Scopriamo la nuova identità visiva e la campagna “Lasciati abbracciare dalla Cultura”.

Agrigento si prepara a vivere un anno da protagonista come Capitale Italiana della Cultura 2025. Recentemente, presso la sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, è stata presentata la nuova identità visiva e la campagna di comunicazione intitolata “Lasciati abbracciare dalla Cultura”.

Il messaggio della campagna è già visibile su testate giornalistiche nazionali e in luoghi di grande affluenza turistica, come le stazioni ferroviarie di Milano e Roma.

Inoltre, un video promozionale è stato trasmesso sui principali canali televisivi nazionali, aumentando la visibilità dell’iniziativa.

Guarda il video https://agrigento2025.org/

La campagna è stata realizzata dalle società Qubit Italy e Carmi e Ubertis Milano,
selezionate tramite un bando pubblicato dal Parco Archeologico.

Durante la conferenza stampa, il direttore del Parco Archeologico, Roberto Sciarratta, ha sottolineato l’importanza di questa campagna per colmare eventuali ritardi nella promozione del territorio, ringraziando la Regione Siciliana e il presidente Renato Schifani per il sostegno fornito. L’assessore alla Cultura del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti un’opportunità di rilancio e riscatto per l’intera provincia, esprimendo la volontà di guardare al futuro con ottimismo.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha dichiarato: “Sarà un anno intenso di iniziative, avvenimenti e tante occasioni di valorizzazione e promozione del nostro inestimabile patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale”. Ha inoltre lanciato un appello ai cittadini, alle istituzioni e alle associazioni locali affinché collaborino per rendere Agrigento all’altezza di questa prestigiosa designazione.

La Fondazione Agrigento 2025 ha annunciato che il programma ufficiale degli eventi sarà presentato a Roma il prossimo 14 gennaio, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Tra le anticipazioni, sono previste collaborazioni con il Museo Egizio e i Musei Vaticani, oltre a spettacoli e attività culturali. Inoltre, il 18 gennaio, Agrigento avrà l’onore di accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La nuova identità visiva di Agrigento 2025 si ispira alle quattro radici di Empedocle: acqua, terra, aria e fuoco. Questi elementi, fondamentali per la vita, sono rappresentati nel logo ufficiale attraverso simboli stilizzati e colori specifici, formando insieme la lettera “A” di Agrigento. Il design è stato curato da due studi internazionali di design, Qubit Italy e Carmi e Ubertis Milano, con l’obiettivo di riflettere le relazioni, le trasformazioni culturali e l’eredità straordinaria del luogo.

Agrigento si appresta dunque a vivere un anno ricco di eventi e iniziative, con l’obiettivo di lasciare, oltre il 2025, una città più interessante e consapevole del suo valore culturale, grazie al contributo di tutti i cittadini e alla comunicazione positiva che accompagnerà questo percorso.

Preparati a scoprire una città che unisce passato, presente e futuro in un abbraccio senza tempo.

Agrigento, la città dei templi e delle suggestioni senza tempo, si prepara a vivere un anno straordinario come Capitale Italiana della Cultura 2025. Questa prestigiosa nomina, assegnata dal Ministero della Cultura, rappresenta non solo un riconoscimento del suo straordinario patrimonio storico e archeologico, ma anche un’opportunità unica per rilanciare il territorio attraverso arte, innovazione e sostenibilità.

Un patrimonio universale

Situata nel cuore della Sicilia, Agrigento ospita una delle aree archeologiche più importanti del mondo: la Valle dei Templi, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Questo sito, con i suoi maestosi templi dorici, testimonia la grandezza della Magna Grecia e attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo.
La nomina a Capitale della Cultura 2025 arriva come un coronamento di secoli di storia, ma anche come stimolo per trasformare Agrigento in un centro di innovazione culturale.
L’obiettivo non è solo quello di celebrare il passato, ma di proiettare la città verso il futuro, rendendola un laboratorio di sperimentazione artistica e sociale.

Il Programma culturale: tradizione e innovazione

Per il 2025, Agrigento sta pianificando un ricco calendario di eventi che abbracciano arte, musica, teatro e letteratura. Tra le iniziative più attese:

• Mostre ed eventi immersivi: esposizioni di opere d’arte che dialogano con il paesaggio archeologico, sfruttando tecnologie come la realtà aumentata per far rivivere la storia in modo innovativo.
• Festival internazionali: collaborazioni con artisti e intellettuali di fama mondiale per mettere Agrigento al centro del panorama culturale globale.
• Laboratori e percorsi educativi: attività dedicate ai giovani per sensibilizzarli sul valore del patrimonio culturale e ambientale.
• Progetti di rigenerazione urbana: riqualificazione di spazi pubblici per creare luoghi di incontro e di scambio culturale.

Agrigento e la sostenibilità

Uno degli aspetti chiave del progetto per il 2025 è l’impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale. L’intera programmazione sarà orientata a minimizzare l’impatto ecologico degli eventi, promuovendo pratiche di turismo responsabile e l’uso di energie rinnovabili. La città punta a diventare un esempio di come cultura e sostenibilità possono convivere, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e rispettosa dell’ambiente.

Un’opportunità per l’intera Sicilia

La nomina di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura rappresenta anche una straordinaria occasione per l’intera Sicilia. L’evento stimolerà il turismo, l’economia e la coesione sociale, rafforzando l’immagine dell’isola come meta culturale di eccellenza. Il coinvolgimento di altre città siciliane nel programma culturale consentirà di valorizzare il ricco mosaico di tradizioni e bellezze che caratterizzano la regione.
Il 2025 sarà un anno indimenticabile per Agrigento e per tutti coloro che avranno il privilegio di vivere questa esperienza unica. La città si prepara ad accogliere il mondo con il suo straordinario patrimonio e la sua visione per il futuro, dimostrando che la cultura è il motore più potente per la rinascita e lo sviluppo.
Agrigento ti aspetta: preparati a scoprire una città che unisce passato, presente e futuro in un abbraccio senza tempo.

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

La città di Padova, piccolo scrigno d’arte e bellezza in Veneto, torna a far parlare di sé nello scenario dei patrimoni della cultura mondiale.

Dopo l’Orto Botanico che rappresenta la nascita della scienza botanica, degli scambi scientifici e della comprensione del rapporto tra natura e cultura, è il turno di un insieme di capolavori che si possono ammirare all’interno di alcuni tra i più importanti edifici di culto della città.

Padova Urbs Picta- Giotto, la Cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento, rappresenta il progetto di un sito seriale entrato a pieno titolo tra i Patrimoni UNESCO nel luglio 2021 . 

Otto complessi edilizi religiosi e secolari, all’interno delle mura della città di Padova, che ospitano una selezione di cicli di affreschi dipinti tra il 1302 e il 1397 da diversi artisti, per committenti differenti e all’interno di edifici dalle diverse destinazioni.

Cicli pittorici che, nel loro insieme, illustrano come, solo in un secolo, l’arte dell’affresco si sia sviluppata di pari passo con un nuovo impeto creativo e una nuova comprensione della rappresentazione spaziale, mantenendo unità di stile e contenuto.

I luoghi della città di Padova in cui si è sviluppato questo sito seriale Patrimonio dell’Umanità sono: la Cappella degli Scrovegni, la Chiesa degli Eremitani, il Palazzo della Ragione, la Cappella della Reggia Carrarese, il Battistero della Cattedrale, la Basilica e il Convento di Sant’Antonio, l’Oratorio di San Giorgio e l’Oratorio di San Michele.

La Cappella degli Scrovegni

Ex cappella privata divenuta sito museale, si trova nel centro storico di Padova e ospita un noto ciclo di affreschi di Giotto dei primi anni del XIV secolo, considerato come uno dei capolavori dell’arte occidentale e l’inizio di uno sviluppo rivoluzionario nella storia della pittura murale.

Intitolata a Santa Maria della Carità, la meravigliosa cappella fu commissionata da Enrico degli Scrovegni, che agli inizi del Trecento aveva acquistato da un nobile decaduto, Manfredo Dalesmanini, l’area dell’antica arena romana di Padova. Qui provvide a edificare un sontuoso palazzo, di cui la cappella era oratorio privato e futuro mausoleo familiare.

Chiamò ad affrescare la cappella il fiorentino Giotto, il quale, dopo aver lavorato con i francescani di Assisi e di Rimini, era a Padova chiamato dai frati minori conventuali ad affrescare la sala del Capitolo, la cappella delle benedizioni e probabilmente altri spazi nella Basilica di Sant’Antonio. Il lavoro di Giotto fu racchiuso in un arco di tempo compreso tra il 25 marzo 1303 e il 25 marzo 1305, in cui venne dipinta l’intera superficie interna dell’oratorio con un progetto iconografico e decorativo unitario.

L’aula si presenta interamente affrescata su tutte e quattro le pareti. Giotto stese gli affreschi su tutta la superficie, organizzati in quattro fasce dove sono composti i pannelli con le storie vere e proprie dei personaggi principali divisi da cornici geometriche.

La forma asimmetrica della cappella, con sei finestre solo su un lato, determinò il modulo della decorazione. Il ciclo pittorico, incentrato sul tema della salvezza, ha inizio dalla lunetta in alto sull’Arco Trionfale, quando Dio decide la riconciliazione con l’umanità affidando all’Arcangelo Gabriele il compito di cancellare la colpa di Adamo con il sacrificio di suo figlio fatto uomo.

Prosegue con le Storie di Gioacchino ed Anna (primo registro, parete sud), le Storie di Maria (primo registro, parete nord), ripassa sull’Arco Trionfale con le scene dell’Annunciazione e della Visitazione, cui seguono le Storie di Cristo (secondo registro, pareti sud e nord). L’ultimo riquadro della Storia Sacra è la Pentecoste.

Subito sotto si apre il quarto registro delle due pareti laterali, quello più in basso, riporta il percorso con allegorie a monocromo che simboleggiano i Vizi sulla sinistra (Stultitia, Inconstantia, Ira, Iniusticia, Infidelitas, Invidia, Desperatio) e le Virtù sulla destra (quattro cardinali, Prudencia, Fortitudo, Temperantia, Iusticia,), alternate a specchiature in finto marmo.

Vizi e virtù corrispondenti si fronteggiano a coppia, in modo da simboleggiare il percorso verso la beatitudine, da effettuarsi superando con la cura delle virtù gli ostacoli posti dai vizi corrispondenti, seguendo uno schema filosofico-teologico di ascendenza agostiniana.

La controfacciata è interamente occupata dal magnifico Giudizio Universale.

Al centro esatto c’è la mandorla iridata con Cristo Giudice. Ai due lati i dodici apostoli, seduti in trono, creano un piano che taglia la scena in orizzontale. Nella parte superiore Giotto dipinge le schiere angeliche, in quella inferiore, a destra, l’orrore dell’Inferno e, a sinistra, due processioni di eletti disposte in parallelo su piani sovrapposti.

La chiesa degli Eremitani

Dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, è un luogo di culto cattolico medievale presente in piazza Eremitani a Padova, costruita a partire dal 1264 come chiesa dell’Ordine degli eremitani di sant’Agostino.

Secondo la tradizione la costruzione fu compiuta sotto la guida di fra’ Giovanni degli Eremitani, mentre l’edificio, straordinario esempio dello stile “classicheggiante” che si sviluppò nella Padova di età comunale, conserva insigni opere d’arte, tra cui i primi lavori pittorici di Andrea Mantegna.

La chiesa attuale fu completata attorno al 1306 da fra’ Giovanni degli Eremitani con la realizzazione del soffitto ligneo e della facciata, caratterizzata dalla pseudo-loggia con archi di pietra, che corre anche lungo il lato meridionale.

La facciata a capanna, all’esterno, è aperta in alto da un rosone, mentre la parte inferiore presenta uno pseudo loggiato in pietra a cinque arcate. Il portale laterale meridionale, di epoca rinascimentale, è decorato da dodici altorilievi che raffigurano i mesi, opera del fiorentino Niccolò Baroncelli e risalente al 1422.

L’interno è costituito da una navata unica, con soffitto a carena di nave rifatto nel secondo dopoguerra seguendo il modello originale. Nella cappella della famiglia Cortellieri, situata sul lato desto della navata, sono visibili alcuni resti di un ciclo pittorico realizzato da Giusto de’ Menabuoi attorno al 1370, raffigurante la Gloria di Sant’Agostino con le Virtù e con le Arti Liberali.

La cappella maggiore è decorata da un ciclo di affreschi di Guariento che dopo le distruzioni belliche ricopre solo la parete sinistra (settentrionale), con le Storie di san Filippo e sant’Agostino nei tre registri superiori, mentre nello zoccolo a monocromo si trovano le allegorie dei Pianeti e delle Età dell’uomo. L’attività pittorica di Guariento nell’abside maggiore è da far risalire per via stilistica agli anni 1361-1365.

Nel braccio destro del transetto della chiesa degli Eremitani si trova la Cappella Ovetari, celebre per aver ospitato un ciclo di affreschi di Andrea Mantegna, dipinto tra il 1448 e il 1457. Opera chiave del Rinascimento padovano, il ciclo è anche una delle vittime più illustri nel patrimonio artistico italiano.

Durante la seconda guerra mondiale, infatti, la cappella venne bombardata e gli affreschi vennero quasi completamente distrutti (si salvarono solo due scene staccate in precedenza e pochi frammenti). Oggi è comunque possibile farsene un’idea mediante foto d’epoca, in bianco e nero, e tramite alcuni frammenti sparsi che sono stati ricomposti in occasione di un capillare restauro concluso nel 2006.

Tra il presbiterio e la Cappella Ovetari è posta la piccola Cappella Dotto, sulla cui parete destra ospita il monumento funebre di Francesco Dotto, mentre la cappella dedicata ai santi Cosma e Damiano, ma conosciuta come Cappella Sanguinacci, si trova ala sinistra dell’altare maggiore. Sulla parete di destra in alto vi è l’affresco con la Madonna e Santi, opera del Maestro del Coro Scrovegni, risalente circa al quarto decennio del XIV secolo.

Il Palazzo della Ragione

Era l’antica sede dei tribunali cittadini e del mercato coperto di Padova, ruolo che ebbe non solo in età comunale, ma, sia pure con uso ridotto, anche durante la signoria Carrarese e tutta la dominazione Veneziana, fino al 1797. Fu però anche sede commerciale, unica funzione questa che mantenne nel tempo.

La forma attuale è opera di frate Giovanni degli Eremitani che, tra il 1306 e il 1309, fece alzare la grande volta in legno a due calotte ed aggiungere il porticato e le logge coprendo le scale. Il tetto fu rifatto a capriate in legno di larice, senza colonne centrali e ricoperto da piastre di piombo.

Il piano superiore è occupato dalla più grande sala pensile del mondo, detto “Salone” (misura 81 metri per 27 ed ha un’altezza di 27 metri) con soffitto ligneo a carena di nave, mentre il piano inferiore ospita invece lo storico mercato coperto della città.

Il Salone è decorato da un grandioso ciclo di affreschi a soggetto astrologico, completati tra il 1425 e il 1440. Gli affreschi, dovuti a Niccolò Miretto e Stefano da Ferrara, si svolgono nelle “tre fasce superiori” delle quattro pareti su oltre 200 metri lineari.

Il punto di partenza è l’angolo sud-est, parete su piazza delle Erbe, dove sta il segno dell’Ariete, corrispondente all’equinozio di primavera. Il tema astrologico è diviso in dodici comparti corrispondenti ai mesi, articolati ciascuno in tre fasce di nove ripiani.

Nella “fascia inferiore” sono raffigurate le insegne dei giudici, simboleggiate da animali, a cui si aggiungono le quattro virtù cardinali e le tre virtù teologali, i Santi protettori di Padova (come santa Giustina e Antonio di Padova) e i dottori della Chiesa.

Al grande salone si accedeva attraverso quattro scalinate che prendevano il nome dal mercato che si svolgeva ai loro piedi. Il Salone, infatti, divide le due grandi piazze, delle Erbe e della Frutta, principali sedi dei mercati padovani. L’antico edificio venne demolito nel 1873 e sostituito dall’attuale palazzo, che porta lo stesso nome, progettato da Camillo Boito.

La Loggia dei Carraresi 

Un edificio storico situato in via Accademia e costituisce l’ultima parte sopravvissuta per intero della Reggia Carrarese, la grande residenza dei Da Carrara, signori di Padova. Il complesso della Reggia, fatto costruire fra il 1339 e il 1343, comprendeva un Palazzo di ponente (più antico) e un Palazzo di levante, collegati fra loro mediante un edificio centrale.

Dal Palazzo di ponente partiva il cosiddetto traghetto alle mura, un passaggio sopraelevato, percorribile anche a cavallo, che univa la Reggia alla cinta muraria, al Castello e alla Torlonga. Questo permetteva al Signore un più facile spostamento, oltre che una maggior possibilità di fuga in caso di pericolo.

La Loggia è ciò che resta del Palazzo di ponente ed è tuttora sede dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti. Nelle sue sale è esposta la famosa mappa di Padova realizzata in china e acquarellata a seppia dal cartografo e accademico Giovanni Valle nel 1784, che si avvalse per primo dei calcoli trigonometrici per le sue piante.

Nel corso dei secoli, il complesso degli edifici della Reggia ha subito demolizioni e modifiche, e il fronte della loggia è l’unica struttura rimasta quasi intatta. Caratterizzata da un doppio ordine di nove colonne in marmo rosa di Verona disposte su due livelli, la loggia fu realizzata su disegno di Domenico da Firenze e fu voluta da Ubertino da Carrara.

Nelle stanze retrostanti si trova la Sala delle Adunanze dove è presente ciò che resta della Cappella privata, terminata prima del 1354 quando fu ospite il futuro imperatore Carlo IV. Qui si trovano alcuni affreschi del Guariento raffiguranti episodi biblici

La copertura era decorata di blu con stelle d’oro e aveva al centro tondi lignei raffiguranti La Madonna con il Bambino e i quattro Evangelisti. Tra le pareti e il soffitto erano disposte cinquanta tavole dipinte con le Gerarchie Angeliche, in parte conservate ai Musei Civici di Padova.

Il battistero del Duomo

Un edificio di culto ubicato accanto al Duomo di Padova, dedicato a San Giovanni Battista. La costruzione dell’edificio iniziò nel XII secolo su probabili preesistenze, mentre negli anni ’70 del XIV secolo fu restaurato e adattato a mausoleo di Francesco il Vecchio da Carrara e della moglie Fina Buzzaccarini che ne commissionò la decorazione, affidando il lavoro a Giusto de’ Menabuoi, che trovò in seguito sepoltura all’esterno dell’edificio.

Conserva al suo interno uno dei più importanti cicli ad affresco del XIV secolo, capolavoro di Giusto de Menabuoi. L’autore, rispetto alle esperienze precedenti, a Padova venne colpito dalle ordinate fissità romaniche e bizantine, come testimonia il grande Paradiso nella cupola del Battistero.

La scena è organizzata attorno a un Cristo Pantocratore, dove ruota un’ipnotica raggiera a più strati con angeli e santi, le cui aureole in file ordinate ricordano, guardate dal basso, le punzonature di una magnifica oreficeria.

Al centro del Paradiso c’è anche la Madre di Dio orante affrescata in perfetto asse simmetrico con il Cristo Pantocratore. I dipinti che coprono le pareti raffigurano episodi della vita di san Giovanni Battista (a sinistra dell’ingresso), di Maria e di Gesù.

Nella parete adiacente all’altare è rappresentata la Crocifissione, quindi la discesa dello Spirito Santo, affrescata sulla cupola dell’altare, mentre sulle pareti attorno a questo, nell’abside, sono affrescate figure mostruose e immagini tratte dall’Apocalisse di Giovanni.

Nelle Storie di Cristo e del Battista, sulle pareti, compaiono delle architetture finemente calcolate, dove il pittore inserì le sue solenni e statiche immagini. Più libera appare invece la raffigurazione negli episodi di contorno, come nelle Nozze di Cana, dove una schiera di servitori si muove con naturalezza nella stanza, a differenza degli statici commensali.

Il complesso della basilica di Sant’Antonio di Padova

Uno dei principali luoghi di culto cattolici della città. Conosciuta a livello mondiale come Basilica del Santo, è una delle più grandi chiese del mondo ed è visitata annualmente da milioni di pellegrini, che ne fanno uno dei santuari più venerati dell’universo cristiano.

La struttura è caratterizzata da una perfetta armonizzazione di diversi stili: la facciata a capanna romanica, i contrafforti che si sviluppano fino a diventare archi rampanti in stile gotico che, in parallelo, scandiscono con regolarità lo spazio.

E poi le cupole in stile bizantino, ed i due campanili gemelli che, invece, richiamano quasi dei minareti. Il complesso delle cupole rievoca non solo la Basilica di San Marco a Venezia, ma anche l’architettura romanica francese del Périgord che a sua volta rimanda a moduli bizantini.

Nella basilica sono presenti cinque arcate rientranti, quella centrale è sormontata da una nicchia contenente la statua del santo e sotto si apre la porta maggiore Nella lunetta del portale maggiore è presente una copia di Nicola Lochoff dell’affresco di Andrea Mantegna con raffigurazione di Sant’Antonio e san Bernardino che adorano il monogramma di Cristo. L’affresco originale, staccato, si conserva nel vicino convento.

Nella nicchia si può vedere la Statua in pietra di sant’Antonio, copia fatta nel 1940 da Napoleone Martinuzzi per sostituire l’originale trecentesco di Rinaldino di Francia, molto deturpato dagli anni e dalle intemperie ed ora conservato nel Museo Antoniano.

Nel corso del XX secolo vengono affrescate nuovamente le cappelle laterali, molto deteriorate dall’incuria e dal trascorrere dei secoli. Il 29 maggio 2012 la basilica è stata danneggiata da una delle scosse di terremoto che hanno colpito il territorio dell’Emilia-Romagna con distacchi su oltre tre m² di intonaco decorati dal Casanova.

I frammenti sono stati raccolti e messi al sicuro, sotto controllo della Soprintendenza. Tutto il deambulatorio che corre attorno al presbiterio è stato protetto, così che eventuali altri distacchi non possano colpire i pellegrini

L’oratorio di San Giorgio

Si trova in piazza del Santo e venne fatto costruire dal marchese di Soragna Raimondino Lupi, come cappella sepolcrale di famiglia dopo che si era stabilito a Padova nel 1376. La cappella venne edificata verosimilmente dal 1377, mentre il ciclo pittorico, commissionato ad Altichiero dopo la morte del marchese Raimondino Lupi, venne concluso nel 1384 dal nipote Bonifacio Lupi.

L’edificio è caratterizzato da una facciata a capanna con mattoni a vista, decorata da tre bassorilievi con San Giorgio che uccide il drago e lo stemma del lupo rampante della famiglia Lupi di Soragna. La struttura architettonica interna è molto simile alla cappella degli Scrovegni, con un’aula dalle pareti lisce coperta da volta a botte.

Gli affreschi sono stati eseguiti da Altichiero da Zevio. Il soffitto è dipinto con un cielo stellato attraversato da fasce con motivi floreali, dove sono inseriti busti di santi e cinque tondi per fascia con i simboli degli Evangelisti, dei Profeti e dei Dottori della Chiesa.

Le due pareti di lato sono divisi in due fasce sovrapposte: a sinistra sono raffigurate scene della Vita di San Giorgio, a destra scene della Vita e martirio di Santa Caterina d’Alessandria, in alto, e di Santa Lucia in basso.

La controfacciata presenta scene dell’Infanzia di Cristo e la parete di fondo è dominata da una grande Crocefissione, sovrastata da un’Incoronazione di Maria tra cori angelici. Ciascuna scena è contornata da grandi campiture, che ne mettono in risalto la spettacolarità.

Lo stato di conservazione non è ottimo, ma nelle parti meglio conservate si può ammirare come la stesura pittorica sia raffinatissima, con giochi di luce, morbide sfumature e brillanti accostamenti, con vertici assoluti per l’arte trecentesca.

Il ciclo dell’Oratorio di San Giorgio, nel complesso, si pone come importante ponte tra la grande tradizione trecentesca e i successivi sviluppi rinascimentali. In questi affreschi convivono la potenza espressiva di Giotto con l’atmosfera cortese del Gotico internazionale.

L’oratorio di San Michele

Sorse vicino alla Torlonga del Castello Carrarese fuori dalle mura più antiche della città. Venne edificato nel 1397 sulle rovine della Chiesa dei Santi Arcangeli, danneggiata nel 1390 da un incendio scatenato dagli scontri tra Carraresi e Visconti durante la presa della città di Padova da parte di Francesco II Novello da Carrara.

Dopo l’accaduto la famiglia de Bovi decise di costruire una cappella dedicata alla Beata Vergine Maria aprendo un varco nella navata settentrionale della Chiesa. Mediante un’iscrizione su una lapide, collocata sul muro interno, di fronte all’ingresso della cappella, è possibile conoscere: la data di costruzione, 1397, il nome del committente, Pietro di Bartolomeo de Bovi e il nome dell’artista che affrescò la cappella, Jacopo da Verona. Si tratta della Cappella Bovi, ultimo esempio di pittura ad affresco nella Padova trecentesca, il cui ciclo pittorico ruota attorno alla vita della Vergine.

L’ambiente in cui opera Jacopo da Verona risente, a distanza di quasi un secolo, di quelle ricerche di Giotto che avevano indelebilmente influenzato l’arte pittorica del Trecento. Da un lato, il suo stile fu visto come mera imitazione dei grandi maestri del suo tempo, mentre dall’altro si è resa nota una sua originalità.

Una narrazione piacevole e fluente, che sa evocare scene di origine sacra, in un contesto ambientale vicino allo spettatore del tempo, accompagnata dalla raffigurazione di una quotidianità di azioni e dalla rappresentazione di particolari familiari e cronachistici.

Osservando i ritratti di Jacopo da Verona si intravede un’affinità con l’arte di Altichiero e, per il suo realismo nelle figure umane, con Giotto. Oltre ad Altichiero però, lo stile di Jacopo mostra rimandi ad altri pittori, di cui Jacopo poté ammirare le opere durante il soggiorno a Padova.

Tra questi il toscano, ma di formazione lombarda, Giusto de’ Menabuoi e il bolognese Jacopo Avanzi, con il quale spesso Jacopo da Verona venne confuso. Quindi la bravura stilistica di questo artista sembra risiedere nel condensare l’insegnamento dei grandi maestri della pittura del XIV secolo.

Jacopo da Verona segnò l’ultima felice espressione figurativa del grande Trecento padovano, facendo emergere, come valori stilistici, la sua grande abilità nella ritrattistica e un’interpretazione narrativa, vivace e affabile della vita quotidiana.

Nel 1808 la struttura costruita dai de Bovi fu declassata ad Oratorio e questo causò il suo declino fino alla definitiva chiusura al pubblico nel 1815. Per la riapertura al culto, nel 1871, l’edificio subì un completo restauro con diverse modifiche architettoniche.

A cavallo tra Ottocento e Novecento, gli affreschi della parte settentrionale e occidentale furono staccati e applicati su telai in legno. La struttura fu riaperta negli anni Novanta e gli affreschi furono restaurati e riposizionati nell’Oratorio grazie a dei telai inseriti nelle pareti.

Nel 2000 l’Oratorio venne riaperto al pubblico in occasione della mostra “Giotto e il suo tempo”, ma dati i costanti problemi di umidità, l’edificio, e con esso gli incredibili affreschi all’interno, fu oggetto di un importante restauro.

Quest’ultimo, nonostante un’ulteriore chiusura del sito, ha permesso il consolidamento della copertura dell’edificio, un lavoro di drenaggio dell’umidità, il lavaggio dei muri esterni, il rifacimento degli intonaci danneggiati e l’opera di scavo archeologico. L’Oratorio, oggi, è regolarmente aperto al pubblico e visitabile.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

Un’eccezionale testimonianza della cultura termale. Piccole, ma preziose località nate intorno a sorgenti di acque minerali naturali. Una dimostrazione ancora attuale della cultura europea delle terme, che si è sviluppata agli inizi del XVIII secolo per durare fino agli Anni Trenta del Novecento.

Queste sono “ Le Grandi città termali d’Europa”, sito transnazionale inserito tra i Patrimoni UNESCO.

La loro straordinaria evoluzione ha portato alla nascita di grandi resort internazionali che hanno influenzato la tipologia urbana attorno a complessi di edifici termali come il kurhaus e il kursaal, (stanze dedicate alla terapia) colonnati e gallerie progettati per sfruttare le risorse naturali di acqua minerale e per consentirne l’uso pratico per la balneazione.

Le strutture correlate includono giardini, sale riunioni, casinò, teatri, hotel e ville, nonché infrastrutture di supporto specifiche per le terme. Questi complessi sono tutti integrati in un contesto urbano complessivo che include un ambiente ricreativo e terapeutico accuratamente gestito in un paesaggio pittoresco.

Le Grandi Città termali d’Europa rappresentano un importante interscambio di idee innovative che hanno dato impulso a progressi nel campo della medicina e della balneologia e all’incremento delle attività ricreative attraverso la valorizzazione delle sorgenti naturali.

A questo si aggiunge lo sviluppo di città, quartieri, parchi, architetture e infrastrutture dedicati alla salute e al tempo libero, che hanno influenzato la crescita e la popolarità delle città termali in tutta Europa e in altre parti del mondo.

Questo particolare sito transnazionale comprende 11 città, situate in sette nazioni europee.

L’Italia viene splendidamente rappresentata da Montecatini Terme, mentre l’Austria da Baden bei Wien, il Belgio da Spa e il Regno Unito da Città di Bath. A queste seguono la Germania con le località di Bad Ems, Baden Baden e Bad Kissingen, e la Repubblica Ceca dove si trovano Františkovy Lázně, Karlovy Vary e Mariánské Lázně.

Montecatini Terme si inserisce come emblema dell’ultimo vivace periodo di sviluppo e prosperità delle città termali europee, ovvero l’inizio del XX secolo.

Le terme di Montecatini si trovano in un’area della Toscana chiamata Valdinievole, famosa per ospitare una delle più grandi zone umide dell’entroterra italiano: il Padule di Fucecchio.

Conosciute da secoli, le Terme di Montecatini devono la loro fama alle acque che fluiscono dalle profondità del suolo e che, dopo un lungo tragitto attraverso depositi di calcare e argilla, sgorgano in stabilimenti termali immersi in parchi meravigliosi.

Anche se le sue acque termali venivano apprezzate già dai Romani, i primi insediamenti urbani intorno all’area centrale della spa si devono al Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, che diede anche l’ordine di costruire i bagni dal 1773 al 1783.

Tra l’Ottocento e il Novecento, la fama delle acque curative raggiunse il suo l’apice che durò per tutto il XX secolo. Personaggi illustri tra cui Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vittorio Emanuele II si recavano a Montecatini Terme per trascorrervi periodicamente lunghi periodi.

In quel periodo la città godeva di particolare prosperità e si iniziò ad abbellire con parchi fioriti e ville, edifici e opere d’arte in stile liberty, per accogliere al meglio artisti, intellettuali e aristocratici, non solo italiani, ma anche europei. L’offerta turistica si perfezionò e si arricchì. Oltre alle cure, infatti, fu prevista la specifica costruzione di strutture per il relax, il divertimento e lo sport, attraverso ristoranti, teatri, locali notturni e un casinò.

Questo favorì anche la nascita dei maggiori complessi termali di Montecatini come le Terme Excelsior del 1968.

Un primo edificio, dedicato ad ospitare il casinò, venne inaugurato il 27 giugno 1907 e venne progettato da Giulio Bernardini. Nel 1968 questa prima struttura venne demolita per essere ricostruita su disegno di Sergio Brusa Pasquè, con una tipica architettura che trae ispirazione dal rinascimento fiorentino.

La sorgente La Fortuna venne scoperta nel 1853, mentre risale al 1910 la costruzione delle Terme La Fortuna, un fabbricato ad un piano a pianta rettangolare, inserito in un giardino paesaggistico, mentre in una cava di travertino, nel 1860, vennero scoperte le Terme La Salute. Ricostruite tra il 1922 e il 1929, si sviluppano su 7 250 metri quadrati.

Le Terme Tettuccio del 1928 presentano la particolarità di di essere “aperte” seppur con l’esclusione di alcuni locali. Il primo complesso venne progettato da Gaspare Maria Paoletti tra il 1779 e il 1781, mentre nel 1929 vennero riprogettate con ispirazione tardo-rinascimentale.

All’interno del Parco del Tettuccio si trovano le Terme Regina.

Vennero fondate nel 1773, ma l’attuale complesso venne realizzato tra il 1923 e il 1927, in stile neorinascimentale, su progetto di Ugo Giovannozzi.

Al centro del parco termale si trovano le Terme Tamerici caratterizzate da quattro edifici distinti. La fonte termale venne scoperta nel 1843, mentre gli edifici che la compongono vennero parzialmente demoliti nel 1909 per essere poi ricostruiti nel 1911.

Le Terme Leopoldine, infine, attualmente chiuse, furono così chiamate in onore del granduca Leopoldo II d’Asburgo-Lorena. Vennero iniziate nel 1775, ma il complesso odierno risale al restauro effettuato tra il 1919 e il 1926.

Montecatini è un’oasi perfetta in cui cercare armonia e benessere. Le sue acque purissime e ricche di minerali consentono un gran numero di trattamenti, a base di acqua e fango termale, e immersioni nella piscina termale alimentata da sorgente d’acqua alla temperatura di 33 gradi.

Le fonti sono alimentate da quattro sorgenti che nascono da una falda a 60-80 metri di profondità e, durante il loro viaggio verso la superficie, si arricchiscono gradualmente dei sali minerali che conferiscono loro il caratteristico sapore salino.

Sono costituite prevalentemente da solfati e cloruri di magnesio e sodio e rientrano nel gruppo delle acque salso-solfate-alcaline, di facile assorbimento da parte dell’organismo. Le sorgenti, inoltre, danno il nome ad altrettante differenti acque suddivise in acque forti, medie e deboli.

Tra queste l’Acqua Leopoldina, (acqua forte) viene usata per la Cura idropinica, terapia storica delle Terme di Montecatini, basata sull’assunzione in dosi prescritte dal medico.

Un’acqua purificante, con azione diretta sulla parete intestinale, e su tutte le patologie legate a un cattivo funzionamento dell’apparato gastroenterico.

L’Acqua Regina, (acqua media) agisce prevalentemente sul ripristino del flusso biliare, indicata quindi per le disfunzioni delle vie biliari e l’insufficienza epatica, mentre l’Acqua Tettuccio, (acqua debole) favorisce la depurazione del fegato, utile nei dismetabolismi e nell’ipercolesterolemia.

L’Acqua Rinfresco, (acqua debole), favorisce la diuresi, l’eliminazione delle scorie e il ripristino dei sali minerali, usata anche per la fango-balneoterapia e, infine, nei vari stabilimenti viene praticata anche la riabilitazione motoria in acqua, per la cura delle patologie dell’apparato locomotore.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

Bologna la Dotta, per la più antica università del mondo occidentale. Ma anche Bologna la Ghiotta, per le prelibatezze che la tipica cucina emiliana offre in questa splendida città. In qualunque modo la si voglia chiamare, Bologna racchiude un fascino incredibile, capoluogo di una regione ancor più sensazionale come l’Emilia Romagna. 

Qui la cultura e la bellezza hanno disegnato i contorni della città, caratterizzata dai suoi splendidi portici, particolarità architettonica unica nel suo genere, che sembra proteggere l’insieme di meraviglie di cui Bologna può essere fiera.

I Portici di Bologna sono un bene seriale che comprende dodici parti componenti costituite da insiemi di portici e circostanti aree edificate, costruiti dal XII secolo fino a oggi.

Considerati i più rappresentativi tra i portici cittadini, che si estendono per un totale di 62 chilometri, e per via della loro rilevanza artistico-culturale, sono diventati, nel 2021, bene culturale patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 

Alcuni dei portici sono realizzati in legno, altri in pietra o mattoni, coprendo strade, piazze, vialetti e camminamenti, su uno o su entrambi i lati di una strada. La proprietà comprende edifici porticati che non formano una strutturale successione continua con altri edifici e, quindi, non fanno parte di un percorso o passaggio coperto completo.

I portici di Bologna nacquero in maniera pressoché spontanea, probabilmente nell’alto medioevo, come una proiezione, all’inizio abusiva, di edifici privati su suolo pubblico allo scopo di aumentare gli spazi abitativi.

Fin dal 1100, infatti, quando la crescita dell’Università spinse a inventarsi un nuovo spazio urbano, i portici diventarono un luogo di socialità e commercio, salotto all’aperto simbolo stesso dell’ospitalità bolognese.

I portici di Bologna rappresentano un importante patrimonio architettonico e culturale per la città e ne sono simbolo insieme alle numerose torri.

Non esiste al mondo un’altra città che abbia tanti portici quanto Bologna: i porticati, tutti insieme, misurano in lunghezza più di 38 chilometri solo nel centro storico, raggiungendo i 53 km fuori dalle mura cittadine.

Questo tipo di architettura offriva riparo dalle intemperie e dal sole, permettendo di percorrere le strade con qualsiasi condizione atmosferica. Costituivano, inoltre, anche un mezzo per l’espansione di attività commerciali e artigiane, e rendevano meglio abitabili i pianterreni, isolandoli dalla sporcizia e dai liquami delle strade.

I portici selezionati, nel loro insieme, riflettono diverse tipologie, funzioni urbane e sociali e fasi cronologiche. Definiti proprietà privata ad uso pubblico, i portici sono diventati espressione ed elemento dell’identità urbana di Bologna.

A seguito del minuzioso lavoro svolto dal Comune di Bologna i seguenti portici rientrano a pieno titolo tra i Patrimoni UNESCO, che ne ha riconosciuto 12 tratti per un’estensione di 62 km.

I Portici residenziali di Santa Caterina rappresentano una via porticata risalente al XII – XIII secolo con l’affermarsi dei Comuni e della crescita della città. Una zona residenziale, con spazi domestici popolari e portici lignei architravati.

La prima documentazione sull’origine del nome risale al 1296, mentre lo storico Giuseppe Guidicini, in Cose notabili della città di Bologna, ricorda che la via era abitata da « prostitute, becchini, bottegai e artigiani» il che testimonia fin dall’antichità il carattere popolare della strada.

La stessa via, durante il XVIII secolo, fu anche chiamata Borgo degli Sbirri perché vi abitavano coloro che erano i responsabili dell’ordine pubblico. Ciò che è certo è che la strada fu sempre identificata come Borgo di Santa Caterina, fino alla riforma toponomastica del 1873/78, in cui Borgo fu soppresso e rimase solo Via Santa Caterina.

Altre fonti permettono di verificare il mantenimento dell’assetto morfologico, ovvero il caratteristico lotto residenziale stretto e lungo per metà occupato dall’abitazione, spesso dotata di patio per motivi di illuminazione, e per l’altra metà dal cortile interno.

Le case con portico architravato ligneo erano considerate fino ad allora edilizia minore cioè di scarso valore storico urbanistico. Al contrario, queste parti di città sono elevate ad esempio particolarmente significativo di tessuto ultrasecolare che, nel caso di Santa Caterina, si trova solo su di un lato della strada.

La Piazza porticata di via Santo Stefano risale al XIII – XIV secolo ed in origine rappresentava lo spazio aperto antistante la basilica, assumendo in seguito funzione residenziale commerciale e di rappresentanza di famiglie nobiliari.

Nel corso dei secoli successivi e fino ai giorni nostri, la piazza ha subito varie trasformazioni, in particolare dovute all’andamento scosceso del terreno, che converge verso l’ingresso principale alla Basilica, situato nel punto più basso.

Le modifiche delle quote, la creazione di sbalzi o di piani inclinati continui ha influito in modo determinante nel rapporto tra edifici e spazi aperti, e le varie soluzioni che si sono succedute nel tempo hanno anche cambiato il ruolo del portico che di questo rapporto è il fulcro.

L’iconografia storica documenta varie soluzioni volte a proteggere l’ingresso della Basilica, fino all’intervento realizzato nel 1934, probabilmente conseguente ai restauri dell’edificio sacro. Fu creato un dislivello tra il piano principale della piazza e il sagrato vero e proprio, raccordati da una scala di sette gradini.

Nel 1991, invece, fu inaugurato il progetto di Luigi Caccia Dominioni, che realizzò un grande catino continuo, privo di salti di quota, eliminando dunque la scala e la balaustra, ripistinando anche l’originaria pavimentazione in ciottoli.

I Portici del Baraccano rappresentano un percorso porticato della fine del XV secolo, esempio di introduzione della prospettiva nella progettazione urbana.

Nasce con funzione cerimoniale e devozionale e costituisce un raccordo scenografico tra elementi religiosi all’interno della città.

Il Complesso Monumentale del Baraccano è un insieme di edifici storici di natura civile e religiosa che si trova in un’area vicina ai Giardini Margherita. Fanno parte del complesso il santuario della Madonna del Baraccano e una serie di edifici civili lungo la via Santo Stefano. La chiesa e l’intero complesso prendono il nome dal barbacane, il torrione di guardia che sorgeva vicino all’ingresso di porta Santo Stefano.

La Compagnia spirituale del Baraccano gestiva, fin dal 1416, un ricovero per accogliere i pellegrini, i cui compiti principali erano quelli caritativi e assistenziali nei confronti di vecchi, orfani e viandanti. Questa, nei primi anni del XVI secolo, trasformò l’ospizio in Conservatorio delle Putte, mantenendo la funzione assistenziale, ma cambiando i beneficiari, in quanto accoglieva, educava e metteva a frutto le capacità domestiche e artigianali di ragazze povere e orfane per assicurare loro una dote e un futuro inserimento sociale.

Nel 1779 su progetto di Giuseppe Jarmorini la parte verso via Santo Stefano del grande arco fu restaurato in stile barocco e vi fu aggiunta la scultura di una Madonna con il Bambino. La strada verso la Chiesa di San Giuliano fu provvista di portico continuo solo nel 1726, mentre il porticato di quella più settentrionale era già completato.

L’assetto odierno della facciata è stato raggiunto grazie al progetto dell’architetto Angelo Venturoli risalente ai primi del 1800, di cui ci sono giunti diversi disegni.

L’architetto lavorò a Bologna a cavallo tra i due secoli, principalmente adattando edifici preesistenti allo stile neoclassico, tra i quali appunto quello del Baraccano.

Il Conservatorio del Baraccano continuò la propria attività fino alla metà del XX secolo, quando scomparvero le istituzioni ecclesiastiche di assistenza e beneficenza, e i loro compiti vennero assunti dallo Stato.

Il complesso fu così acquistato dal Comune di Bologna e dopo un periodo di ristrutturazione l’edificio venne adibito a sede del Quartiere. Il legame del complesso del Baraccano con la città è sempre stato molto forte, non tanto per l’indubbia qualità architettonica, quanto per il ruolo che questo svolgeva nella vita e nell’immaginario dei suoi abitanti.

La Strada porticata di via Galliera e via Manzoni del XV – XVI secolo, era un percorso di collegamento con la cattedrale su cui si attestano importanti palazzi nobiliari.

L’area è stata interessata da una densa stratificazione di antichi manufatti. In corrispondenza dell’attuale via Manzoni, la presenza della prima cerchia urbana in pietra selenite e delle fortificazioni ad essa attestate ha definito in modo stabile la configurazione dei luoghi.

Il dislivello planimetrico, che si accentua nella parte terminale fino all’incrocio tra le vie Manzoni e Galliera e diventa una vera e propria salita in corrispondenza di via Porta di Castello, segnala l’assetto delle costruzioni dopo la distruzione del Castello, avvenuta nel 1115.

Un’importante opera edilizia è stata intrapresa tra il XV e il XVI secolo dalle più ricche famiglie bolognesi, le quali crearono spazi che manifestassero il loro status nella società. Il mezzo per raggiungere l’obiettivo fu quello di ingaggiare i più famosi architetti del tempo, affinché questi ne curassero le forme e gli assetti.

Il portico, in linea con i regolamenti urbanistici, fu elemento sempre presente nella struttura architettonica, eccezion fatta per il Palazzo Aldrovandi Montanari, situato al civico n. 8. Il suo è un esempio di edificio che si allontana dai circostanti.

Fino all’Ottocento via Galliera è stata la strada più nobile di Bologna poiché percorso obbligato per tutti quei visitatori in ingresso da nord. Successivamente con la riforma toponomastica del 1873-78 e la creazione di via dell’Indipendenza, via Galliera venne ristretta alla estensione attuale e suddivisa in due tratti generando l’attuale via Manzoni.

Un collegamento tra due delle piazze principali della città, con una storica vocazione agli scambi commerciali e culturali è rappresentato dai Portici del Pavaglione e di Piazza Maggiore risalenti alla metà del XVI secolo.

A partire dall’inizio del 1400, tutti gli interventi insistenti sugli isolati che costituiscono il fronte est di piazza Maggiore, da via degli Orefici a via dei Musei, si ponevano come obiettivo principale sia il completamento della piazza sia, soprattutto, la valorizzazione finanziaria degli immobili presenti.

Gli edifici già esistenti su questo prospetto appartenevano alla tipologia edilizia medioevale, in buona parte in legno, con portici retti da pilastri di tronchi squadrati. Acquisiti dai Banchieri, vennero abbattuti e sostituiti con nuovi edifici in muratura, in stile gotico.

Sotto il portico, i Banchieri aprirono i loro uffici e proprio da questi “banchi” il portico prende il nome. La costruzione del portico dei Banchi riveste un particolare interesse urbanistico perché completa il volto della piazza Maggiore senza operare sventramenti e limitandosi a rivestire le preesistenze architettoniche.

La ristrutturazione della facciata dei Banchi non fu mossa solo da ragioni estetiche, ma si pose come un’iniziativa urbanistica finalizzata a creare un’asse a prevalente destinazione mercantile e finanziaria, proprio in un’area dove da tempo si stavano insediando le funzioni economiche e culturali più prestigiose della città.

Il portico, che si estende da via dei Musei a via Farini, in continuazione con il portico di Palazzo dei Banchi, era costituito da due proprietà: il primo tratto, compreso tra le vie de’ Musei e de’ Foscherari, apparteneva all’Ospedale della Morte, da cui il tratto porticato prende il nome, mentre il secondo, da via de’ Foscherari a via Farini, al Palazzo dell’Archiginnasio, dove il portico è detto del Pavaglione.

Il nome Pavaglione deriva probabilmente dal nome del tendone che riparava i banchi della fiera dei folicelli (bachi) da seta, in quanto Bologna fu la maggiore produttrice di seta in Europa per oltre 4 secoli fino alla metà del 1700.

I grandi interventi voluti da Pio IV, dal legato Carlo Borromeo e dal vice legato Pier Donato Cesi, per trasformare Bologna in senso classico e “romano”, avevano avuto inizio con la costruzione della nuova sede dello Studio, poi nominata l’Archiginnasio. L’istituzione delle Scuole di San Petronio, maturata nel clima politico del Concilio di Trento, aveva come obiettivo di unificare le sedi dello studio che erano sparse in varie parti della città.

Per la realizzazione delle scuole dei legisti e degli artisti si individuò un’area già occupata da case in cui si tenevano lezioni da ormai oltre un secolo e mezzo, pur essendo la stessa area destinata all’ampliamento della Chiesa di San Petronio, che con la costruzione del nuovo edificio fu reso definitivamente impossibile.

Nel 1803, su ordine di Napoleone, la sede dell’Università fu trasferita in Palazzo Poggi, sede dell’Istituto delle arti e delle scienze, in via Zamboni. Nel 1808 il Governo cedette l’edificio dell’Archiginnasio al Comune, affinché vi collocasse le Scuole Pie, ma quando il Municipio pensò di fabbricare locali appositi per queste scuole, nell’Archiginnasio fu invece collocata la Biblioteca Comunale, che ancora oggi occupa quasi tutto il Palazzo.

I Portici accademici di via Zamboni sono una strada porticata del XVIII secolo, nel cuore della città universitaria, edificata sui modelli antichi ripresi nella realizzazione dei nuovi edifici settecenteschi.

Il suo perimetro include tratti porticati eterogenei per quanto riguarda il periodo di realizzazione (dal XVI al XX secolo), ma che trovano continuità in un disegno urbanistico del XVIII secolo. Per questo motivo, pur nella loro diversità, risultano essere i più rappresentativi tra i portici Settecenteschi della città.

L’antico nome di questa via era Strada San Donato. L’appellativo della via rimase il medesimo fino al 1867, quando una delibera consiliare del 12 giugno di quell’anno, ne mutò il nome in via Zamboni. Un atto che volle ricordare lo sfortunato rivoluzionario bolognese Luigi Zamboni che nel 1794, assieme a Giovanni Battista de Rolandis, tentò l’insurrezione contro il governo pontificio, mentre il San Donato, che diede l’antico nome alla strada, è quello a cui è dedicata la chiesa che si trova al numero 10.

Nei primi secoli del millennio questa area, essendo fuori dalla seconda cerchia di mura, era a tutti gli effetti campagna, fino a quando l’antica famiglia gentilizia dei Bentivoglio decise di stabilire qui il proprio centro di potere, costruendo un grandioso palazzo e molte fabbriche a servizio. Il Palazzo venne raso al suolo nel 1507, da una rivolta popolare fomentata dalle famiglie rivali dei Bentivoglio, in particolare dai Marescotti, e con l’approvazione di Papa Giulio II.

Pochi anni più tardi, la famiglia Poggi, il cui prestigio si stava fortemente affermando in città, ricevette l’autorizzazione dal senato bolognese per ampliare la sua residenza su strada San Donato. Giovanni Poggi aveva ottenuto la carica di cardinale e disponeva delle ricchezze necessarie per pianificare un intervento su larga scala.

Nel 1755, a seguito di una serie di eventi che avevano portato alla chiusura di alcuni teatri in edifici pubblici e privati, il Comune decideva di procedere alla costruzione di un teatro in pietra, proprio nel luogo in cui, più di due secoli prima, venne distrutto Palazzo Bentivoglio.

Ma il disegno del teatro in stile barocco si rivelò troppo ambizioso nelle sue dodici arcate, nel doppio ordine architettonico, nel rivestimento di facciata, tanto da rimanere sulla carta per quasi due secoli.

Intanto, nel 1756, venne completatala Biblioteca del vicino Palazzo Poggi, mentre nel 1805, quando Napoleone diede l’ordine di trasferire lo studio, che aveva sede nel Palazzo dell’Archiginnasio, sopra al portico del Pavaglione, la scelta di Palazzo Poggi fu del tutto conseguente e naturale al fatto che lo stesso fosse da tempo luogo vocato alle scienze e alle arti.

Nel corso del XIX si procedette al collegamento con palazzo Malvezzi e, soprattutto, al completamento della facciata su via Zamboni, terminato nel 1931. A causa della saturazione del lotto chiamato ad ospitare la totalità degli edifici universitari, si rese poi necessario innestare due ali che si affiancarono al nucleo originario di palazzo Poggi e della Biblioteca.

I Portici trionfali di Strada Maggiore rappresentano tutte le fasi di trasformazione urbana e risultano essere un palinsesto davvero singolare dell’opera sempre aggiornata del linguaggio architettonico di ogni epoca.

La Strada Maggiore, infatti fu sempre, per monumentalità e vicende, un’arteria emergente nel tessuto urbano del centro storico bolognese. In ogni tempo fu una via molto percorsa, essendo l’unica strada per la quale ci si incamminava direttamente per recarsi a Roma senza uscire dallo Stato della Chiesa:

Pertanto dalla Porta Maggiore, che era la più bella e la più ampia di tutte le porte cittadine del XIII secolo, transitarono papi, imperatori e re, e lungo il percorso della via si incamminarono le carovane dei mercanti e dei pellegrini avviati verso la Città Eterna o verso i centri della Romagna e delle Marche.

Non a caso sorsero sulla Strada Maggiore alcuni degli edifici civili e religiosi che sono fra i più interessanti e belli di Bologna. L’itinerario stesso segnato da questa via ha una sua suggestione ambientale, cui concorrono le ampie arcate degli antichi portici, nonché la varietà dei colonnati e delle scenografie architettoniche da essi inquadrate in un ritmico gioco di luci e ombre.

Sotto questi portici si susseguirono vivaci scambi sociali e commerciali. La storia della strada e dei suoi portici si spiega attraverso la storia di alcuni monumenti sacri e profani che fittamente si affacciano sui due lati della strada

Ma oltre ai più importanti portici di proprietà religiosa, vi erano molte case nobiliari come ad esempio i portici delle case Sampieri, Poggi, Socini, Garagnani, fino alla casa fatta costruire nel 1824-1827 dal compositore Rossini.

I Portici di Piazza Cavour e via Farini si inseriscono in una grande piazza cittadina a funzione pubblica istituzionale, con forte accentuazione degli elementi decorativi e del verde urbano, realizzata nell’ambito delle grandi trasformazioni urbane di fine Ottocento.

L’epoca post unitaria, fino all’inizio del 1900, fu particolarmente vivace per Bologna.

Qui, come in molte altre città italiane, sull’onda della riorganizzazione delle grandi capitali europee, ebbe luogo una fondamentale ristrutturazione urbanistica, sostenuta sia da una nuova emergente spinta speculativa, sia da impeti rinnovativi dettati da un positivismo igienista.

Piazza Cavour fu pensata per dare un giusto respiro e dignità agli edifici sedi delle nuove istituzioni nazionali e locali, in particolare le banche. L’area della piazza in origine era occupata dal Palazzo Labella e da Casa Benati, prosecuzione dell’attuale via de’ Poeti

Nel gennaio 1860, pochi mesi prima dell’effettiva annessione di Bologna al Regno di Sardegna, il commissario Luigi Carlo Farini incaricò del progetto della piazza l’ingegnere capo del municipio Coriolano Monti, il quale stabilì la forma regolare della piazza e la presenza obbligatoria dei portici.

L’impianto del giardino, invece, venne affidato nel 1870 al torinese Pietro Ceri, che realizzò secondo i canoni dell’epoca una piazza giardino di forma regolare, con aiuole e vialetti cinti da una cancellata.

La costruzione di via Farini risale al 1860, subito dopo l’abbandono della città da parte delle truppe austriache. Il tracciato ha origine da un’accurata operazione urbanistica che unificò quattro tronchi stradali consecutivi che corrispondevano al tratto che va da Piazza Galvani a Piazza de’ Calderini.

Un luogo importante per la città di Bologna è il Portico devozionale di San Luca, che rappresenta un percorso religioso coperto del XVII – XVIII secolo.

La storia del portico di San Luca è strettamente legata alla devozione dei bolognesi per la sacra immagina della Beata Vergine, custodita all’interno del Santuario posto in cima al Monte della Guardia.

Per comprendere la nascita e lo sviluppo di questa grandiosa opera è indispensabile inquadrarla dal punto di vista storico e devozionale. Il Monte della Guardia, già dall’anno Mille, è sede di una fondazione eremitica creata da Angelica Bonfantini e custode di un’immagine della Vergine che la tradizione affida all’evangelista Luca.

Il culto cittadino della Madonna si delineò gradualmente fino al 1433 quando, per iniziativa di Graziolo Accarisi, membro del Consiglio cittadino degli Anziani, iniziarono i trasporti celebrativi in città dell’antica immagine.

Con l’intensificarsi del culto, le processioni diventarono un appuntamento annuale. Fino al XVII secolo, il percorso aveva inizio al Santuario sul Monte della Guardia, dove un gruppo di membri della Confraternita di Santa Maria della Morte si recava a prelevare l’immagine, scendendo quindi in città lungo la via di Casaglia, raggiungendo lo sbocco della valle del rio Meloncello e proseguendo per via Saragozza.

Il fulcro di devozione si spostò dal centro della città alle colline circostanti, in zone isolate dove sono collocati antichi eremi abbaziali.

Luoghi lontani che diventano a poco a poco raggiungibili grazie alla costruzione di strade adatte ad accogliere processioni e pratiche devozionali.

In questo contesto di valori ed esigenze, oltre che di esperienze di fede, prese corpo, a partire dal Seicento, la necessità di fare la processione anche in diversi periodi dell’anno. Vennero così eseguite importanti realizzazioni monumentali, quali appunto il portico che lega la città al santuario e la ricostruzione imponente del santuario stesso ad opera dell’architetto pubblico Carlo Francesco Dotti.

Tra XVII e XVIII secolo venne realizzato il portico di San Luca, un percorso cerimoniale coperto lungo circa quattro km, che dalle mura della città permetteva di raggiungere il Santuario collinare. Nel 1675 furono costruiti i primi otto archi dalla cima del colle verso valle, che fu poi completato solo ai primi del Settecento sotto la direzione di Giovanni Antonio Conti.

Alessandro Campa 

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

I Medici, un’antica famiglia italiana di origine toscana che, a partire dal XV secolo e fino al XVIII secolo, fu protagonista centrale nella storia d’Italia e d’Europa. Una supremazia politica che si consolidò dopo il 1434, rendendo questa dinastia una delle più famose e rilevanti in tutta la penisola.

Le origini della ricchezza dei Medici erano legate alla loro attività di banchieri che permisero a questa famiglia di acquisire notevoli proprietà fondiarie, una solida rete di sostenitori dentro e fuori Firenze, e legami su scala internazionale presso le corti francesi, inglesi, imperiali e pontificie.

Le fortune finanziarie e politiche dei Medici furono alla base di un vasto mecenatismo che ebbe un effetto decisivo sulla storia culturale e artistica dell’Europa moderna. Un elemento architettonico ed estetico che ne deriva è sicuramente rappresentato dalle ville medicee, tra le più originali del Rinascimento italiano, che si presentano in profonda armonia con i loro giardini e l’ambiente rurale.

Le Ville e i giardini medicei in Toscana, divenute Patrimonio UNESCO nel 2013, per il particolare valore rappresentativo e la rilevanza culturale, artistica e paesaggistica, sono dodici ville e due giardini ornamentali distribuiti nel paesaggio toscano.

In un periodo di quasi tre secoli, realizzate tra il XV ed il XVII secolo, rappresentano un originale sistema di costruzioni rurali dedicate al tempo libero, alle arti e alla conoscenza.

Le ville medicee costituirono il primo esempio del legame tra architettura, giardini e ambiente e divennero un riferimento indelebile per le residenze principesche in tutta Italia e in Europa.

Le ville manifestano innovazione nella forma e nella funzione, rappresentano un nuovo tipo di residenza principesca differente sia dalle fattorie di proprietà di ricchi fiorentini del periodo che dai castelli, emblema del potere feudale.

La villa con giardino è un risultato esemplare del programma culturale dell’Umanesimo e del Rinascimento fiorentino, dove il rapporto tra sede politico-amministrativa e possedimenti fondiari circostanti è armonico rispetto al paesaggio, votato ai canoni estetici dell’epoca e pensato per svolgersi in condizioni di pace.

Le Ville e i giardini medicei si trovano principalmente tra il territorio di Firenze, ma sono racchiuse anche in altre province toscane.

Una delle più antiche è Villa di Careggi, a Firenze.

Posizionata sulla collina omonima, la dimora ha il carattere prevalentemente agreste di villa-fattoria, la cui estrema vicinanza alla città poteva consentire la cura degli affari pubblici e privati dei Medici. Il cortile ha una forma trapezoidale che segue il profilo del palazzo, il quale a sua volta era stato edificato seguendo il percorso della via principale che lo costeggiava.

Dal cortile si accede al salone del piano terreno, un ambiente che risale ai primi del Seicento, interamente decorato ed affrescato, con, in particolare, 16 lunette che presentano vedute immaginarie, paesaggi, giardini, fontane.

Una scala porta al piano interrato, dove si trova un ninfeo, fatto realizzare dal cardinale Carlo de’ Medici nel Seicento, utilizzando una parte delle cantine della villa. Al primo piano a sinistra della scalinata principale si apre il salone del Camino, dominato dal caminetto, ornato da bassorilievi e datato 1465.

Poco oltre si apre lo studiolo di Lorenzo il Magnifico, situato nell’angolo sud-est della villa, un piccolo ambiente con volta a botte, decorato sulle pareti e sul soffitto con affreschi a grottesche. Lorenzo il Magnifico elesse Careggi a sua residenza preferita e vi riunì l’Accademia Neoplatonica come centro culturale e artistico di eccellenza del primo Rinascimento.

Sempre a Firenze Villa della Petraia si erge con la sua inconfondibile torre in posizione dominante sulle pendici di Monte Morello degradanti verso la pianura, offrendo una splendida vista su Firenze.

Il lato sud si affaccia sul giardino formale che si sviluppa su tre piani a terrazza sfruttando il pendio del sito: piano dei Parterres, piano del Vivaio e piano della Figurina.

Nonostante le modifiche apportate soprattutto nel XVIII e XIX secolo, il giardino mantiene ancora intatte le geometrie dell’originario impianto cinquecentesco, che si deve a Ferdinando I dei Medici, che si occupò della piena ristrutturazione, trasformando il preesistente edificio medievale medievale in quella che divenne il modello della villa di campagna toscana. Al piano terra fu realizzato il cortile, da sempre fulcro dell’edificio, con le soprastanti logge affrescato con due splendidi cicli pittorici

Molto vicina a questa si trova Villa di Castello, situata lungo la direttrice di un antico acquedotto romano che riforniva la città di Firenze dell’acqua della Val di Marina.

Nel XIV secolo la Villa era detta “Il Vivaio” per le grandi vasche collocate nella zona dell’attuale piazzale d’ingresso.

Il progetto generale venne affidato a Niccolò Pericoli detto il Tribolo, responsabile anche della realizzazione dell’imponente impianto idraulico che, conducendo l’acqua dalla sovrastante sorgente della Castellina, avrebbe alimentato le numerose fontane.

Punti salienti del ricco e articolato progetto decorativo elaborato dal Tribolo sono la fontana di Ercole e Anteo e la straordinaria Grotta degli Animali o del Diluvio. Fra le più celebri in Europa, la grotta, era animata in origine da spettacolari giochi d’acqua, nella perfetta simulazione di una grotta naturale in cui sono assemblati gruppi scultorei di animali in marmi policromi.

Il Giardino della Villa di Castello si può definire a pieno titolo un primo modello del giardino all’italiana cinquecentesco, realizzato come parte significativa di un complessivo programma di rinnovamento e abbellimento della Villa di Castello.

Oggi la villa è sede dell’Accademia della Crusca e dell’Opera del Vocabolario Italiano. I suoi ambienti interni sono per questo visitabili solo su prenotazione in occasioni speciali, mentre il giardino è visitabile liberamente.

Uno splendido simbolo della città di Firenze è il Giardino di Boboli.

Luogo di rappresentanza del potere e del fasto della famiglia medicea, teatro della vita di corte per sontuosi allestimenti scenici e per battute di caccia tra le più famose in Europa. I giardini furono costruiti tra il XVI e il XIX secolo e furono ampliati dalle successive dinastie regnanti, occupando un’area di oltre 30 ettari, solo in parte pianeggiante.

Raro esempio di stile rococò in Toscana è l’edificio della Kaffeehaus, da cui si gode una stupefacente vista su Firenze e la valle dell’Arno. Grande importanza ricopre all’interno del giardino la statuaria, che mescola reperti archeologici di grande qualità ad opere plastiche contemporanee alle dinastie regnanti, sempre integrate in maniera puntuale al disegno dello spazio verde.

Tra i diversi architetti che contribuirono a incidere sull’immagine del giardino, come del Palazzo, si distingue la figura del geniale Bernardo Buontalenti, a cui si deve la realizzazione della Grotta Grande, uno dei capolavori del manierismo europeo.

Questa splendida area rappresenta uno fra i più importanti e antichi esempi di giardino formale all’italiana nel mondo, incentrato sulle geometrie arboree e sul sapiente inserimento di statue, grotte e vasche monumentali scenografiche.

Un vero museo all’aperto, sia per l’impostazione architettonico-paesaggistica che per la collezione di sculture come per l’antica collezione botanica, che vanta specie e varietà altrimenti disperse.

Poco distante dal capoluogo fiorentino si trova Villa Medici di Fiesole.

Un esempio in cui l’idea di residenza di campagna si scioglie dal tradizionale concetto di fortezza e castello evolvendo in una forma indipendente. Il suo rapporto privilegiato con il paesaggio attraverso il nuovo utilizzo di logge e terrazzamenti apre le porte alle future ville Rinascimentali.

La dimora introduce una semplicità della struttura che accorda economia, necessità e bellezza basata sull’armonia delle geometrie. Villa Medici è stata costruita fra il 1451 e il 1457 per Giovanni, figlio di Cosimo Il Vecchio e precursore del nipote Lorenzo il Magnifico.

Lo stesso Lorenzo ereditò la villa nel 1469 usandola come dimora estiva. Qui riunì umanisti come Pico della Mirandola, Marsilio Ficino e Poliziano, i quali spesso cantarono le lodi del posto. La Villa, proprio durante uno dei ritrovi dell’Accademia Platonica, fu teatro della famosa Congiura De’ Pazzi, complotto contro Lorenzo il Magnifico che non andò a buon fine.

A Barberino del Mugello, nella provincia fiorentina si trova Villa Cafaggiolo, una delle più antiche proprietà medicee.

L’edificio originario, tra il 1443 e il 1451, venne trasformato per volontà di Cosimo il Vecchio e ad opera dall’architetto Michelozzo di Bartolomeo, in un imponente palazzo fortificato, dai volumi strategicamente articolati, munito di torri, mura con aperture per gli archibugi e le balestre, ponte levatoio e fossati, approntati per la difesa e il controllo militare del territorio.

Il complesso architettonico e paesaggistico di Cafaggiolo racconta ancora oggi la sua storia e la sua evoluzione nel tempo, da presidio difensivo per la famiglia Medici a residenza signorile di campagna finalizzata alla villeggiatura, al riposo, alla cura delle attività agresti.

Il Parco della Villa di Cafaggiolo, dopo l’abbattimento della torre di guardia e della doppia cinta fortificata avvenuto a metà Settecento, si fonde oggi con mirabile equilibrio con la grande tenuta circostante ancora punteggiata da edifici agricoli.

Castello del Trebbio, invece, ha sede a San Piero a Sieve, sempre in provincia di Firenze.

Conserva intatta l’impronta geniale dell’architetto fiorentino Michelozzo che, su commissione di Cosimo il Vecchio che ne entrò in possesso nel 1428, intervenne sul Castello.

I suoi lavori resero omogenee le strutture preesistenti con altri locali di nuova edificazione e realizzando una comoda residenza di campagna già orientata alla nuova concezione della villa signorile che ancora oggi si può ammirare corredata dalla loggia e dal bel giardino pergolato

La provincia di Firenze ospita anche Villa di Poggio Imperiale, di cui si hanno prime notizie già nel 1427 quando allora si chiamava Palazzo Baroncelli, dal nome della famiglia dei proprietari precedenti.

Durante il Cinquecento l’impianto architettonico dell’originario nucleo Baroncelli venne modificato, trasformando il suo aspetto fortilizio in un palazzo dalla distribuzione più misurata e compatta verso Firenze e aperta verso la campagna con due cortili e un giardino murato. Fino al 1576, fu la Villa prediletta da Isabella de’ Medici, la raffinata figlia di Cosimo I, che la scelse per svolgervi attività culturali e la arredò con numerose opere d’arte.

Nel Seicento l’antico Palazzo Baroncelli assunse la connotazione di reggia principalmente con Maria Maddalena d’Austria, che la fece ampliare significativamente e le cambiò anche il nome in Villa del Poggio Imperiale dedicandola alle future granduchesse di Toscana. La Villa del Poggio Imperiale diventava così proiezione ideale e spaziale della politica d’immagine della Corte, fuori dalle mura urbane, tra città e campagna.

La poderosa Villa di Cerreto Guidi sorge in posizione dominante su un poggio e fu edificata su disposizione del duca Cosimo I de’ Medici quale residenza di caccia e punto di controllo strategico sul territorio circostante.

L’arredo della villa è stato ricostituito con l’intenzione di riproporre il gusto sofisticato e multiforme delle raccolte medicee. Accanto a un cospicuo e significativo nucleo di ritratti medicei, provenienti dalle Gallerie Fiorentine, si segnala quello a figura intera di Cosimo nell’abito dell’incoronazione quale Granduca (1570) e il ritratto di Isabella de’ Medici.

Dal 2002 la villa accoglie, inoltre, il Museo storico della caccia e del territorio, comprendente curiose testimonianze iconografiche e una raccolta di armi, principalmente da caccia e da tiro. Nei suggestivi ambienti sottostanti i ponti medicei sono esposti marmi d’epoca romana e medievale.

A Francesco I de’ Medici si deve la costruzione della villa e del Giardino di Pratolino a Vaglia, in provincia di Firenze.

Nel primo assetto del parco, esteso per 20 ettari, vennero delineati un asse longitudinale e un asse trasversale con la villa nel punto di intersezione.

Pratolino divenne celebre per le meraviglie che i visitatori provavano nell’ammirare organi idraulici, macchine simulanti il canto degli uccelli, giochi d’acqua, e tanti teatrini di automi mossi dall’energia idrica che vi formavano un complesso fantastico.

Le sue grotte furono descritte infinite volte da illustri viaggiatori, disegnate e incise da celebri artisti e rilevate da tecnici idraulici desiderosi di imitarle. In più la diffusione delle incisioni di Stefano della Bella con gli scorci più suggestivi del parco, diede un grande contributo per la consacrazione del Pratolino come modello europeo dell’arte dei giardini.

Nella provincia di Lucca, invece, ecco Palazzo di Seravezza.

La sua costruzione rientrava nel progetto di consolidamento dei confini dello Stato voluti da Cosimo I, e trovava una motivazione specifica nella presenza in Versilia di importanti giacimenti marmiferi e di miniere di ferro e di argento.

Nei decenni a cavallo tra il XVI e il XVII secolo l’edificio ospitò spesso rappresentanti della corte medicea che erano soliti ritirarsi a Seravezza durante l’estate. Nel palazzo trovano oggi sede fissa la “Biblioteca Sirio Giannini”, l’“Archivio Storico Comunale” e il “Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica“.

Il piano nobile è riservato a importanti mostre di fotografia e arte moderna e contemporanea, mentre le “Scuderie”, restaurate all’inizio di questo secolo, ospitano il teatro ed il cinema comunale.

Nella zona di Pistoia, a Quarrata, si trova Villa La Magia.

Fu acquistata da Francesco I dei Medici che proprio in quegli anni stava proseguendo il piano paterno di espansione territoriale delle proprietà private. Villa La Magia rappresentava un presidio sulle pendici del Montalbano che rafforzava il potere della casa fiorentina. La Magia diventerà parte della costellazione di ville che comprende la villa di Poggio a Caiano e quella di Artimino

Il periodo di massimo splendore della villa risale alla fine del 1500, quando il Buontalenti elaborò il progetto di ristrutturazione della villa e la realizzazione di uno spettacolare lago, mentre nel Settecento iniziò la costruzione delle limonaie di ponente e di levante.

Il territorio di Prato ospita Villa di Poggio a Caiano.

Progettata da Giuliano da Sangallo per Lorenzo il Magnifico, come esempio di architettura rinascimentale che fondesse la lezione dei classici con elementi caratteristici dell’architettura rurale toscana. La costruzione iniziò alla metà del nono decennio del XV secolo e proseguì senza sosta fino alla morte del Magnifico nel 1492.

Posta sulla cima del poggio e rialzata dalla piattaforma del portico che ne accentua l’emergenza, la villa protesa verso il paesaggio si presenta come simbolo dell’opera ordinatrice dell’uomo sulla natura.

Al piano nobile è molto sorprendente la maestosa Sala di Leone X, nella quale si preserva quasi integro uno dei più rilevanti cicli di affreschi toscani del Cinquecento, realizzato da Pontormo, Andrea del Sarto, Franciabigio e Alessandro Allori. Al secondo piano, nel Museo della Natura Morta, sono esposti circa 200 dipinti per la maggior parte appartenenti alle collezioni medicee, mentre all’esterno della villa si estendono il giardino e il parco.

La Villa di Artimino, chiamata anche La Fernanda, fu costruita nel 1596 per volere del Granduca Ferdinando I de’ Medici, su disegno di Bernardo Buontalenti.

La villa, nata come residenza di caccia, venne ultimata in soli quattro anni e rappresentava una sorta di anello di congiunzione fra le diverse proprietà fondiarie della famiglia, un luogo dedicato alle arti e alla poesia.

L’aspetto architettonico dell’edificio è singolare e presenta una componente militare che dona maestosità e austerità, alleggerita da elementi più eleganti come la sinuosa scalinata d’ingresso in pietra serena.

Nei secoli, fra le mura de La Ferdinanda, sono passati nomi illustri, tra cui Galileo Galilei che venne qui invitato da Ferdinando I per istruire il figlio Cosimo, mentre nelle sale della villa, nella loggia e nella deliziosa cappella sono ben conservati gli affreschi contemporanei alla struttura, realizzati da Domenico Cresti detto il Passignano.

Le ville ed i giardini medicei in Toscana sono testimonianza di una sintesi dell’aristocratica residenza rurale, alla fine del Medioevo, che rese materiale una serie di nuove ambizioni politiche ed economiche. Le ville e i giardini medicei, insieme ai paesaggi toscani di cui fanno parte, hanno dato un primo e decisivo contributo alla nascita di una nuova estetica e stile di vita.

La proprietà, infatti, costituisce un sito che testimonia l’influenza esercitata dalla famiglia Medici sulla cultura europea moderna attraverso il mecenatismo delle arti.

Nel complesso è un modello dell’organizzazione tecnica ed estetica dei giardini in associazione con il loro ambiente rurale, dando origine a un gusto paesaggistico specifico dell’Umanesimo e del Rinascimento.

Le nobili residenze medicee costituiscono esempi eminenti della villa aristocratica di campagna dedicata al tempo libero, alle arti e alla conoscenza. Nonostante alcune riserve dovute alle modifiche apportate ad alcuni siti e al loro ambiente, la proprietà seriale costituisce un insieme con sufficiente integrità che testimonia in modo credibile e soddisfacente il suo eccezionale valore universale.

Le componenti dei siti difatti testimoniano la conservazione dell’autenticità delle forme architettoniche, degli stili, dei materiali decorativi e dell’uso rispettoso dei luoghi basati sulle conquiste e sugli ideali dei Medici.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

Il Monte Etna, chiamato anche Mongibello, è un sito iconico che comprende 19.237 ettari disabitati sulla costa orientale della Sicilia. L’altezza massima del cono vulcanico oggi supera i 3300 metri su 40 km di diametro di base, con un serbatoio magmatico che si trova a 20 km di profondità sotto la superficie terrestre.

Tali dimensioni lo rendono il vulcano terrestre più imponente d’Europa e dell’intera area mediterranea.

Negli ultimi tre millenni, l’attività vulcanica si è manifestata con colate laviche fluide e lente e piccole esplosioni che interessano solo la bocca eruttiva. Una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell’evoluzione della terra e di processi geologici in atto, nei quali si sviluppano significative caratteristiche della superficie terrestre.

Secondo il mito, l’attività di ceneri ed eruzioni laviche del vulcano sarebbero il ‘respiro’ infuocato del gigante Encelado, sconfitto da Atena e intrappolato per l’eternità in una prigione sotterranea sotto il Monte Etna, e i terremoti sarebbero causati dal suo rigirarsi tra le catene.

L’Etna, la montagna più alta dell’isola del Mediterraneo e lo stratovulcano più attivo del mondo, per il suo eccezionale valore naturalistico, geologico, biologico ed ecologico è diventato Patrimonio UNESCO nel 2013. 

La storia eruttiva del vulcano può essere fatta risalire a 500.000 anni fa e almeno 2.700 anni di questa sono stati documentati.

L’Etna è anche uno dei vulcani più studiati e monitorati al mondo e riveste un’importanza scientifica e culturale globale, per la vulcanologia, la geofisica e altre discipline di scienze della terra.

Il vulcano sostiene anche importanti ecosistemi terrestri tra cui flora e fauna endemiche e la sua attività lo rende un laboratorio naturale per lo studio dei processi ecologici e biologici. Il variegato e accessibile insieme di elementi vulcanici come crateri sommitali, coni di scorie, colate e grotte laviche, assieme alla depressione della Valle de Bove hanno reso l’Etna una destinazione privilegiata per la ricerca e l’istruzione.

L’Etna è uno dei vulcani più attivi del mondo e uno straordinario esempio di processi geologici continui e formazioni vulcaniche.

Lo stratovulcano è caratterizzato dalla quasi continua attività eruttiva dai crateri del suo vertice e abbastanza frequenti eruzioni e colate laviche dai crateri e fessure sui suoi fianchi.

Oggi l’Etna è uno dei vulcani meglio studiati e monitorati al mondo, mentre i confini della proprietà sono chiaramente definiti e racchiudono le più importanti caratteristiche geologiche dell’Etna. La proprietà comprende pochissime infrastrutture, tra cui alcuni sentieri di bosco e di montagna, alcuni rifugi alpini di base lungo le principali piste forestali e oltre cinquanta piccole stazioni di monitoraggio sismico e un osservatorio scientifico.

La proprietà non ha popolazione permanente, è priva di strade e il suo uso è limitato alla ricerca.

Non sono consentiti né previsti progetti di costruzione all’interno della proprietà, ad eccezione dell’eventuale manutenzione dell’osservatorio.

L’accesso del pubblico alla cima dell’Etna può essere ufficialmente vietato per motivi di sicurezza, nonostante questo regolamento sia stato difficile da applicare e alcune attività da svolgere in questo luogo richiedono un’autorizzazione preventiva.

I pericoli naturali derivanti dall’attività vulcanica della proprietà rappresenteranno sempre un rischio per alcune caratteristiche e strutture dell’ambiente circostante. Alcune attività necessitano di un continuo monitoraggio per evitare impatti negativi come l’erosione e il disturbo della fauna selvatica, a cui si aggiungono limitati interventi selvicolturali per ridurre il rischio di incendi boschivi e mantenere le vie di accesso.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

Un simbolo delle prime comunità agricole europee. Un’immagine che illustra in modo dettagliato e preciso la quotidianità in 4000 anni di storia. Sono i Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, una serie di 111 aree archeologiche localizzate sulle Alpi o nelle immediate vicinanze.

I siti archeologici palafitticoli si trovano in Svizzera, Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia e sono composti da resti di insediamenti preistorici di palafitte intorno alle Alpi e situati sulle rive di laghi e aree umide che, nonostante siano databili dal 5000 al 500 a.C., godono di una eccellente conservazione dei materiali organici.

Queste straordinarie condizioni di conservazione, insieme ad indagini e ricerche archeologiche, hanno consentito un’eccezionale e dettagliata ricostruzione del mondo delle prime società agricole in Europa, fornendo informazioni precise sull’agricoltura, la zootecnia e lo sviluppo della metallurgia per un periodo di oltre quattro millenni.

Le palafitte, organizzate in gruppi o in villaggi, erano delle capanne sostenute da pali e dotate di una piattaforma di legno orizzontale che si ergevano direttamente su un lago, una palude, un corso d’acqua oppure sulla sponda di uno di essi.

Vivere in villaggi come questi aveva diversi vantaggi: permetteva di adattarsi alle variazioni dei livelli dei corsi d’acqua o dei laghi, consentiva di rimanere vicino alle fonti di acqua e di cibo e garantiva la possibilità difendersi da nemici e animali selvatici.

Lo scavo dei siti palafitticoli, oltre alla puntuale analisi degli abitati, ha consentito anche il recupero di numerosi reperti, spesso in ottimo stato di conservazione tra cui pettini in osso, aghi e arnesi per la tessitura, zappe, aratri, statuette votive, asce e lame, che testimoniano le abitudini e le attività praticate dall’uomo preistorico europeo e contribuiscono all’ individuazione delle influenze e delle contaminazioni culturali tra le diverse aree.

Gli scavi sono stati condotti solo in alcuni dei siti ed hanno permesso di comprendere in che modo le comunità interagivano con l’ambiente e il tipo di vita condotta nell’Europa alpina durante l’età neolitica e del bronzo.

I Siti palafitticoli preistorici delle Alpi, nel 2011, sono stati inseriti nell’elenco dei Patrimoni UNESCO 

Gli insediamenti sono un gruppo unico di siti archeologici eccezionalmente ben conservati e culturalmente ricchi, che costituiscono una delle fonti più importanti per lo studio delle prime società agrarie della regione.

Le diciannove aree archeologiche selezionate sul territorio italiano sono dislocate in Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Gli agglomerati palafitticoli sono situati in prevalenza nei pressi del Lago di Garda, in cui sono presenti più di trenta abitati, distribuiti sulle coste del lago e degli attigui bacini. Numerose palafitte sorgono anche nei pressi dei piccoli laghi alpini del Trentino e dei bacini del Piemonte, come anche nella pianura Padana e nel Friuli.

I siti palafitticoli costituiscono straordinarie informazioni riguardanti la vita, l’allevamento e la tecnologia di antichi popoli, scomparsi senza lasciare numerose testimonianze in Italia. Al di là della straordinaria importanza storico-culturale del sito, esso costituisce un perfetto esempio di collaborazione trans-nazionale che ha permesso la realizzazione di una cooperazione e condivisione eccezionale.

I Siti palafitticoli preistorici delle alpi rappresentano una delle più importanti fonti archeologiche per lo studio delle prime società agrarie in Europa tra il 5000 e il 500 a.C.

Le condizioni di conservazione in ambiente umido hanno permesso la sopravvivenza di materiali organici che contribuiscono in modo straordinario a comprendere in generale i cambiamenti significativi durante il Neolitico e l’Età del Bronzo in Europa, ed in particolare le interazioni fra i gruppi umani delle regioni intorno alle Alpi.

I siti hanno fornito una visione unica della vita domestica e degli insediamenti di una trentina di diversi gruppi culturali nel paesaggio lacustre alpino che ha permesso alle palafitte di prosperare. Le prove archeologiche rivelate consentono una comprensione unica del modo in cui queste società hanno interagito con il loro ambiente, in risposta alle nuove tecnologie e anche all’impatto del cambiamento climatico.

Nel complesso, la serie e i suoi confini riflettono pienamente gli attributi di eccezionale valore universale. Il monitoraggio dei siti è fondamentale per garantire la loro continua integrità, mentre i resti fisici sono ben conservati e documentati.

La capacità dei siti di mostrare il loro valore è, tuttavia, difficile in quanto sono per lo più completamente nascosti sott’acqua. Un contesto che, in una certa misura, è compromesso in quei siti che sopravvivono in ambienti intensamente urbanizzati.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

Dall’Ungheria al Friuli, dalla Lombardia all’Umbria, dalla Campania alla Puglia. 

A partire dal 568 d.C. i Longobardi varcarono le Alpi per avventurarsi nell’Italia centrale e meridionale, regnando per più di due secoli su tutta la penisola. Una popolazione di origine germanica, convertita al Cristianesimo, che assimilò e mise in pratica i valori materiali e culturali ereditati dalla fine del mondo romano.

Le loro produzioni artistiche furono segnate dalla continuità, per via del ricorso ai modelli e alle maestranze della tradizione romano-bizantina, ma anche dall’innovazione, perché gli apparati decorativi dell’intervento longobardo furono il risultato di una nuova combinazione di quelle tecniche e di quei modelli.

Una delle manifestazioni pratiche di tale fenomeno di integrazione e sintesi fu l’uso e il reimpiego che i Longobardi fecero dei resti e materiali architettonici più antichi, derivanti da necropoli o edifici abbandonati soprattutto di epoca romana.

Prodigiose fortezze, antiche chiese ed affascinanti monasteri costituiscono il sito de I Longobardi in Italia, Luoghi del Potere, divenuto Patrimonio UNESCO nel 2011, che risale al periodo compreso tra 568-774 d.C. e racchiude sette gruppi di edifici di notevole importanza distribuiti su tutto il territorio italiano.

La proprietà seriale testimonia il ruolo principale dei Longobardi nello sviluppo spirituale e culturale del cristianesimo europeo medievale, in particolare rafforzando il movimento monastico e sviluppando la cultura longobarda in Italia, dove governarono vasti territori dal VI all’VIII secolo.

La sintesi longobarda degli stili architettonici segnò il passaggio dall’antichità al medioevo europeo, attingendo all’eredità dell’antica Roma, alla spiritualità cristiana, all’influenza bizantina e al nord Europa germanico.

I Longobardi realizzarono uno schema culturale, architettonico e artistico, unico per diversità monumentale e stilistica e per i vari usi secolari e religiosi, divenendo una delle radici principali degli inizi del mondo europeo medievale e dell’istituzione del cristianesimo occidentale.

La proprietà seriale rappresenta il nodo centrale del rimanente patrimonio edilizio e artistico dei Longobardi Italia, che ebbero anche un ruolo determinante nella trasmissione al nascente mondo europeo delle opere classiche di letteratura, tecnica, architettura, scienza, storia e diritto.

In Italia i simboli rappresentativi del potere Longobardo sono sparsi in varie regioni.

A partire dal nord con il tempietto longobardo a Cividale del Friuli, in provincia di Udine.

Si tratta della più importante e meglio conservata testimonianza architettonica dell’epoca longobarda. La sua rilevanza segna la convivenza di motivi architettonici prettamente longobardi con una ripresa dei modelli classici, creando una sorta di continuità aulica ininterrotta tra l’arte romana e l’arte longobarda.

Stucchi nordici, architetture classiche ed elementi carolingi caratterizzano questa struttura che si presenta con una volta a crociera affrescata e un basso presbiterio contraddistinto da numerosi fregi.

Proprio questi ultimi risultano essere la parte più interessante, liberamente sovrapposti agli elementi architettonici dell’edificio come le finestre. Qui si trovano sei figure a rilievo di Sante, in stucco, eccezionalmente ben conservate: le loro monumentali figure sono da collegare ai modelli classici, riletti secondo la cultura longobarda

A Brescia, invece, si trovano il monastero di Santa Giulia con la basilica di San Salvatore.

Fondata nel 753 come chiesa del monastero femminile, la basilica di San Salvatore, con transetto a tre absidi, era interamente decorata da stucchi e affreschi, tanto da costituire, insieme al Tempietto di Cividale, uno dei più ricchi e meglio conservati apparati ornamentali dell’Alto Medioevo.

In gran parte perduta la decorazione della cripta, anch’essa a tre absidi, si è parzialmente conservato il corredo liturgico marmoreo. Oggi è sede del “Museo della città”, che raccoglie rari ed importanti reperti ed ospita numerose mostre inerenti a periodi storici ed artistici.

A Torba, nella provincia di Varese, il castrum di Castelseprio è un significativo esempio di avamposto militare.

Trasformato dai Longobardi in stazione commerciale è, inoltre, caratterizzato dalla presenza della celebre chiesa di Santa Maria Foris Portas che conserva uno dei più illustri cicli pittorici dell’Alto Medioevo.

Del monastero si conserva la torre, edificata dagli Ostrogoti e riadattata a fini monastici dai Longobardi, e la piccola chiesa intitolata alla Vergine, mentre della grande basilica di Castelseprio, a tre navate con abside centrale, rimangono soltanto ruderi. Santa Maria foris portas, invece, si è conservata intatta, incluse ampie porzioni dei suoi affreschi absidali che costituiscono uno dei più ampi reperti di pittura murale dell’intero Alto Medioevo.

Il tempietto del Clitunno a Campello, nella zona di Perugia.

È una piccola chiesa a forma di tempietto corinzio, che presenta al suo interno elementi scultorei longobardi ed esempi di epigrafi monumentali che, nel Rinascimento, gli hanno consentito di divenire oggetto di studio di grandissimi artisti, il Palladio primo fra tutti.

In passato era ritenuto essere un sacello romano riconsacrato come chiesa, ma la presenza di una croce al centro del timpano, coerente e integrata al resto della decorazione scolpita, sembra provare che, sin dall’inizio, fu un edificio di culto cristiano. La maggior parte degli ornamenti scolpiti, a differenza di altre opere architettoniche longobarde, sono manufatti originali e non reimpieghi di elementi di età romana.

A Spoleto si presenta un capolavoro di architettura sacra come la basilica di San Salvatore.

In origine una basilica paleocristiana che venne profondamente rinnovata dai Longobardi nell’VIII secolo, è caratterizzata da tre navate e presenta un presbiterio tripartito coperto da una volta ottagonale.

L’edificio basilicale è simbolo del linguaggio classico, molto evidente nelle colonne, nel frontone e nei tre portali, mentre l’interno ha perduto l’originale decorazione a stucco e pittorica, ma conserva la ricca trabeazione con fregio dorico, impostata su colonne anch’esse doriche o corinzie.

La chiesa di Santa Sofia, a Benevento, è caratterizzata da un imponente portale romanico e da una pianta centrale che si ispira all’omonima chiesa di Costantinopoli.

Un esagono interno è circondato da otto pilastri di pietra calcarea, dando vita a complessi giochi prospettici impreziositi da volte irregolari e cicli pittorici altomedievali. Degli affreschi originari, che ricoprivano tutto l’interno della chiesa, sono rimasti alcuni frammenti nelle due absidi laterali.

Il santuario Garganico di San Michele a Monte Sant’Angelo, nella provincia di Foggia, è la massima espressione in Italia del culto dell’Arcangelo ed esempio per il resto d’Europa. Nel 709, infatti, in Normandia fu consacrato il santuario di Mont-Saint-Michel, su una piccola altura nel cuore di un’immensa baia periodicamente invasa dalla marea, ancora oggi un luogo molto suggestivo che richiama visitatori da tutto il mondo.

Il santuario Garganico è caratterizzato da un livello superiore, che presenta un portale romanico e comprende il campanile, e da uno inferiore, in cui sono presenti il museo devozionale e le cripte, che, oltre ad evidenziare in modo notevole l’influenza longobarda, conducono alla grotta dove, secondo la tradizione, l’arcangelo Michele sarebbe apparso. San Michele Arcangelo divenne così una delle principali mete di pellegrinaggio della cristianità, tappa di una variante della Via Francigena che conduceva in Terra Santa.

I luoghi del potere longobardo in Italia sono una testimonianza esemplare della sintesi culturale ed artistica che ebbe luogo in Italia dal VI all’VIII secolo tra la tradizione romana, la spiritualità Cristiana, le influenze bizantine e i valori mutuati dal mondo germanico. La stessa sintesi segna la transizione tra l’Antichità e il Medioevo europeo.

I luoghi Longobardi del potere esprimono forme artistiche e monumentali nuove e straordinarie, che nel loro insieme costituiscono una serie culturale unica e chiaramente identificabile.

La loro eredità nelle strutture culturali e spirituali della cristianità medievale europea risulta molto rilevante, avendo potenziato significativamente il movimento monastico e avendo contribuito alla creazione di una meta significativa dei grandi pellegrinaggi come Monte Sant’Angelo.

I siti includono tutti gli elementi necessari per esprimere il valore universale eccezionale della serie, in particolare attraverso l’adeguato stato di conservazione dei suoi componenti. Le condizioni di autenticità degli elementi monumentali, decorativi ed epigrafici presentati sono adeguate e sono accompagnate da una dettagliata documentazione architettonica, artistica, archeologica e storica che giustifica sia la loro selezione che la loro originalità.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

Monte San Giorgio, una piramide rocciosa alta 1097 metri, sorge a cavallo tra la Lombardia e il Canton Ticino, tra i due rami meridionali del Lago di Lugano, Porto Ceresio, in Italia, e Capolago, in Svizzera.

Monte San Giorgio rappresenta la testimonianza di un ambiente lagunare tropicale, abitato da rettili, pesci e crostacei.

Data la vicinanza della laguna alla terraferma, i resti includono anche residui terrestri di insetti e piante, risultando una fonte estremamente ricca di fossili.

Nel Medioevo, il Monte San Giorgio era famoso per l’ittiolo, estratto da materiale organico fossile oleoso e usato come farmaco per la pelle, mentre nell’Ottocento iniziarono scavi nella zona alla ricerca di combustibili fossili, che si prestavano a diversi utilizzi industriali.

Ma solo nel 1863, con l’abate Antonio Stoppani, considerato uno dei padri della geologia italiana, si attuò la prima campagna di scavo paleontologico nella zona.

Dal XIX secolo ad oggi sono stati rinvenuti 21.000 esemplari fossili di pesci, invertebrati marini, rettili e piante che hanno permesso di studiare la storia e l’evoluzione di numerose specie animali e vegetali, alcune delle quali esclusive del Monte San Giorgio.

Nel 2010, Monte San Giorgio è diventato Patrimonio naturale UNESCO completando il riconoscimento che era stato attribuito nel 2003 alla parte in territorio svizzero. L’estensione italiana del sito comprende i comuni di Besano, Clivio, Porto Ceresio, Saltrio e Viggiù ricoprendo una superficie di 2.064,48 ettari.

Il Monte San Giorgio, caratterizzato dalla presenza di almeno sei livelli fossiliferi di eccezionale qualità, rappresenta la migliore testimonianza di una storia geologica risalente a 230-245 milioni di anni fa.

Lo studio della proprietà e la gestione disciplinata della risorsa hanno creato un corpo ben documentato e catalogato di esemplari di eccezionale qualità, alla base di una ricca letteratura geologica associata.

Monte San Giorgio costituisce una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell’evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto e di sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre.

La proprietà comprende l’intero affioramento triassico medio del Monte San Giorgio, incluse tutte le principali aree, mentre la successione fossilifera del Monte San Giorgio rappresenta il principale riferimento su scala mondiale per tutti i futuri studi paleontologici riguardanti le faune marine triassiche.

Il sito, infatti, ha prodotto molti e ben differenziati resti fossili, spesso di eccezionale completezza e conservazione, fornendo il principale punto di riferimento, rilevante per le future scoperte di resti marini del Triassico in tutto il mondo. Gli esemplari fossili più significativi sono esposti nei musei di Besano (Italia) e di Meride (Svizzera).

Monte San Giorgio si presenta come un sito fossile che soddisfa pienamente i requisiti di integrità e le principali caratteristiche che manifestano il suo eccezionale valore universale sono le esposizioni di rocce fossilifere accessibili, con strati intatti che si trovano in molte parti della proprietà.

La principale esigenza gestionale in relazione ai valori del Monte San Giorgio è la protezione delle aree fossili.

Sebbene queste aree siano generalmente di difficile accesso, è importante garantire la loro accessibilità per lo scavo scientifico legale gestito, un requisito fondamentale per mantenere i valori di questa proprietà come area di riferimento mondiale per la ricerca paleontologica.

La proprietà beneficia di protezione legale sia in Italia che in Svizzera, che fornisce una base efficace per la cura delle sue risorse geologiche. Il mantenimento efficace di questa cooperazione transfrontaliera è un requisito fondamentale per la protezione del sito, mentre il personale con responsabilità specifica per la gestione dell’area è presente in entrambi i paesi e collabora efficacemente per garantire una gestione pienamente coordinata della proprietà.

Alessandro Campa