Emozionanti bellezze e piccoli tesori dal fascino incredibile

Culla della civiltà e del Rinascimento italiano. La Toscana, tra le sue emozionanti bellezze, offre anche dei piccoli tesori dal fascino incredibile e dalle tradizioni suggestive. Alcuni dei borghi più particolari d’Italia risiedono proprio qui.

A partire dalla zona sud della regione, nel territorio di Grosseto e nella parte che si affaccia sul Mar Tirreno.

Uno di questi è sicuramente Giglio Castello, frazione di Isola del Giglio dalle cui solide mura di granito l’occhio spazia sulle altre terre emerse come Giannutri, la misteriosa Montecristo e la più lontana Pianosa.

A Giglio Porto, pittoresca località dalle case multicolori, meritano una visita la torre del Saraceno, costruita da Ferdinando II nel 1596, e la Caletta del Saraceno con i resti, visibili a pelo d’acqua, della peschiera annessa alla villa romana dei Domizi Enobarbi.

Con l’autobus, in breve, si arriva nel borgo medievale di Giglio Castello, arroccato su una collina a 400 metri sul livello del mare. Passeggiare qui significa lasciarsi accarezzare dal vento, assalire dal salino, incrociare l’azzurro tra scorci e vicoli suggestivi.

Eretto dai Pisani nel XII secolo, più volte ampliato e restaurato dai Granduchi di Toscana, Giglio Castello è ben conservato al suo interno. Le vie strette sormontate da archi, le scale esterne per accedere alle abitazioni, l’imponente Rocca Aldobrandesca, oggi chiusa per restauri e visibile solo dall’esterno, donano all’abitato il fascino del borgo costruito in funzione difensiva.

Gli angusti spazi abitativi sono protetti da una possente cinta muraria d’impianto mediceo, intervallata da tre torrioni a pianta circolare. Costeggiando le mura si arriva alla graziosa piazza dei Lombi e, proseguendo, alla Casamatta, già importante postazione difensiva.

Sul lato ovest del borgo, la chiesa di San Pietro Apostolo dona memoria di sé già dal Quattrocento, anche se il suo attuale aspetto, grazie a rifacimenti successivi, è settecentesco. A destra, nella cappella del Crocefisso, si ammirano oggetti sacri provenienti dalla cappella di Papa Innocenzo XIII tra cui calici, candelieri, reliquari, tutti in argento cesellato eseguiti a Roma tra XVII e XVIII secolo.

Escursioni a piedi e in mountain bike attraverso i numerosi sentieri segnalati, rendono indimenticabile una vacanza al Giglio, particolarmente in primavera quando le fioriture regalano colori e profumi che sembrano smuovere l’aria. Consigliabile un’escursione a Montecristo, isola misteriosa abitata da capre selvatiche: un angolo di vita selvaggia con magnifici fondali e lastroni di granito che sprofondano in mare.

Tra gli eventi da ricordare sicuramente San Mamiliano, il 15 settembre, la festa di Giglio Castello e la più tradizionale dell’isola. Si porta in processione la reliquia del santo, a cui la popolazione attribuisce il merito dello scampato pericolo durante l’assedio dei pirati nel 1799. Ci si diverte con il Palio degli Asini, balli in piazza e quadriglie, degustazione di piatti tipici.

Uno di questi è il coniglio selvatico alla cacciatora, cucinato con pomodoro, spezie che crescono nel fitto della macchia mediterranea e un po’ di peperoncino. Per il resto, la cucina delle isole toscane è quella tipica del Mediterraneo: piatti poveri ma saporiti basati su pesce e crostacei, aromatizzati con i profumi di macchia e accompagnati dal vino locale. Quest’ultimo è il robusto e ambrato Ansonaco, vino che si può degustare nelle numerose cantine in cui viene prodotto e conservato.

Non molto lontano si arriva a Porto Ercole, frazione di Monte Argentario un borgo marinaro che conobbe il massimo splendore sotto il governo spagnolo.

Quando, infatti, a metà Cinquecento, fu annesso al nuovo Stato dei Reali Presidii di Spagna, il sistema difensivo del porto fu rinforzato, la rocca costruita dai Senesi ampliata e furono innalzati tre forti di nome Filippo, Stella e Santa Caterina.

Il primo che si nota venendo da Orbetello è il Forte Filippo, edificato da Giovanni Camerini nel 1558 su incarico di Filippo II, il cui camminamento di ronda che si sviluppa intorno al fossato è ancora percorribile. Della stessa epoca è la vicina torre del Mulinaccio, mentre settecentesco è il Forte Santa Caterina.

La piazza Santa Barbara, che si eleva sopra il quattrocentesco bastione di Santa Barbara, la protettrice degli artificieri, offre una vista panoramica sul porto. Sulla piazza si affaccia il palazzo del Governatore, progettato in stile rinascimentale da Baldassarre Peruzzi su commissione di Agostino Chigi, quando quest’ultimo, agli inizi del Cinquecento, prese in affitto Porto Ercole dalla Repubblica di Siena.

Attraversando una serie di vicoletti si raggiunge il cuore del borgo, la chiesa di Sant’Erasmo. Eretta nel XV secolo dai Senesi e ampliata sotto il dominio spagnolo, presenta una semplice facciata in stile toscano progettata dall’architetto Bernardo Buontalenti.

La maestosa Rocca Aldobrandesca sovrasta il paese vecchio come un piccolo borgo in miniatura, al cui interno vi sono giardini, pozzi e stradine. La prima costruzione risale al 1296, fu poi ampliata dai Senesi e di nuovo nel 1543 con il rafforzamento delle mura di cinta. Oggi è visibile la sua riedificazione di metà Cinquecento voluta da Cosimo I de’ Medici e opera di Bernardo Buontalenti, che aggiunse bastioni e terrapieni alle precedenti strutture.

Continuando sulla strada panoramica, fuori del centro abitato, si raggiunge il colle a picco sul mare su cui è posto il Forte Stella, così chiamato per la forma di stella a sei punte, che consentiva l’avvistamento dei nemici dai diversi punti cardinali. La sua costruzione, iniziata nella seconda metà del Cinquecento, fu terminata solo un secolo più tardi.

Vela, sport acquatici, trekking, mountain bike e passeggiate, sono i divertimenti principali, oltre ai locali del porto e della vicina Cala Galera che si animano la sera. Sono raggiungibili solo in barca l’Isolotto sotto la Rocca Spagnola, la Grotta Azzurra e la Cala dei Santi, cavità carsica in cui sono stati rinvenuti resti dell’uomo di Neanderthal.

Sentieri adatti per mountain bike e trekking conducono fino alla sommità del Monte Argentario a 635 metri consentendo di ammirare tutte le isole dell’arcipelago toscano e anche la Corsica nelle giornate particolarmente chiare.

Appena fuori del centro abitato si apre la riserva naturale incontaminata della Feniglia, sulla cui spiaggia, come ricorda una stele, approdò moribondo Caravaggio, che poco dopo sarebbe spirato nell’ospedale di Santa Croce.

Le incursioni dei corsari saraceni sono rimaste nella memoria della popolazione, che ad inizio maggio con Notte dei Pirati, si diverte a rievocarle con uno spettacolo che si svolge al tramonto, nel porto e per le vie del borgo.

Il 2 giugno, invece, si festeggia Sant’Erasmo, patrono che calmò la tempesta salvando i pescatori nel mare agitato, celebrato con una suggestiva processione a mare e con una regata tra i quattro rioni del paese che si sfidano su barche a quattro rematori.

A Porto Ercole la cucina è legata al mare e il pesce è l’ingrediente principale di tutte le pietanze, sempre accompagnato da un bicchiere di Ansonica, il vino bianco locale. Il piatto più antico e più tradizionale è la zuppa di sarde e patate, mentre nei menù dei ristoranti compaiono anche la zuppa di scampi, la triglia rossa in guazzetto e lo stocchetto alla portercolese con patate, pinoli e olive nere.

Ritornando nell’entroterra ecco Capalbio

Il comune più meridionale della Toscana che se ne sta su una collina davanti al tombolo di Burano, nel suo guscio medievale avvolto da un mantello di macchia mediterranea.

Immerso in un ecosistema ambientale invidiabile, Capalbio ha vissuto anche il Rinascimento e conosciuto, negli anni Settanta del secolo scorso, notorietà nazionale derivata dalle varie frequentazioni eccellenti di politici, intellettuali, giornalisti e personalità dello spettacolo, che hanno eletto a “buen ritiro” il centro storico e la campagna capalbiese, in virtù della bellezza e della tranquilla riservatezza dei luoghi.

Nel centro storico di Capalbio, con la sua inalterata urbanistica medioevale, si entra dalla Porta Senese, costruita quando Capalbio passò sotto il controllo della Repubblica di Siena. Salendo per le strette vie si arriva alla Rocca Aldobrandesca, uno degli avamposti più meridionali della Repubblica di Siena.

Accanto a questa si trova Palazzo Collacchioni, dov’è custodito il fortepiano Conrad Graf del 1823 che Giacomo Puccini suonò più volte quand’era ospite dei Collacchioni. Dall’ingresso del Palazzo, muovendosi verso destra e costeggiando la torre, ci si trova di fronte alla Chiesa di San Nicola, sul cui fianco si eleva la torre campanaria del XII secolo.

Fuori dalle mura, in piazza della Provvidenza, ha sede l’Oratorio della Provvidenza che anticamente era una cappella sorta per il culto di un’immagine perduta della Madonna.All’interno è possibile ammirare l’affresco più importante di tutta la Costa d’Argento: una Madonna della Provvidenza, attribuita al Perugino.

Il territorio di Capalbio vanta attrazioni artistiche e naturalistiche di livello internazionale come l’incantevole Giardino dei Tarocchi, parco-museo realizzato a Garavicchio tra il 1979 e il 1996, che custodisce una serie di statue e gruppi scultorei raffiguranti i tarocchi, realizzati da Niki de Saint Phalle.

Il litorale, tredici chilometri di splendida spiaggia senza insediamenti, è dominato dal tombolo, la caratteristica vegetazione mediterranea profumata di ginepro, mirto, pini e ginestre. Un territorio dal sapore antico, che ha conservato un aspetto selvaggio e tranquillo al tempo stesso, in un ambiente naturale di straordinario valore.

Notevole l’offerta di manifestazioni culturali e turistiche che presenta un programma ricco e variegato. Capalbio in Fiera è l’evento pasquale dedicato al mondo country che ha luogo nella frazione di Borgo Carige con le esibizioni dei butteri maremmani.

A questo seguono Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere, la prima settimana di agosto, le mostre di arti visive presso il Castello o il Frantoio in piazza della Provvidenza, la rassegna di cinema Capalbio Movie e quella di musica di Zigzag Music. Tra le numerose feste gastronomiche, invece, spicca fra tutte la Sagra del Cinghiale che si svolge dal 1965 ogni inizio di settembre.

Si prosegue per Montemerano, frazione di Manciano un borgo medievale in terra etrusca che conserva fin dalla sua caratteristica pianta a cuore l’impronta di luogo umano per eccellenza.

Il centro storico è ancora oggi stretto fra tre cinte di mura, al sommo di un colle-giardino abitato da ulivi e cipressi. Dentro la triplice cerchia muraria il borgo è intatto. La cerchia più antica racchiude la parte alta del paese chiamata «castello», mentre la seconda, fortificata dai Senesi con tre torrioni circolari ai primi del Quattrocento, protegge il quartiere sorto nel Duecento sotto la rocca.

La terza è un’addizione a completamento dell’assetto difensivo e unisce al borgo la chiesa di San Giorgio e il nuovo quartiere della prima metà del Quattrocento. Dalla porta del Ponte, oggi priva del ponte levatoio, si sbuca in via Italia, dove si scelgono due itinerari.

Si può imboccare sulla sinistra uno degli stretti vicoli che si allargano in spazi silenziosi all’ombra delle mura, come le piazzette dell’Antico Frantoio, di San Martino e del Ritiro, oppure si sale verso piazza del Castello, attraversando un arco che in passato era l’unico ingresso al centro abitato.

La piazza si presenta come uno spazio continuo di architettura spontanea, una sequenza di edifici in pietra a vista con loggette ad archi, terrazze e finestre fiorite, tetti a livelli diversi che creano un gioco elegante di linee e volumi.

La zona alta del paese è completata da tre vicoli paralleli e da altre due piccole piazze, quella del Forno e quella del Campanile. Il cuore del borgo medievale, invece, è via Italia, dove tra archi e piccoli portici, si teneva il mercato. Attraverso un nuovo arco che passa sotto le mura si giunge in piazza San Giorgio, spazio inclinato tutto di pietra, che si spalanca alla luce e all’aria della campagna.

Sulla destra si trova la chiesa di San Giorgio, l’edificio religioso più importante della Maremma meridionale, integro nella sua architettura e nella fusione con la natura circostante, anche grazie al camminamento coperto che chiude a sud la piazza e unisce la chiesa al borgo.

San Giorgio viene celebrato dal 23 al 25 aprile e durante la festa patronale si svolgono la Giostra del Drago (protagonisti i ragazzi delle tre contrade), la sfilata in costumi medievali per le vie del borgo e la rappresentazione de “La vera storia di San Giorgio” realizzata con il teatro delle ombre.

I primi dieci giorni di agosto ecco la Sagra della Trippa, caratterizzata da cene maremmane sotto le stelle, con l’imperdibile “trippa alla montemeranese” accompagnata da un bicchiere di Morellino di Scansano.

Altra specialità è l’acquacotta, una zuppa di verdure dell’orto, più cipolla, sedano e pomodoro, arricchita da un uovo fresco. L’uovo va rotto sulla zuppa calda subito prima di versarla sul pane raffermo tagliato a fettine.

Ricotta fresca, erbette, spinaci o bietola sono gli ingredienti dei tortelli di Montemerano, conditi con ragù di carne. Esiste anche la versione dolce: stesso ripieno, ma con zucchero e cannella al posto del sale.

Un olio di prima qualità, frutto di una selezione di olive frantoiane, moraiole e canine, condisce al meglio primi piatti, zuppe, sughi, verdure e carni in tegame di origine contadina, come la “padellata” di cacciagione e la scottiglia maremmana.

Situato sulle colline nell’entroterra maremmano, Montemerano è un ottimo punto di partenza per l’esplorazione della regione a sud e a est di Grosseto. Da qui si raggiungono in breve le spiagge del Tirreno, il monte Amiata e la laguna di Orbetello con le spiagge della Feniglia e della Giannella.

Nel corso dei secoli, a Pitigliano, gli uomini hanno preferito scavare più che costruire e, grazie alla facilità di lavorare la roccia vulcanica, è nata una “civiltà del tufo”.

Scavando tenacemente nelle viscere del terreno, gli etruschi costruirono tombe, ipogei, cunicoli e le misteriose “vie cave”. Anche gli ebrei, vissuti a Pitigliano per cinquecento anni, sistemarono nelle grotte gli ambienti del loro culto.

Ancora oggi lo spettacolare abitato di Pitigliano nasconde sotto di sé un’altra città sotterranea, fatta di gallerie e cunicoli per il drenaggio delle acque, cantine e antiche case rupestri trasformate in magazzini.

Il borgo di Pitigliano sospeso sulla sua rupe di tufo tra valli verdeggianti è una visione magica, un’illuminazione. L’impressione che offre Pitigliano, distesa sulla sua rupe a forma di mezzaluna, isolata dall’erosione millenaria di tre fiumi che le scorrono intorno e difesa da fortificazioni cinquecentesche, è quella di un complesso segnato dall’arte della guerra ma ingentilito dal tocco del Rinascimento.

Palazzo Orsini è il maggiore monumento di Pitigliano. Di origine medievale, la residenza dei conti Orsini fu ristrutturata per Niccolò III, nella prima metà del Cinquecento, dall’architetto Antonio da Sangallo secondo i canoni rinascimentali, evidenti negli stemmi, nella piazzetta con colonnato, nell’elegante portale d’ingresso e nelle sale interne.

La via principale conduce a un’altra piazza, dove si trova la cattedrale, ampliata nel Settecento in forme barocche, con bella facciata e grandioso altare all’interno. A fianco si eleva la torre campanaria che caratterizza il profilo urbano dell’abitato.

Da qui si raggiunge un’altra piazzetta, cuore dell’antico rione di Capisotto, con la chiesa di San Rocco, ricordata già nel 1274 come chiesa di Santa Maria, dalla sobria facciata rinascimentale e un interno decorato con affreschi e stemmi dipinti. Proseguendo si giunge alla punta estrema della rupe e alla porta di Capisotto, di fianco alla quale è conservato un tratto di mura etrusche del VI secolo a.C.

A metà di via Zuccarelli si trova il ghetto. Molti sono i ricordi della comunità ebraica, vissuta per mezzo millennio a Pitigliano, che fu luogo di rifugio per gli israeliti ed esempio di convivenza tra ebrei e cristiani, tanto da meritarsi la definizione di “Piccola Gerusalemme”.

La sinagoga, rivolta a est, è stata recentemente restaurata ed ha recuperato il suo arredo, ed è la prima tappa di un percorso alla ricerca delle testimonianze di vita della comunità ebraica, che prosegue nei locali scavati nel tufo e, fuori dell’abitato, il Cimitero Ebraico.

In questo contesto è emozionante addentrarsi nei cunicoli, le vie cave scavate dagli etruschi nel tufo tra il muschio, le felci e il fitto fogliame degli alberi, e che finiscono per intersecare le necropoli dove è stato allestito il parco archeologico all’aperto.

Quest’ultimo, intitolato “La città dei vivi, la città dei morti, è un museo all’aperto organizzato nella “città dei vivi”, con la ricostruzione di una capanna e di una casa arcaica, e nella “città dei morti”, con una riflessione sul culto etrusco della sepoltura. A collegare le due “città”, con un percorso fisico e spirituale tra la vita e la morte, è la via cava del Gradone.

Gli Etruschi, con i loro costumi e i loro riti, ritornano ad inizio luglio durante le Notti dell’Archeologia, una rappresentazione teatrale notturna intorno al Museo Archeologico all’aperto.

La prima quindicina di settembre: con l’apertura delle “cantinelle” scavate nel tufo, inizia la Festa del Vino. Le incredibili cantine scavate nel tufo, dove il vino si conserva a temperatura costante, testimoniano i tempi remoti della tradizione vinicola che ha dato vita al Bianco di Pitigliano, il primo ad ottenere la denominazione Doc in Maremma.

Un’altra piccola località è Sovana, frazione di Sorano.  

Un lembo di Maremma in cui è difficile stabilire se siano i ricordi etruschi o quelli medievali a prevalere. I suoi edifici religiosi e civili, concentrati in così poco spazio, dimostrano l’importanza in epoca feudale di questa città costruita su un masso di tufo ai confini con il Lazio.

Sovana è tutta compresa tra la Rocca e il Duomo, monumenti che simboleggiano il potere politico degli Aldobrandeschi e quello spirituale della chiesa. Della Rocca Aldobrandesca, inserita nella cinta muraria medievale, restano possenti ruderi, come il mozzo torrione.

Costruita nell’XI secolo e restaurata dai Senesi e dai Medici, aveva cunicoli sotterranei che comunicavano con le altre porte di Sovana, permettendo agili spostamenti di truppe. Dalla porta della Rocca ci si immette in via del Pretorio e quindi nella piazza centrale, su cui si affacciano, sul lato sinistro, le mura perimetrali di San Mamiliano, la più antica chiesa della città e il palazzo Bourbon Del Monte, appartenuto ai marchesi omonimi, con facciata rustica e ampio porticato risalenti al XVI secolo.

Oggi isolato dal resto del paese, il Duomo si erge sulla parte occidentale dello sperone di tufo che domina la valle della necropoli. Presenta più stili (lombardo, romanico, gotico) corrispondenti alle diverse fasi della sua costruzione, durata secoli.

Ma a Sovana è presenta anche la più importante necropoli etrusca rupestre, costituita da una grande varietà di tombe (a camera, a dado, a edicola, a fossa, a tempio) e da un dedalo di vie cave scavate nella roccia.

Risalgono agli inizi del III sec. a.C. i monumenti funebri più belli, come le grandi tombe Pola e Ildebranda, che riproducono un tempio etrusco di età ellenistica. A luglio un suggestivo spettacolo di prosa si svolge proprio davanti alla Tomba Ildebranda, il più grande monumento funebre etrusco della Toscana.

Il Parco Archeologico della Città del Tufo rappresenta un unico, straordinario museo all’aperto, strettamente collegato alla Fortezza Orsini, alle rocche, ai castelli, alle chiese e ai centri storici che fanno del comune di Sorano un concentrato davvero unico di testimonianze delle civiltà passate.

Tra le molte, meritano una visita la necropoli di San Rocco, con la chiesa medievale, le abitazioni rupestri, le tombe a camera, e l’insediamento rupestre di Vitozza, risalente al Mille e vera città di pietra costituita da un centinaio di grotte ad uso abitazione, un po’ come i sassi di Matera.

La tradizione vinicola qui ha origini etrusche. E lo testimonia il rosso Doc Sovana, un potente vino di Maremma, frutto di uve che raggiungono un perfetto grado di maturazione grazie alle buone condizioni di esposizione ai raggi solari. L’olio è l’altro prodotto tradizionale delle colline dei dintorni di Sovana, noto per la sua qualità che lo rende uno dei migliori della Toscana.

Due elementi che accompagnano e arricchiscono pietanze quali acquacotta e buglione di agnello, tagliato a pezzettini in padella con olio di Sovana, aglio e rosmarino, rosolato a fuoco vivace con aggiunta di sale, peperoncino e amalgamato con concentrato di pomodoro.

Sul versante meridionale del Monte Amiata e circondato da castagni, l’esteso centro storico di Santa Fiora si sviluppa su un colle di trachite ed è diviso in tre terzieri: Castello, Borgo, Montecatino, digradanti in successione dai castagni alle sorgenti del fiume Fiora.

La visita inizia dal terziere di Castello, la parte più antica del paese. La sua originale piazza medievale è dominata dai resti delle strutture fortificate aldobrandesche come i basamenti a scarpa e la torretta dell’orologio, e dal Palazzo dei conti Sforza Cesarini del XVI secolo, oggi adibito a sede comunale,

Nei fondi del Palazzo si trova il Museo delle miniere di mercurio del Monte Amiata, che testimonia la storia delle miniere e il lavoro dei minatori. Il percorso museale con la documentazione storica tenta di far rivivere condizioni antiche e moderne del lavoro, della organizzazione sociale e dello sviluppo delle miniere sul Monte Amiata.

Si prosegue quindi per la Piazza del Suffragio arrivando in seguito alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla, che ospita una delle maggiori collezioni al mondo di “robbiane” terracotte invetriate di Luca e Andrea Della Robbia.

Da piazza dell’Arcipretura, attraverso la porta medievale detta Porticciola, si entra nel terziere di Borgo. Prima di scendere conviene soffermarsi un attimo ad osservare il paesaggio che si offre alla vista da un parapetto posto subito dopo la porta, in cui appaiono la vallata del Fiora e sulla sinistra il Monte Calvo.

Si prosegue verso il Santuario del SS. Crocifisso, nel cui coro si conserva il cinquecentesco crocifisso miracoloso molto venerato dalle popolazioni locali. Da qui si prosegue verso il parco di Sant’Antonio, realizzato dove, prima delle riforme di Napoleone, era situato l’omonima chiesa con il convento delle clarisse.

Attraverso porta San Michele si giunge nel terziere di Montecatino, la parte più nuova dove un tempo, favorite dall’abbondanza delle acque, fiorirono diverse manifatture. L’interesse è subito catturato dall’insolito specchio d’acqua che si apre, ovvero una splendida Peschiera del XVI secolo, un suggestivo parco-giardino sforzesco e la vicina chiesa della Madonna delle Nevi sorgono sopra le sorgenti del fiume Fiora, visibili sotto il pavimento in vetro.

Il variegato e ricco calendario di manifestazioni comprende, tra gli altri appuntamenti, il festival internazionale estivo Santa Fiora in musica, con concerti di musica classica e jazz di alto livello nei luoghi più suggestivi, il Palio delle Sante Flora e Lucilla l’ultima domenica di luglio e le Sagre del Fungo e del Marrone santafiorese in autunno, dedicate a due dei prodotti distintivi della località.

Entrando nella provincia di Siena si viene accolti da San Casciano dei Bagni uno dei luoghi della Toscana più bella, un mondo che parla all’intimo del cuore in una dimensione quasi irreale.

Le sorgenti termali hanno reso famoso nei secoli questo antico borgo sui colli senesi, quasi al confine con il Lazio. La sua conformazione urbanistica invita a un percorso circolare, che inizia e termina a Porta di Sopra, girando intorno alla collina su cui è posto il centro storico.

L’immagine con cui si presenta San Casciano dei Bagni è quella del castello con le mura e l’elegante torre. In realtà il castello è un falso storico d’inizio Novecento, ma ben integrato nell’ambiente circostante.

Salendo per via San Cassiano si raggiunge la collegiata di San Leonardo, radicalmente trasformata alla fine del XVI e nella seconda metà del XVIII secolo, quando assunse l’attuale connotazione. Adiacente alla collegiata si trova la chiesa di Sant’Antonio risalente al XVI secolo e modificata in stile barocco.

Proseguendo si incontrano tre degli edifici più belli del centro storico: palazzo Fabbrucci, un tempo residenza di una delle più importanti famiglie locali, palazzo Bulgarini e il palazzo dell’Arcipretura, cinquecentesca sede dell’autorità religiosa che nei secoli ha ospitato prelati provenienti da tutta Europa per curarsi alle Terme.

Continuando lungo i resti delle antiche mura si incrocia un percorso salute all’interno del quale è possibile accedere liberamente alle acque raccolte nelle antiche vasche termali del Bagno Grande e del Bagno Bossolo.

Intorno a San Casciano dei Bagni ci sono le emozioni della campagna toscana che, al confine con Umbria e Lazio, diventa un susseguirsi di colline ondulate, dove il verde dorato degli ulivi e i filari di viti disegnano un paesaggio unico al mondo.

Uno degli eventi sicuramente degni di nota è la Sagra del Ciaffagnone, terza domenica di giugno: festa dedicata al piatto tipico di San Casciano. I ciaffagnoni sono una sorta di grosse frittelle di acqua e farina che, dopo la cottura, vengono cosparse di pecorino oppure zucchero.

A Cetona il fascino di antiche civiltà si sposano con la natura circostante di una valle punteggiata di ulivi, pini e cipressi.

Basta salire per le strette vie lastricate chiamate “coste”, perché costeggiano il monte, o addentrarsi nella “cittadella”, l’antico insieme di case che domina la piazza rinascimentale, per cogliere la poeticità di questo luogo tra emozioni medievali e suggestioni naturalistiche.

Le mura, che un tempo avevano tre giri, oggi conservano nel rotondo torrione del Rivellino, risalente alla metà del XVI secolo, la traccia più importante della terza cerchia. La struttura urbana risente delle vicende guerresche del periodo medievale, quando Cetona doveva dividersi tra Siena e Orvieto che se la contendevano con le armi.

Verso la metà del Cinquecento, la costruzione della piazza, oggi dedicata a Garibaldi, come nuovo accesso al borgo medievale, rappresentava la realizzazione di un sogno. L’artefice di questo rinnovamento rinascimentale fu Gian Luigi Vitelli detto Chiappino, che volle vestire i panni del buon governatore realizzando questa piazza dalla forma ovale, stranamente troppo grande per un borgo così piccolo.

Ad essa fanno da contorno edifici sei-settecenteschi, tra cui l’antico palazzo Vitelli, l’ex chiesa cinquecentesca della Santissima Annunziata e in un angolo nascosta tra le case, la chiesa di San Michele Arcangelo, eretta nel 1155 ma rimaneggiata nella seconda metà del XVII secolo.

Salendo verso la Rocca, si attraversa il Rione delle Monache, con le case allineate lungo l’antico tracciato delle mura. Dalle finestre o dalle porte spesso rivestite in pietra, lo sguardo si immerge nella campagna e nei monti, dove i colori dominanti sono l’argento degli ulivi e il verde scuro dei cipressi.

In alto, domina la Rocca con il suo maschio superstite sommerso dal verde dei pini e dei cipressi, rappresentando il nucleo più antico di Cetona, originario del X secolo e trasformato in abitazione nel XVI, con l’aggiunta di nuovi corpi edilizi.

Merita sicuramente una visita il Parco Archeologico Naturalistico di Belverde, in cui è possibile visitare alcune delle grotte che si aprono nel travertino, frequentate per scopi funerari o di culto. L’Archeodromo di Belverde, invece, è una specie di estensione del Museo per la Preistoria. Un laboratorio didattico all’aperto che comprende la simulazione di uno scavo archeologico e la ricostruzione di un insediamento dell’età del bronzo e di un accampamento paleolitico, collegati da un itinerario nel bosco che tocca punti panoramici del territorio.

Un appuntamento gastronomico tradizionale che coinvolge tutta la popolazione del piccolo centro tra fine giugno e i primi di luglio è la Sagra del Bico, a cui segue Cetona tra Arte e Gastronomia, itinerario nelle vie del borgo tra sapori ed esposizione d’arte l’ultimo fine settimana di settembre. In questa occasione si possono anche assaggiare i pici con l’aglione, una sorta di grossi spaghetti fatti a mano, conditi con una salsa di pomodoro con molto aglio e peperoncino.

Intatto per secoli, al riparo del fossato e dei merli guelfi del cammino di ronda, il borgo di Buonconvento ha subito grandi trasformazioni solo nell’800.

Il borgo. All’interno, è attraversato da nord a sud da via Soccini, in ricordo dell’antica famiglia che contava tra i suoi membri un paio di eretici, contestatori nel XVI secolo di alcune dottrine della chiesa.

La via in cui nacque, si può dire, il “socianesimo”, è anche la più nobile di Buonconvento, quella su cui si affacciano i palazzi del potere e dei maggiori possidenti. Primo fra tutti il palazzo Podestarile con la torre civica a pianta rettangolare del XIV secolo e i due archi gotici che si aprono sulla facciata.

Poi il palazzo Comunale con la bella fronte in mattoni e l’imponente palazzo Taja, costruito tutto in mattoni nella seconda metà del ’700 da una nobile famiglia. Sul lato sud la facciata è mossa da un grande balcone con ringhiera in ferro lavorato, sormontato da una meridiana solare.

Vicino si nota il palazzo del Glorione, in passato proprietà dello Spedale di Santa Maria della Scala che vi aveva ricavato un ospedale e un ospizio, dato che di qui passava la via Francigena. Oggi, al pian terreno, ha sede il museo della Confraternita della Misericordia, con l’interessante oratorio di San Sebastiano, databile XVI secolo.

Di fronte si trova la chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, anch’essa con bella facciata in mattoni. Le sue attuali forme classicheggianti sono il frutto del restauro settecentesco. Le importanti opere che vi erano collocate, dei migliori artisti senesi tra i quali Duccio di Boninsegna, sono custodite nel museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia, che s’incontra proseguendo il cammino, ospitato nell’ottocentesco palazzo Ricci-Socini.

Ma Buonconvento significa anche liberty, un fenomeno tipicamente urbano che curiosamente ha attecchito anche qui, ponendo il paese all’attenzione del mondo dell’arte e del buon gusto. Il liberty a Buonconvento viene rappresentato con uno stile pacato, raffinato, giocato sui materiali, sugli effetti decorativi, negli esterni come nella decorazione di interni. Ne sono importanti esempi palazzo Farnetani, palazzo Ricci, la palazzina Castellani Bettarini e la palazzina Sensi, d’ispirazione coppedé.

Il terzo sabato di giugno con Prima Luna d’Estate ha luogo una lunga tavolata con piatti tipici ricostruita nella via principale del borgo, mentre dal terzo sabato alla quarta domenica di settembre ha luogo la Sagra della Val D’Arbia, manifestazione caratterizzata da spettacoli, mercatini dei prodotti tipici, mostre culturali, di pittura e scultura, degustazione di piatti tipici tradizionali.

Il trionfo della toscanità significa tavole imbandite a base di salumi, bruschette, panzanelle, pappa al pomodoro, pici con le briciole, pappardelle al sugo di lepre, tagliolini in passato di ceci, arista di maiale con fagioli toscanelli.

I vini sono tutti Doc: il bianco Val d’Arbia, anche nella versione vinsanto, l’Orcia rosso e bianco, dalle cui uve derivano anche un buon novello e il vinsanto. Profumi memorabili sono sprigionati dal tartufo bianco delle Crete Senesi e da quello marzolo, come indimenticabile è la carne di vitello locale, di razza chianina e la carne dei maiali di cinta senese.

Spostandosi nella zona di Arezzo si incontra Lucignano dove è necessaria una visita al Museo Comunale che ospita l’Albero d’oro reliquiario alto 260 cm realizzato tra il XIV e il XV secolo per conservare le reliquie dei santi francescani e della Croce di Cristo, diventando un esempio unico e insuperato di oreficeria medioevale.

Di particolare fascino e suggestione è anche il grande affresco universalmente conosciuto come “Il Trionfo della morte” presente nella Chiesa di San Francesco, mentre nella Chiesa della SS. Annunziata detta della Misericordia, ma detta anche dei Battenti Neri, dal colore delle cappe dei confratelli, sono di particolare pregio due statue di terracotta invetriata di suola robbiana

Il Santuario della Madonna delle Querce è nato dal culto della fonte del latte. L’acqua del pozzo all’interno della chiesa veniva fatta bere alle donne in quanto curava la mancanza di latte e la sterilità, mentre il progetto della sua costruzione è attribuito a Giorgio Vasari.

La Fortezza di Lucignano, invece, è situata in un colle poco lontano dalle mura del paese, parte della costruzione di una fortificazione che doveva servire alla difesa del castello dopo la conquista da parte dei fiorentini intorno alla metà del 1500.

Tutti i giovedì di luglio e di agosto nel centro storico di Lucignano si svolge Di Giovedì Sere d’Estate a Lucignano, un mercato di prodotti tipici locali. Il primo giovedì è inaugurato con una serata medioevale, con l’apertura delle antiche porte del paese, allietato da giullari, mangiafuoco e battaglie tra armigeri.

Le ultime due domeniche di maggio si svolge la Maggiolata Lucignanese. Nei giorni della festa le strade del paese, gli stretti e caratteristici vicoli, i balconi e gli archi che rendono questo luogo uno dei posti più apprezzati d’Italia, sono tutti ricoperti di composizioni floreali, tra le quali spicca il giallo intenso delle ginestre, qui comunemente chiamate “maggio”.

L’Antica Fiera del Ceppo, conosciuta anticamente come Fiera del Cappone, è un evento previsto come ogni anno la domenica antecedente il Natale. Vede la partecipazione di tantissimi espositori di prodotti di artigianato tra presepi, addobbi natalizi, bambole di pezza, giocattoli di legno, nonché prodotti alimentari tipici che vanno dal tartufo al pecorino, dal prosciutto e salumi al miele e marmellate, dai dolci natalizi all’olio di oliva.

Anghiari,  un bastione inviolabile grazie alle potenti mura duecentesche, ebbe una grande importanza nel Medioevo per la sua posizione strategica.

L’aura di mistero, che la magia del tempo rende ineffabile, penetra negli scorci medievali che rimandano a passioni splendenti, a rumori di spade.

Uno splendido borgo medievale che domina la verde valle dell’alto Tevere. Questo angolo di Toscana ha visto il passaggio nel 1164 di Thomas Becket: l’Arcivescovo di Canterbury ottenne dagli allora signori di Anghiari le carbonaie del Castello dove gli Spedalieri di Sant’Antonio, suoi accompagnatori, costruirono un oratorio.

Su di esso fu poi edificata la chiesa di Sant’Agostino, ampliata nel 1464 in seguito al crollo del campanile. Di origine ancora più antica, forse rupestre, è la chiesa della Badia, il primo luogo di culto nel borgo risalente al XI secolo.

L’imponente rocca costituiva il nucleo fortificato attorno a cui si sviluppò Anghiari. Il Cassero fu luogo di difesa e monastero camaldolese, chiamato per questo Conventone. Insieme all’antico Cassero, la torre dell’orologio, detta il Campano, è un elemento emergente del paesaggio urbano di Anghiari.

Al centro del nucleo antico del paese, il palazzo Pretorio mostra nella facciata i segni della struttura originaria, con finestre ad arco a tutto sesto, un grande affresco situato sotto una loggia e stemmi in terracotta e pietra.

Palazzo Taglieschi è subito riconoscibile per l’articolata facciata. Pur essendo una costruzione rinascimentale, nasce dall’unione armonica di case-torri preesistenti. Di fronte vi è il palazzo del Marzocco, edificio del XV secolo che apparteneva alla nobile famiglia degli Angelieri e oggi, dopo il restauro, è sede del Museo delle Memorie e del Paesaggio.

Particolare importanza, qui, è dedicata alla Battaglia di Anghiari quale avvenimento storico, politico ed artistico. Inoltre, strumenti preistorici, manufatti romani, frammenti scultorei altomedievali, manoscritti antichi, ceramiche invetriate e armi da fuoco, raccontano la storia della Val Tiberina dall’antichità a oggi.

Il 29 giugno, con il Palio della Vittoria, le suggestioni e le tradizioni della Toscana di confine ricordano la famosa Battaglia del 1440 celebrata dal genio di Leonardo. Al tramonto scocca l’ora del Palio, epica sfida fra i corridori rappresentanti dei Comuni limitrofi: il vincitore andrà in premio il Palio.

Ma tra le tipicità di Anghiari spicca la Mostra mercato dell’artigianato della Val Tiberina toscana, dal 24 aprile al 2 maggio, uno degli appuntamenti più attesi della vallata che conferma la vocazione artigianale e antiquaria di Anghiari.

Il borgo di Anghiari, infatti, è un nido di consumati antiquari che battono le zone vicine alla ricerca di preziose testimonianze del passato. La passione si è trasformata in attività commerciale grazie alla presenza, in paese, di abili restauratori, artigiani capaci di restituire qualsiasi oggetto al suo primitivo splendore.

I Centogusti dell’Appennino, il primo fine settimana di novembre, è una mostra-mercato dei prodotti enogastronomici del territorio, tra cui risaltano i “bringoli” il classico piatto anghiarese: spaghettoni di sola acqua e farina fatti a mano dalle massaie del paese e conditi con sugo di funghi porcini raccolti nei boschi della Val Tiberina oppure con sugo di carne “chianina”.

Poppi rappresenta una Toscana diversa.

Si tratta del Casentino, terra di castelli e pievi romaniche, di luoghi danteschi e terrecotte robbiane, dove è ancora più forte l’impronta del Medioevo.

Da queste parti, dove l’Arno si apre la strada in mezzo ai monti dell’Appennino, verso i confini di Romagna, tutto è più fosco, più feudale, più boscoso e più mistico. L’abbondanza d’acqua e di boschi ha reso questi luoghi prediletti da mistici ed eremiti e fonte d’ispirazione per poeti.

Poppi è posto al centro del Casentino, una valle tra le più belle della Toscana. Il borgo medievale è una rara città murata alla cui sommità signoreggia il castello dei Conti Guidi, opera della celebre famiglia di architetti Di Cambio e “prototipo” di palazzo Vecchio in Firenze.

Costruito nel XIII secolo, è caratterizzato da una facciata a bifore, al centro della quale si stacca un’alta torre, e circondato da mura di cinta con merli guelfi e da un ampio fossato. Grazie ai diversi restauri, il Castello di Poppi si trova oggi in un eccellente stato di conservazione.

Ospita al suo interno un museo e la biblioteca antica divisa in due sezioni: la storica “Rilliana”, che prende il nome del suo fondatore, il conte Rilli-Orsini, e custodisce 25 mila libri antichi, tra cui 600 incunaboli e 800 manoscritti d’epoca medievale, e la moderna Vettori con circa 30 mila volumi.

Scendendo dal castello si incontra la chiesa dei Santi Marco e Lorenzo del XVIII secolo che ospita opere del Ligozzi e del Morandini. Davanti a questa, nella piazza principale, è visibile un raro esempio di “barocchetto” toscano, l’oratorio della Madonna del Morbo che risale al XVII secolo.

Proseguendo per il borgo maestro fiancheggiato da portici, elemento architettonico raro in Toscana, si giunge alla Badia di San Fedele del XI secolo, ricca di opere d’arte che risaltano dalle nude pareti in pietra, tra le quali un Crocifisso giottesco,

Il territorio di Poppi è situato all’interno di un’area protetta di interesse primario, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, istituito nel 1993 e ricco di bellezze naturalistiche. Grande e storica riserva di legname per i Granduchi di Toscana, i boschi del Casentino custodiscono, immersi nella pace e nel silenzio, due dei maggiori centri di spiritualità del mondo.

Il primo è l’Eremo di Camaldoli, fondato da San Romualdo nel 1012, e il secondo la Verna, il Santuario fondato da San Francesco che qui, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, vi ricevette le stimmate. Entrambi i luoghi sono raggiungibili da Poppi in una ventina di minuti d’auto.

Il Gusto dei Guidi, infine, è una mostra mercato dei vini di Toscana e dei prodotti tipici casentinesi che ha luogo il terzo fine settimana di agosto, mentre il piatto locale è il tortello di patate, che differisce dal raviolo solo nel ripieno: al posto di spinaci e ricotta, qui c’è l’incomparabile tubero Dop del Casentino.

Adagiato su uno sperone che domina la valle del torrente Teggina, nel versante casentinese del Pratomagno si trova Raggiolo, frazione di Ortignano Raggiolo. 

Concentrato nella sua piccola dimensione urbana, Raggiolo si presenta con la semplicità di chi ha radici profonde. Storie di Longobardi, di signori feudali, ma anche storie di fieri montanari, ricchi solo dell’acqua dei torrenti e della castagna, così importanti nell’economia locale da aver dato il nome ad un modo di coltivare, la “raggiolana.

Tutto a Raggiolo è pietra: le strade selciate irte e difficili, i ponti sui torrenti impetuosi, i mulini e i lavatoi, qualche seccatoio per le castagne rimasto tra i tanti di un tempo. Il nucleo più antico del paese è così compatto ed aggregato tra casa e casa, tra pietra e pietra, da rendere subito evidente il passaggio dal castello feudale dei Conti Guidi al borgo.

L’unica testimonianza medievale del paese è la facciata della chiesa di San Michele, ricavata dall’ antico palazzo del conte Guido Novello Guidi, di cui conserva alcuni elementi come il bellissimo portale gotico con imponente architrave sormontato da uno stemma consunto della fiorentina Arte della Lana.

Accanto alla chiesa, nella vecchia scuola del paese, ha sede l’Ecomuseo della Castagna, custode della memoria collettiva di Raggiolo. Un luogo di grande suggestione, soprattutto in autunno con il fuoco accesso e le castagne sul graticcio, è il seccatoio dei Cavallari, dove avveniva l’essiccazione delle castagne.

Dal seccatoio si scende verso il torrente fino al Mulino di Morino. L’opificio, oggetto di un intervento di recupero strutturale e funzionale, è stato riattivato ed è possibile assistere alle diverse fasi della molitura. Dal mulino, attraversato il torrente Barbozzaia, è possibile effettuare due brevi ma significativi percorsi.

Tra questi il Sentiero della Fonte della Diavolina, che consente di raggiungere, attraverso un percorso nel bosco una piccola sorgente così chiamata per le particolari proprietà diuretiche delle sue acque, e il Sentiero della Mercatella che, costeggiando il torrente, consente di rientrare nel cuore del borgo attraverso uno degli antichi percorsi di accesso.

L’evento principale del borgo è la Festa della Castagnatura, in autunno, che alla castagna raggiolana, deve tutto: passato, presente e futuro e piatti tradizionali sempre a base di castagna come la polenta dolce, gli gnocchi di castagne con pecorino e pancetta e il castagnaccio, dolce a base di farina di castagne, pinoli e uvetta,

Loro Ciuffenna si trova tra l’Arno e le colline che fanno da preludio alla montagna del Pratomagno.

Intorno si sviluppano le Balze, curiose formazioni naturali di argilla e sabbia alte fino a cento metri.

Con il suo crinale di dolci pendii, il massiccio appenninico del Pratomagno è un impasto di erba, roccia e bosco che sorveglia una Toscana di borghi dimenticati e pievi romaniche. Le case in pietra costruite a strapiombo sulle gole del fiume Ciuffenna, le viuzze lastricate, buie e tortuose, il vecchio ponte avvertono che il Medioevo ha lasciato qui segni profondi,

Un ponte introduce alla porta dell’Orologio, da dove si entra nel nucleo più affascinante del borgo, costruito lungo un unico asse viario di attraversamento da est a ovest. Prendendo a sinistra la strada in salita, si arriva alla chiesa di Santa Maria Assunta, già citata nel 1275.

Il percorso naturalistico s’intreccia con quello artistico-religioso per svelare le bellezze della valle dell’Arno. Le chiese del territorio di Loro Ciuffenna sono tutte di origine romanica, e spesso conservano di quello stile i tratti fondanti.

Ma sono soprattutto le pievi, costruite sul tracciato dell’antica via Clodia, che ricalca all’incirca quello dell’attuale via dei Sette Ponti, a caratterizzare questo territorio. Delle sei pievi poste sulla Sette Ponti, due sono nel comune di Loro: quelle di San Giustino e di Gropina.

La prima è nominata sin dal 1011 e si presenta a pianta basilicale a tre navate e con ben tre interventi di restauro: in occasione di quello settecentesco furono realizzate le quattordici tele delle stazioni della via Crucis.

La pieve di San Pietro a Gropina è una delle più belle della Toscana, un capolavoro del romanico che ingloba l’antica chiesa paleocristiana e l’edificio longobardo, come attestano alcune tombe ritrovate con le lastre di chiusura ancora scolpite con la tipica croce.

Percorrere in bici la via dei Sette Ponti permette di apprezzare in tranquillità il fantastico paesaggio delle Balze. Il crinale del Pratomagno si presta, invece, alla mountain bike, mentre per le escursioni a piedi, si può scegliere tra il corso del Ciuffenna, dove d’estate si può fare il bagno sotto le cascatelle, e i prati vicino alla Croce del Pratomagno, a quasi 1600 metri d’altitudine.

Una coltura tipica della zona è il fagiolo zolfino, così chiamato per il colore giallino che richiama quello dello zolfo, ma anche qui sono soprattutto le castagne l’ingrediente principale dei piatti locali, tra cui coniglio con salsiccia e castagne e, sempre che sia stagione, le frittelle oppure la polenta di castagne, ottima con ricotta o pecorino fresco, e accompagnata al baccalà arrostito.

Castelfranco Piandiscò, appare ordinata, geometrica, secondo uno schema a scacchiera di assi ortogonali.

Le balze, create da un fenomeno di erosione del terreno, disegnano un paesaggio giallastro di forte suggestione che sembra proiettare questo angolo di Toscana nell’Arizona, se non fosse per le macchie verdi di vegetazione.

Le balze e i calanchi della Valdarno tra Firenze e Arezzo attirarono l’attenzione scientifica di Leonardo da Vinci, che le utilizzò come sfondo in vari dipinti e disegni. Particolarmente affascinanti le balze dell’Acqua zolfina, poco distanti dalla panoramica strada dei Sette Ponti, dalla quale si scorge la medievale torre di Castelfranco incorniciata dai calanchi.

Castelfranco di Sopra ha un impianto urbano che ricalca il castrum romano, con le vie ortogonali e la piazza centrale sulla quale si affacciavano gli edifici del potere. A disegnare la città sarebbe stato, secondo Vasari, il celebre architetto Arnolfo di Cambio, e l’impronta fiorentina è ancora visibile, non solo nel tracciato urbano ma anche in alcune abitazioni del primo tratto della via Maestra.

Scendendo dalla piazza lungo via Cavour si trova la chiesa di San Filippo Neri, che si presenta con una facciata del 1761. In fondo a via Cavour ecco la torre d’Arnolfo, detta anche Porta Campana, l’unica torre sopravvissuta che reca scolpiti il giglio di Firenze e la data della sua costruzione, il 1300.

A San Filippo Neri è dedicata la Festa della Grandine, terza domenica di maggio. Risale al Settecento ed è un evento in cui la cui reliquia del santo è portata in processione a ricordo della protezione dalle malattie e dalla grandine da lui accordata alla popolazione del borgo.

Come ovunque in Toscana, protagonisti sono l’olio e il vino: il primo, dal gusto deciso e non acido, è perfetto con una fetta di pane abbrustolito o con i celebri fagioli zolfini, altro prodotto tipico della zona, mentre il vino è l’ottimo Chianti Doc dei Colli Aretini.

I piatti tipici sono quelli della cucina tradizionale toscana, proposti a Castelfranco con alcune varianti. Tra tutti, i crostini con milza e fegatino, la pappa al pomodoro, il pollo alla diavola, i rocchini di sedano e la schiacciata con l’uva.

E dopo aver assaggiato le prelibatezze locali il trekking a piedi, in bicicletta e a cavallo, è il modo più indicato per scoprire in tutta tranquillità luoghi e scorci panoramici nei dintorni di Castelfranco. Oltre all’area naturale delle Balze, che si trova sotto la via Setteponti, sono da vedere nel territorio comunale numerosi poderi e case coloniche di grande interesse architettonico e ambientale.

Il viaggio continua nella provincia di Firenze con Montefioralle, frazione di Greve in Chianti  

Nel capoluogo comunale si trova il Museo di Arte Sacra di Greve in Chianti, che oltre a reperti archeologici custodisce una preziosa collezione di arte sacra, divisa in tre sezioni: dipinti e sculture, oreficerie e arredi sacri, paramenti di manifattura toscana.

Tra le molte opere interessanti si segnalano un rarissimo vetro dipinto cinquecentesco, il grande gruppo scultoreo in terracotta policroma attribuito alla mano di Baccio da Montelupo risalente al secondo decennio del secolo XVI, la tavola della Madonna col Bambino e i santi Bartolomeo e Francesco di Francesco Granacci.

Ci si trova nella zona del Chianti Classico, pertanto sono numerosi gli eventi legati al vino. Nel mese di maggio ha luogo I Vini del Castello a Montefioralle, mentre a settembre l’Expo del Chianti Classico a Greve in Chianti è l’appuntamento più rilevante per chi volesse conoscere l’enogastronomia del territorio, incontrare i viticoltori e visitare le cantine. Alla frittella di riso, figlia della cultura contadina, è dedicata una sagra nel fine settimana più vicino alla festa di San Giuseppe del 19 marzo.

Montaione invece, è il paese del turismo verde in Toscana, Situato tra la Valdelsa e il Volterrano, circondato da colline di boschi di querce e castagno, poderi coltivati a vite e olivo, il borgo di origine medievale si raccoglie intorno al suo campanile.

Protetto da una robusta cinta muraria rafforzata da undici torri, accessibile da due porte principali, Porta Fiorentina e Porta Pisana, il castello presentava un tessuto urbano di forma ovale basato su uno schema viario costituito da tre strade parallele collegate da stretti vicoli ortogonali.

Tra gli edifici più prestigiosi del borgo si annoverano il Palazzo Pretorio e la Chiesa di San Regolo, entrambi affacciati, direttamente o indirettamente, sulla piazza centrale. Già alla metà del XIII secolo il Palazzo Pretorio era il luogo deputato al governo della comunità.

La sua facciata in pietre e mattoni, infatti, è adornata da una serie di stemmi in pietra e terracotta invetriata, che rappresentano alcune delle famiglie di notabili succedutesi nei secoli al governo del Comune.

San Regolo è la chiesa più importante di Montaione. Presente già nel basso Medioevo, ha subito nel tempo molteplici rifacimenti. L’esterno è contraddistinto da massicci contrafforti congiunti da arcate a sostegno della volta.

Montaione è città del tartufo. Il borgo infatti è situato nell’area delle Colline Sanminiatesi, una delle zone tartufigene più pregiate d’Italia. In autunno il tartufo bianco di Montaione impreziosisce le tavole dei ristoranti, e a fine ottobre si svolge Tartufesta – Mostra Mercato del Tartufo dei Prodotti Tipici, la festa che celebra i valori del territorio.

E attraversando Firenze si arriva a Scarperia e San Piero paese dell’anima di ferro appena ingentilita dalle pitture rinascimentali disseminate in palazzi e chiese.

Qui tutto parla di ferri taglienti, cioè di “coltelli, cisoje e temperini”, la cui produzione assicurò fama agli artigiani locali, dal Medioevo fino a metà Settecento. Dall’umile coltello della mensa dei poveri alle preziose lame impugnate dai nobili, dal fedele utensile usato nel lavoro dei campi al pugnale come pegno d’amore o simbolo di fedeltà.

Scarperia è uno dei centri storici più interessanti del Mugello, una conca interna della Toscana che i valichi appenninici mettono in comunicazione con Bologna e con la Romagna, da cui ancora oggi è attraversato.

Il cuore dell’insediamento fortificato è il palazzo dei Vicari, residenza di impianto trecentesco. Due grandi muraglie che formano un vasto cortile interno lo raccordano al mastio, a sua volta inserito nel percorso occidentale della cinta muraria. I restauri dopo il terremoto del 1929 lo hanno reso simile al palazzo Vecchio di Firenze.

Il palazzo dei Vicari si affaccia sulla piazza principale del paese che mette in mostra anche due interessanti edifici religiosi. Il primo è la propositura, fondata da Frate Napoleone dei Galluzzi nel 1326 e intitolata ai Santi Jacopo e Filippo.

L’altro notevole edificio è l’Oratorio della Madonna di piazza, risalente al 1320 circa. Qui si svolgeva la solenne cerimonia di insediamento dei Vicari, che ricevevano il giuramento di obbedienza dei Podestà e prendevano possesso del loro ufficio.

A Palazzo dei Vicari ha sede anche il Museo dei Ferri Taglienti che si articola in diverse sezioni: dal profilo storico del coltello e del suo uso si passa all’informazione sui centri produttori di coltelli in Italia e infine a una esposizione di coltelli, armi corte, pugnali fabbricati a Scarperia.

La Bottega del Coltellinaio è un’appendice del Museo dei Ferri Taglienti, una sorta di museo vivente in cui è possibile seguire le varie fasi della lavorazione artigianale del coltello. Da giugno a settembre, poi, ha luogo la Mostra del Coltello, in cui gli appassionati di ferri taglienti possono ammirare pezzi provenienti da musei pubblici e collezioni italiane ed europee.

Alimenti poveri in origine, ma ottimi nella loro combinazione danno vita a una cucina di forte impronta appenninica. La ribollita è un piatto toscano per eccellenza, chiamata anche zuppa di fagioli alla fiorentina, mentre i tortelli di patate sono tipici del Mugello.

Un altro incantevole borgo del Mugello è Palazzuolo sul Senio un luogo dove ritrovare l’emozione della vita a contatto con la natura, un’oasi immersa nel verde di dolci montagne.

Attraverso le testimonianze storiche, artistiche e culturali si può compiere un affascinante viaggio nel passato glorioso di questo borgo. Al di fuori di esso, percorsi naturalistici di ogni tipo consentono di scoprire un paesaggio incontaminato ed una natura meravigliosa, per cui Palazzuolo viene definita “la piccola Svizzera dell’Appennino”.

Il nucleo storico è diviso in due parti, Borgo dell’Ore e Borgo del Crocifisso, separate dal ponte sul fiume. La parte più antica è il Borgo dell’Ore, costruito intorno al palazzo dei Capitani, luogo di antiche botteghe.

Palazzo dei Capitani è contrassegnato da un portico d’angolo e da un ingresso sopraelevato. Edificato alla fine del Trecento, porta sulla facciata gli stemmi dei Capitani del Popolo che qui ebbero residenza e giurisdizione.

Dalla piazza si arriva attraverso un vicolo in un altro slargo dominato da palazzo Strigelli, costruzione del 1804 restaurata e utilizzata al piano terra come Biblioteca Comunale. Nel borgo antico vi sono altri angoli dove riposare i pensieri, come via Borgo dell’Ore, la parte più antica di Palazzuolo.

Al di là del fiume Senio, nel Borgo del Crocifisso, le case si dispongono intorno alla piazza del Crocifisso che un tempo ospitava lo “Spedale” di Santa Maria Maddalena, luogo di accoglienza e cura dei pellegrini.

Qui si trova la chiesa parrocchiale dedicata a Santo Stefano, snaturata nella sua struttura originaria dopo varie ricostruzioni, a partire da quella del Cinquecento. Si dice che in una lapide, andata perduta, fossero scolpiti i simboli dell’eresia ariana, la forbice e il pesce, segno di una probabile fondazione pagana, databile al IV secolo.

Dall’altra parte del ponte, invece, si sale a sinistra per una stradina di ghiaia, finché in una sella del monte, a un’altezza di 800 metri, appare il borgo disabitato di Lozzole, sperduto tra i crinali con la sua chiesa cinquecentesca restaurata, miraggio di una civiltà rurale scomparsa di cui ancora però si sente la voce, là dove la Romagna si confonde con la Toscana.

Palazzuolo sul Senio è Città del Bio: mele, pere e castagne sono prodotte senza fitofarmaci, c’è un caseificio con ottimi formaggi e, soprattutto, c’è l’Albergo Diffuso Locanda Senio dove un oste d’altri tempi vizia gli ospiti con l’emblema del Mugello, vale a dire il tortello fatto a mano che sa di pasta fresca, uova e patate.

Restando nella parte nord della Toscana si compie un piccolo viaggio che attraversa la regione fino ad arrivare nei pressi delle Alpi Apuane.

Nel territorio di Lucca si trova infatti Castiglione di Garfagnana  terra di lupi e di briganti” così definita da Ludovico Ariosto che arrivò qui nel 1522 come commissario estense.

Oggi invece si resta affascinati proprio da questa atmosfera selvatica che non si è arresa al cemento. La natura, qui, resiste con paesaggi severi, di contrasto: il borgo di Castiglione è murato, perduto tra i boschi e circondato dai monti.

I nomi gentili dei due torrioni della Brunella, nella cinta muraria, e della Campanella, nella rocca, non devono far dimenticare che questo fu il castello più importante della Repubblica di Lucca a difesa del confine con il ducato di Modena.

La rocca è una struttura imponente con tre torrioni, il più grande dei quali è il mastio. Dai torrioni si apre una visione panoramica di tutta la conca della Garfagnana con la cornice, a ovest, del massiccio delle Alpi Apuane.

Il robusto profilo della cortina muraria si apre al centro sulla “piazzola”, dove la porta del ponte levatoio ha due torrioni che le fanno da guardia, quello dell’Orologio, ricostruito, insieme alla torre, dopo il crollo del 1920, e quello del Fattori, che mantiene ancora intatte le caditoie.

Si entra nel centro storico dalla Porta del ponte levatoio, che immette nella piazza del Castello. Qui si trovano il rinascimentale palazzo del Parlamento, sede del Vicario e oggi del Municipio. Ma l’occhio è subito catturato dalla chiesa di San Michele, consacrata nel 1403, con la sua facciata tardogotica realizzata in pietra grigia, marmo rosso e marmo bianco.

Poco distante da Castiglione merita una sosta San Pellegrino in Alpe, importante punto di passaggio per i pellegrini che dalla Toscana si recavano in Emilia, come dimostra l’esistenza di un ospizio, o “ospedale”, documentato dal 1100 come ricovero per i viandanti, soprattutto nei mesi invernali.

Nelle sale dell’antico ospitale è collocato il Museo etnografico Don Luigi Pellegrini che ospita una raccolta di circa quattromila oggetti di uso domestico e agricolo curata da Don Luigi Pellegrini, documenta la civiltà rurale in Garfagnana e in Appennino.

Nei ristoranti di Castiglione, in inverno, è possibile gustare il piatto forse più tipico: la polenta di castagne accompagnata con ossi di maiale bolliti. Per il resto, funghi, castagne e tartufi sono la base della gastronomia locale. I necci, focacce di farina di castagne, si sposano perfettamente con formaggi freschi e ricotta.

La struttura urbana di Barga è rimasta più o meno quella dell’età comunale, segnata dalla ragnatela delle strade che si aprono tra l’irregolarità degli edifici.

L’ingresso al borgo avviene da porta Reale e si imbocca via del Pretorio, attraversata da vicoli e carraie. Oltrepassata una piazza, si giunge al conservatorio di Santa Elisabetta, antico monastero delle Clarisse che custodisce una bellissima pala d’altare della scuola dei Della Robbia e un Crocifisso quattrocentesco.

Subito si arriva nella parte più alta del castello, dominata dalla mole imponente del Duomo, da cui lo sguardo corre ai tetti del centro storico e, oltre il verde dei colli punteggiati di paesi e casolari, alla corona montana delle Apuane.

La facciata principale del Duomo romanico, costruito a più riprese dal XI al XVI secolo in chiari blocchi di alberese, un calcare locale che acquista tonalità e sfumature a seconda delle condizioni atmosferiche, è l’antico fianco rimaneggiato della primitiva chiesa del Mille.

Dal piazzale del Duomo si scende, per un’ampia scalinata, alla chiesa del Santissimo Crocifisso, dalla facciata tardo cinquecentesca e dall’interno ricco di decorazioni in stucco e oro. Da via della Speranza si arriva alla porta Macchiaia, così detta perché apre alle grandi macchie e ai boschi dell’Appennino

Su piazza Salvi si affacciano due edifici nello stile fiorentino del Cinquecento: la loggia dei Mercanti e palazzo Pancrazi, oggi sede del Comune. La Loggia, elevata su agili colonne, fu costruita quando Cosimo I de’ Medici istituì il mercato di Barga nel 1546, i cui maggiori prodotti erano il sale e la seta.

Da qui si passa in piazza Angelio, che per le sue armoniose proporzioni ha il decoro di un salotto all’aperto. Più avanti c’è il teatro dei Differenti, costruito nel 1795 su uno precedente del 1689, dall’Accademia dei Differenti, promossa e sostenuta dai Medici.

Barga è immersa nella verde e rustica bellezza della Garfagnana, avvolta nel manto salutare e profumato dei boschi, punteggiata di antichi borghi, le cui luci, brillano la sera fra le selve scure. Grande amore per la terra e tradizioni che s’intrecciano col presente fanno il fascino di questi luoghi.

Elementi che danno vita a molteplici ricette a base di castagna, prodotto principale del luogo, e a al minestrone di farro, un cereale largamente usato nell’antichità e riscoperto dalla nouvelle cuisine toscana. Non c’è ormai ristorante tipico che non proponga con successo questo piatto povero ma sostanzioso.

Salendo dal fondovalle Coreglia Antelminelli appare improvvisamente, adagiata su un lungo crinale che scende dall’Appennino.

Circondata da immense distese di castagni che dai bassi torrenti risalgono verso il paese, è stata amata da pittori, poeti e filosofi attratti dall’impagabile visione delle Alpi Apuane e dei rilievi appenninici.

La Media Valle del Serchio, la parte nord-orientale della provincia di Lucca, un angolo di Toscana stretto tra le Alpi Apuane e l’Appennino tosco-emiliano è una zona di grande suggestione che unisce in perfetta simbiosi arte, storia e natura.

Le pievi, belle nella loro semplicità, i borghi e i ruderi dei castelli sono i vigili osservatori del passare del tempo. Tra questi paesi c’è Coreglia. Protetto dalle cime appenniniche del Giovo e del Rondinaio, si sporge verso la valle del Serchio da una rupe che, al tramonto, prende un colore rosato all’ombra di una torre che fa da richiamo alle nuvole.

Due chiese meritano il viaggio. Quella di San Martino è preromanica, e tra le più antiche della Lucchesia. Eretta nel IX secolo, è stata ampliata nel X con le attuali arcate interne, i sostegni, i capitelli e l’abside.

Un vero scrigno d’arte è la chiesa di San Michele, costruita nel Mille a ridosso della fortezza e della torre, trasformata poi in campanile. All’interno, l’ambone preromanico raffigurante una mucca è probabilmente il più antico sostegno di pulpito di tutte le chiese della Val di Serchio.

Coreglia è inserita in una valle ricca di verde, di bellezze naturali, di tradizioni che si intrecciano con il presente, tutte da scoprire. Dal borgo partono sentieri per facili escursioni e trekking nella Media Valle del Serchio. Si consigliano salite al Lago Santo Modenese o seguire le antiche rotte dei pellegrini, ripercorrendo il tratto di via Francigena che, dalle direttrici del Tirreno, della Lunigiana e dell’Emila, convergeva a Castelnuovo Garfagnana .

A Coreglia è molto suggestivo il Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione, con sede a palazzo Vanni. Qui si possono ammirare, distribuiti su tre piani, oltre 800 pezzi di gesso, bianchi o colorati, frutto della professione esercitata per alcuni secoli dagli abitanti del luogo.

L’attività dei figurinai, già notevole nel XVII secolo, si intensificò in quello successivo, portando numerose famiglie a svolgere questo lavoro nelle principali città italiane, ma anche tedesche, francesi, svizzere, spagnole, inglesi, svedesi. Prima di andare all’estero, i figurinai si riunivano in “compagnie” di cui facevano parte anche ragazzi reclutati in paese e che avevano il compito di vendere i “gessi” nelle strade.

Ma Coreglia, nel mese di dicembre, si trasforma anche in terra di presepi lungo la via d’accesso del borgo e dentro il centro storico. In località Piano di Coreglia non vi è casa della valle in cui non si allestisca un presepe e, naturalmente, nel paese delle figurine di gesso le statuine del presepe hanno un valore speciale.

Proseguendo il viaggio nella parte sud della Toscana, in provincia di Pisa, si scopre un borgo come Montescudaio che sospeso tra terra e mare, si presenta come un piccolo paese della Val Cecina che dalle vecchie mura castellane vede il Tirreno e le sue isole.

La sentinella è la bella torretta della Guardiola, punto panoramico d’eccellenza, dove i pensieri si fanno incerti tra la quiete collinare e l’avventura marina. Dal piazzale del Castello, nelle giornate terse si scorgono le isole Gorgona e Capraia e, se si è fortunati, addirittura la punta nord di Capo Corso.

Lasciando vagare lo sguardo giù dalle mura di cinta, si vedono le cento casupole del borgo di sotto con i loro caratteristici tetti ricoperti da coppi toscani. Il Poggiarello è un rione di casette addossate le une alle altre, ricostruite e restaurate dopo il terremoto del 1846, a ricordo del quale è stata eretta la piccola edicola dedicata a Sant’Antonio che si incontra uscendo dalla piazza.

Tra gli edifici civili, di notevole importanza sono il seicentesco palazzo Ridolfi e il settecentesco palazzo Guerrini, entrambi appartenuti a famiglie che hanno retto le sorti di Montescudaio, nonché il municipio, più volte restaurato e ricavato dalla residenza del 1770 della famiglia Cancellieri.

La chiesa parrocchiale dell’Assunta è stata ricostruita dopo il terremoto del 1846 e non è il luogo di culto più antico, dal momento che ha ereditato nel 1416 il nome del soppresso monastero femminile dedicato alla Vergine, situato in una località ancora chiamata “la Badia”.

Un’altra bella passeggiata tra atmosfere agresti e pacifiche è quella che segue il vecchio acciottolato che porta in località Santa Perpetua. Proseguendo sul sentiero ci si inoltra nel bosco e si percorre tra gli argini la “strada del Muggine” abbracciata da una folta vegetazione abitata ancora da istrici, cinghiali e rapaci.

Molte sono le passeggiate da fare nei dintorni, alla ricerca non solo delle specialità gastronomiche del territorio, ma anche di arte e natura. Ad esempio nel Bosco degli Scornabecchi, 53 ettari di oasi naturale disseminata di aree per la sosta e il ristoro. Oppure alla Steccaia, all’altezza dell’attuale ponte sul fiume Cecina, dov’è stata realizzata in epoca granducale una grande opera di ingegneria idraulica.

Montescudaio è stato tra i Comuni fondatori dell’Associazione nazionale Città del Vino e fa parte anche delle associazioni nazionali Città del Pane e Città dell’Olio. Ad inizio ottobre, infatti, ecco la Sagra del Vino, appuntamento importante per produttori e buongustai. Il Vino Doc Montescudaio ha qui la sua sede e la festa, ormai trentennale. Per il Montescudaio rosso il vitigno base è il Sangiovese, presente almeno al 50%, mentre nel bianco prevale il Trebbiano Toscano, come per il Vin Santo.

I piatti locali, invece, partono da un elemento basilare come il pane che a Montescudaio è il classico toscano insipido e cotto esclusivamente nei forni a legna. Con esso si fanno pranzi e cene: crostini di milza e fegatini, ribollita, pappa al pomodoro, minestra di pane e fagioli o ceci, e la toscanissima “zuppa lombarda” ricca di verdure.

Il tour tra i borghi più belli della Toscana si avvicina sempre di più verso il mare e, nella zona di Livorno, si scopre Suvereto in quella parte di Toscana che ha conosciuto fin dall’epoca etrusca i tratti più autentici della civiltà italica.

Suvereto, con le vecchie case, i tetti antichi, le botteghe artigiane, è un vecchio tronco che resiste. L’età dell’oro per questa piccola comunità della Maremma è stato il Duecento, nonostante le guerre abbiano quasi cancellato il borgo per due secoli, il XVII e il XVIII, nel corso dei quali non si sono registrati praticamente interventi urbanistici.

Tutto è rimasto immutato e congelato per circa duecento anni. E dunque, di questa lunga decadenza non c’è quasi traccia in Suvereto, nel cui tessuto urbano continua a spiccare l’eredità medievale e dell’inizio dell’età moderna.

Il palazzo Comunale risale ai primi anni del Duecento, anche se la struttura attuale è la reinterpretazione nei secoli dei moduli originari. La Rocca Aldobrandesca, invece, situata nel punto più alto del paese, è documentata fin dal 973.

Attualmente è costituita da tre parti: i ruderi dell’antica torre, costruita intorno al 1164, quattro piani con solai intermedi e i resti di una cinta muraria. Nel corso dei secoli ha subito varie trasformazioni: alla fine del Seicento, non servendo più come struttura difensiva, era già in stato di abbandono:

Il convento di San Francesco fu costruito nel 1286 ed ebbe un ruolo importante nella vita della comunità fino alla sua soppressione nel 1808 per volere napoleonico, quando fu progressivamente riconvertito in uso civile. Oggi resta lo splendido chiostro formato da un loggiato scandito da archi a tutto sesto.

Il chiostro di San Francesco è particolare sede degli eventi che si svolgono a Suvereto. Tra questi Calici di stelle, manifestazione promossa dall’associazione Città del Vino con percorso enogastronomico nelle vie del centro. I calici si levano in alto il 10 agosto nella notte di San Lorenzo, tra musica e stelle.

Segue SuverArt, in estate, il chiostro di San Francesco, piazze e angoli suggestivi ospitano un ricco programma di eventi musicali organizzato dall’Ente Musicale Giacomo Puccini: si va dalla classica al jazz, dalle musiche etniche a quelle orchestrali e bandistiche.

E poi Incontri nel Chiostro, in luglio, agosto e settembre, con nomi autorevoli della letteratura, del cinema, del teatro, della scienza, del giornalismo e giovani autori presentano le proprie opere e ricerche.

Nella prima decade di dicembre, invece, si svolge la vera festa dell’inverno, la Sagra di Suvereto che celebra i sapori forti e i piatti sostanziosi, in primo luogo il cinghiale, con tutto ciò che lo accompagna: pappardelle, polenta, fagioli, sughi saporiti. Ma siamo anche nella stagione dell’olio nuovo, che sposa ogni piatto con il suo gusto sapido e rotondo.

A Suvereto l’ulivo contende alla sughera il primato della pianta più diffusa e la produzione di olio extravergine d’oliva ha sempre caratterizzato l’economia locale. Un secolo fa erano attivi sedici frantoi. Oggi ve ne sono due grandi e moderni, oltre ad alcuni impianti aziendali per la frangitura delle olive e diverse aziende che imbottigliano.

L’altra risorsa è il vino, grazie a una viticoltura fiorente e all’ l’istituzione della Doc Val di Cornia (1989) è stata riconosciuta una specifica “Sottozona Suvereto”, dedicata a un vino rosso di grande pregio e, nel 2011, all’attribuzione del marchio Docg Suvereto, che ha coronato una crescita qualitativa ininterrotta.

Ad affascinare, in realtà, è un po’ tutto il borgo dentro le mura, con le case e le botteghe medievali del colore della pietra locale, che va in parallelo con quello dei coppi in una sinfonia di rossi e grigi. In questa vecchia atmosfera rurale, la mente è portata a scavare all’indietro, a leggere, come in antiche pergamene, quel che affiora dai cotti, dalle vecchie pietre scalpellinate, dalle cataste di legna ammucchiate.

La destinazione finale di questo incredibile viaggio non poteva che terminare affacciandosi sul mare. Si raggiunge, infatti, Piombino, ma soprattutto una sua piccola frazione come Populonia

Il centro fortificato fu costruito agli inizi del XV secolo per volontà degli Appiani, Signori di Piombino, quale baluardo difensivo lungo il confine settentrionale del nascente Stato di Piombino. Per incentivare la popolazione a trasferirsi a Populonia, gli Appiani dotarono il borgo di mura difensive, realizzando così il Castello che nacque come vero e proprio complesso fortificato, dotato di torre d’avvistamento e mura di cinta difensive, sul poggio dove in epoca etrusca sorgeva la città alta di Populonia.

La Torre di Populonia, invece, fu costruita nel corso del XII secolo da Pisa e costituì per secoli un elemento fondamentale nel sistema difensivo marittimo e terrestre tanto che, dal 1927 al 1943, la sua sommità fu sede di una postazione di avvistamento aeronavale della Regia Marina.

Nella piazza principale del Castello si trova la Chiesa di Santa Croce, una piccola chiesa d’impianto romanico costruita probabilmente tra XII e XIII secolo. Alla pianta originaria furono aggiunte, nel tempo, le cappelle laterali, la sagrestia e il campanile.

All’interno del Castello operano numerose imprese, attive nella ricezione turistica, nella ristorazione, nell’artigianato artistico e di pregio, nei servizi culturali. Particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione del territorio attraverso le produzioni tipiche locali.

Da aprile 2019 il Castello di Populonia è stato riconosciuto Centro Commerciale Naturale e ha ricevuto la certificazione di “Borgo green”, perché alimentato con energia prodotta da fonti rinnovabili.

Alessandro Campa

]]> https://www.ecoseven.net/viaggiare/i-borghi-piu-belli-ditalia-toscana/feed/ 7 https://www.ecoseven.net/viaggiare/foliage-3-mete-italiane-in-cui-ammirarlo/ Sat, 29 Oct 2022 06:00:57 +0000 https://www.ecoseven.net/?p=169472

L’autunno porta con sé questo prodigioso fenomeno naturale. Ecco dove ammirarlo in Italia

Vuoi organizzare una vacanza autunnale ma non sai dove dirigerti? Nei luoghi che potrai scoprire leggendo questo articolo, potrai assistere allo spettacolo autunnale del foliage. Se sei un amante della natura potrai considerare di metterti lo zaino in spalla e partire per ricongiungerti con essa in boschi dai colori mozzafiato.

Il foliage è un fenomeno naturale per il quale le foglie in autunno cambiano colore. Le foglie contengono un pigmento verde, la clorofilla, fondamentale nella fotosintesi, processo in cui l’energia della luce solare (insieme all’acqua e all’anidride carbonica) viene utilizzata per produrre zuccheri che alimentano la pianta.

In autunno le foglie si trovano a corto di luce solare e anche l’aria è più fredda, e quindi la fotosintesi è soppressa. La clorofilla si deteriora e non trova modo di essere sostituita. Dopo il primo gelo il tasso di deterioramento aumenta notevolmente.

Vengono alla luce i pigmenti gialli e arancioni del fogliame, che sono chiamati carotenoidi: in alcuni alberi come gli aceri rossi e da zucchero, oltre a questi pigmenti sono presenti anche quelli rossi e violacei degli antociani.

Questa è la magia dell’autunno, che grazie a questo fenomeno (o meglio all’interruzione momentanea della fotosintesi) crea paesaggi dalle tinte entusiasmanti e che scalderanno il cuore dei viaggiatori.

1.     Il parco nazionale della Sila in Calabria

Il Parco Nazionale della Sila è l’unico habitat naturale rimasto per i lupi selvatici in Italia. La sua varietà di paesaggi montuosi che si intervallano a colorate e rigogliose pianure ne fanno una destinazione unica.

Alcuni dei colori autunnali più spettacolari del Parco Nazionale della Sila sono rappresentati da una varietà di alberi come acero, faggio, pioppo e castagno. Fra i percorsi più popolari ci sono la Sila Piccola a Trivolo, il paese con la migliore aria di tutta l’Europa e il cammino dei Giganti della Sila, un parco che conserva 58 esemplari di pini larici ultracentenari.

2.     La foresta Umbra nel Gargano in Puglia

La Foresta Umbra fa parte del Parco Nazionale del Gargano ed è un’attrazione pugliese molto apprezzata durante l’autunno. Una varietà di sentieri si snodano nella foresta, consentendo al viaggiatore di godere di un senso di solitudine e di ammirare i colori del fogliame autunnale. È importante notare che alcune aree della foresta sono chiuse per mantenere il loro aspetto incontaminato e la loro bellezza naturale.

Alcuni degli alberi più comuni della foresta sono acero, agrifoglio, faggio, lepri e carpino, ma uno degli esemplari più magnifici è il pino di 700 anni noto come Zeppino dello Scorzone. Ci sono diversi esempi di alberi giganteschi in tutta la Foresta Umbra, e anche il sottobosco, la vegetazione e la fauna autoctona in autunno sono meravigliosi.

3.     Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in Emilia-Romagna-Toscana

Il Parco delle Foreste Casentinesi è un antico bosco situato ai confini tra Toscana e Romagna. Questa foresta meravigliosa e tranquilla è una delle destinazioni più popolari per ammirare il fogliame in Italia in qualsiasi periodo dell’anno. A fare da sottofondo sonoro i suoni costanti dell’acqua provocati dall’abbondanza di ruscelli e cascate. Questo antico bosco ha una spiritualità che è stata preservata dai monaci del locale monastero dell’Eremo di Camaldoli che hanno trascorso centinaia di anni a curare e preservare il suo ambiente naturale.

Fra gli alberi della foresta ci sono il carpino nero, la cenere di manna, il corniolo, il salice bianco e l’acero italiano. Ci sono moltissimi percorsi e sentieri nella foresta, e un museo all’aperto.

Luna Riillo

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

Un’eccezionale testimonianza della cultura termale. Piccole, ma preziose località nate intorno a sorgenti di acque minerali naturali. Una dimostrazione ancora attuale della cultura europea delle terme, che si è sviluppata agli inizi del XVIII secolo per durare fino agli Anni Trenta del Novecento.

Queste sono “ Le Grandi città termali d’Europa”, sito transnazionale inserito tra i Patrimoni UNESCO.

La loro straordinaria evoluzione ha portato alla nascita di grandi resort internazionali che hanno influenzato la tipologia urbana attorno a complessi di edifici termali come il kurhaus e il kursaal, (stanze dedicate alla terapia) colonnati e gallerie progettati per sfruttare le risorse naturali di acqua minerale e per consentirne l’uso pratico per la balneazione.

Le strutture correlate includono giardini, sale riunioni, casinò, teatri, hotel e ville, nonché infrastrutture di supporto specifiche per le terme. Questi complessi sono tutti integrati in un contesto urbano complessivo che include un ambiente ricreativo e terapeutico accuratamente gestito in un paesaggio pittoresco.

Le Grandi Città termali d’Europa rappresentano un importante interscambio di idee innovative che hanno dato impulso a progressi nel campo della medicina e della balneologia e all’incremento delle attività ricreative attraverso la valorizzazione delle sorgenti naturali.

A questo si aggiunge lo sviluppo di città, quartieri, parchi, architetture e infrastrutture dedicati alla salute e al tempo libero, che hanno influenzato la crescita e la popolarità delle città termali in tutta Europa e in altre parti del mondo.

Questo particolare sito transnazionale comprende 11 città, situate in sette nazioni europee.

L’Italia viene splendidamente rappresentata da Montecatini Terme, mentre l’Austria da Baden bei Wien, il Belgio da Spa e il Regno Unito da Città di Bath. A queste seguono la Germania con le località di Bad Ems, Baden Baden e Bad Kissingen, e la Repubblica Ceca dove si trovano Františkovy Lázně, Karlovy Vary e Mariánské Lázně.

Montecatini Terme si inserisce come emblema dell’ultimo vivace periodo di sviluppo e prosperità delle città termali europee, ovvero l’inizio del XX secolo.

Le terme di Montecatini si trovano in un’area della Toscana chiamata Valdinievole, famosa per ospitare una delle più grandi zone umide dell’entroterra italiano: il Padule di Fucecchio.

Conosciute da secoli, le Terme di Montecatini devono la loro fama alle acque che fluiscono dalle profondità del suolo e che, dopo un lungo tragitto attraverso depositi di calcare e argilla, sgorgano in stabilimenti termali immersi in parchi meravigliosi.

Anche se le sue acque termali venivano apprezzate già dai Romani, i primi insediamenti urbani intorno all’area centrale della spa si devono al Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, che diede anche l’ordine di costruire i bagni dal 1773 al 1783.

Tra l’Ottocento e il Novecento, la fama delle acque curative raggiunse il suo l’apice che durò per tutto il XX secolo. Personaggi illustri tra cui Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vittorio Emanuele II si recavano a Montecatini Terme per trascorrervi periodicamente lunghi periodi.

In quel periodo la città godeva di particolare prosperità e si iniziò ad abbellire con parchi fioriti e ville, edifici e opere d’arte in stile liberty, per accogliere al meglio artisti, intellettuali e aristocratici, non solo italiani, ma anche europei. L’offerta turistica si perfezionò e si arricchì. Oltre alle cure, infatti, fu prevista la specifica costruzione di strutture per il relax, il divertimento e lo sport, attraverso ristoranti, teatri, locali notturni e un casinò.

Questo favorì anche la nascita dei maggiori complessi termali di Montecatini come le Terme Excelsior del 1968.

Un primo edificio, dedicato ad ospitare il casinò, venne inaugurato il 27 giugno 1907 e venne progettato da Giulio Bernardini. Nel 1968 questa prima struttura venne demolita per essere ricostruita su disegno di Sergio Brusa Pasquè, con una tipica architettura che trae ispirazione dal rinascimento fiorentino.

La sorgente La Fortuna venne scoperta nel 1853, mentre risale al 1910 la costruzione delle Terme La Fortuna, un fabbricato ad un piano a pianta rettangolare, inserito in un giardino paesaggistico, mentre in una cava di travertino, nel 1860, vennero scoperte le Terme La Salute. Ricostruite tra il 1922 e il 1929, si sviluppano su 7 250 metri quadrati.

Le Terme Tettuccio del 1928 presentano la particolarità di di essere “aperte” seppur con l’esclusione di alcuni locali. Il primo complesso venne progettato da Gaspare Maria Paoletti tra il 1779 e il 1781, mentre nel 1929 vennero riprogettate con ispirazione tardo-rinascimentale.

All’interno del Parco del Tettuccio si trovano le Terme Regina.

Vennero fondate nel 1773, ma l’attuale complesso venne realizzato tra il 1923 e il 1927, in stile neorinascimentale, su progetto di Ugo Giovannozzi.

Al centro del parco termale si trovano le Terme Tamerici caratterizzate da quattro edifici distinti. La fonte termale venne scoperta nel 1843, mentre gli edifici che la compongono vennero parzialmente demoliti nel 1909 per essere poi ricostruiti nel 1911.

Le Terme Leopoldine, infine, attualmente chiuse, furono così chiamate in onore del granduca Leopoldo II d’Asburgo-Lorena. Vennero iniziate nel 1775, ma il complesso odierno risale al restauro effettuato tra il 1919 e il 1926.

Montecatini è un’oasi perfetta in cui cercare armonia e benessere. Le sue acque purissime e ricche di minerali consentono un gran numero di trattamenti, a base di acqua e fango termale, e immersioni nella piscina termale alimentata da sorgente d’acqua alla temperatura di 33 gradi.

Le fonti sono alimentate da quattro sorgenti che nascono da una falda a 60-80 metri di profondità e, durante il loro viaggio verso la superficie, si arricchiscono gradualmente dei sali minerali che conferiscono loro il caratteristico sapore salino.

Sono costituite prevalentemente da solfati e cloruri di magnesio e sodio e rientrano nel gruppo delle acque salso-solfate-alcaline, di facile assorbimento da parte dell’organismo. Le sorgenti, inoltre, danno il nome ad altrettante differenti acque suddivise in acque forti, medie e deboli.

Tra queste l’Acqua Leopoldina, (acqua forte) viene usata per la Cura idropinica, terapia storica delle Terme di Montecatini, basata sull’assunzione in dosi prescritte dal medico.

Un’acqua purificante, con azione diretta sulla parete intestinale, e su tutte le patologie legate a un cattivo funzionamento dell’apparato gastroenterico.

L’Acqua Regina, (acqua media) agisce prevalentemente sul ripristino del flusso biliare, indicata quindi per le disfunzioni delle vie biliari e l’insufficienza epatica, mentre l’Acqua Tettuccio, (acqua debole) favorisce la depurazione del fegato, utile nei dismetabolismi e nell’ipercolesterolemia.

L’Acqua Rinfresco, (acqua debole), favorisce la diuresi, l’eliminazione delle scorie e il ripristino dei sali minerali, usata anche per la fango-balneoterapia e, infine, nei vari stabilimenti viene praticata anche la riabilitazione motoria in acqua, per la cura delle patologie dell’apparato locomotore.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

I Medici, un’antica famiglia italiana di origine toscana che, a partire dal XV secolo e fino al XVIII secolo, fu protagonista centrale nella storia d’Italia e d’Europa. Una supremazia politica che si consolidò dopo il 1434, rendendo questa dinastia una delle più famose e rilevanti in tutta la penisola.

Le origini della ricchezza dei Medici erano legate alla loro attività di banchieri che permisero a questa famiglia di acquisire notevoli proprietà fondiarie, una solida rete di sostenitori dentro e fuori Firenze, e legami su scala internazionale presso le corti francesi, inglesi, imperiali e pontificie.

Le fortune finanziarie e politiche dei Medici furono alla base di un vasto mecenatismo che ebbe un effetto decisivo sulla storia culturale e artistica dell’Europa moderna. Un elemento architettonico ed estetico che ne deriva è sicuramente rappresentato dalle ville medicee, tra le più originali del Rinascimento italiano, che si presentano in profonda armonia con i loro giardini e l’ambiente rurale.

Le Ville e i giardini medicei in Toscana, divenute Patrimonio UNESCO nel 2013, per il particolare valore rappresentativo e la rilevanza culturale, artistica e paesaggistica, sono dodici ville e due giardini ornamentali distribuiti nel paesaggio toscano.

In un periodo di quasi tre secoli, realizzate tra il XV ed il XVII secolo, rappresentano un originale sistema di costruzioni rurali dedicate al tempo libero, alle arti e alla conoscenza.

Le ville medicee costituirono il primo esempio del legame tra architettura, giardini e ambiente e divennero un riferimento indelebile per le residenze principesche in tutta Italia e in Europa.

Le ville manifestano innovazione nella forma e nella funzione, rappresentano un nuovo tipo di residenza principesca differente sia dalle fattorie di proprietà di ricchi fiorentini del periodo che dai castelli, emblema del potere feudale.

La villa con giardino è un risultato esemplare del programma culturale dell’Umanesimo e del Rinascimento fiorentino, dove il rapporto tra sede politico-amministrativa e possedimenti fondiari circostanti è armonico rispetto al paesaggio, votato ai canoni estetici dell’epoca e pensato per svolgersi in condizioni di pace.

Le Ville e i giardini medicei si trovano principalmente tra il territorio di Firenze, ma sono racchiuse anche in altre province toscane.

Una delle più antiche è Villa di Careggi, a Firenze.

Posizionata sulla collina omonima, la dimora ha il carattere prevalentemente agreste di villa-fattoria, la cui estrema vicinanza alla città poteva consentire la cura degli affari pubblici e privati dei Medici. Il cortile ha una forma trapezoidale che segue il profilo del palazzo, il quale a sua volta era stato edificato seguendo il percorso della via principale che lo costeggiava.

Dal cortile si accede al salone del piano terreno, un ambiente che risale ai primi del Seicento, interamente decorato ed affrescato, con, in particolare, 16 lunette che presentano vedute immaginarie, paesaggi, giardini, fontane.

Una scala porta al piano interrato, dove si trova un ninfeo, fatto realizzare dal cardinale Carlo de’ Medici nel Seicento, utilizzando una parte delle cantine della villa. Al primo piano a sinistra della scalinata principale si apre il salone del Camino, dominato dal caminetto, ornato da bassorilievi e datato 1465.

Poco oltre si apre lo studiolo di Lorenzo il Magnifico, situato nell’angolo sud-est della villa, un piccolo ambiente con volta a botte, decorato sulle pareti e sul soffitto con affreschi a grottesche. Lorenzo il Magnifico elesse Careggi a sua residenza preferita e vi riunì l’Accademia Neoplatonica come centro culturale e artistico di eccellenza del primo Rinascimento.

Sempre a Firenze Villa della Petraia si erge con la sua inconfondibile torre in posizione dominante sulle pendici di Monte Morello degradanti verso la pianura, offrendo una splendida vista su Firenze.

Il lato sud si affaccia sul giardino formale che si sviluppa su tre piani a terrazza sfruttando il pendio del sito: piano dei Parterres, piano del Vivaio e piano della Figurina.

Nonostante le modifiche apportate soprattutto nel XVIII e XIX secolo, il giardino mantiene ancora intatte le geometrie dell’originario impianto cinquecentesco, che si deve a Ferdinando I dei Medici, che si occupò della piena ristrutturazione, trasformando il preesistente edificio medievale medievale in quella che divenne il modello della villa di campagna toscana. Al piano terra fu realizzato il cortile, da sempre fulcro dell’edificio, con le soprastanti logge affrescato con due splendidi cicli pittorici

Molto vicina a questa si trova Villa di Castello, situata lungo la direttrice di un antico acquedotto romano che riforniva la città di Firenze dell’acqua della Val di Marina.

Nel XIV secolo la Villa era detta “Il Vivaio” per le grandi vasche collocate nella zona dell’attuale piazzale d’ingresso.

Il progetto generale venne affidato a Niccolò Pericoli detto il Tribolo, responsabile anche della realizzazione dell’imponente impianto idraulico che, conducendo l’acqua dalla sovrastante sorgente della Castellina, avrebbe alimentato le numerose fontane.

Punti salienti del ricco e articolato progetto decorativo elaborato dal Tribolo sono la fontana di Ercole e Anteo e la straordinaria Grotta degli Animali o del Diluvio. Fra le più celebri in Europa, la grotta, era animata in origine da spettacolari giochi d’acqua, nella perfetta simulazione di una grotta naturale in cui sono assemblati gruppi scultorei di animali in marmi policromi.

Il Giardino della Villa di Castello si può definire a pieno titolo un primo modello del giardino all’italiana cinquecentesco, realizzato come parte significativa di un complessivo programma di rinnovamento e abbellimento della Villa di Castello.

Oggi la villa è sede dell’Accademia della Crusca e dell’Opera del Vocabolario Italiano. I suoi ambienti interni sono per questo visitabili solo su prenotazione in occasioni speciali, mentre il giardino è visitabile liberamente.

Uno splendido simbolo della città di Firenze è il Giardino di Boboli.

Luogo di rappresentanza del potere e del fasto della famiglia medicea, teatro della vita di corte per sontuosi allestimenti scenici e per battute di caccia tra le più famose in Europa. I giardini furono costruiti tra il XVI e il XIX secolo e furono ampliati dalle successive dinastie regnanti, occupando un’area di oltre 30 ettari, solo in parte pianeggiante.

Raro esempio di stile rococò in Toscana è l’edificio della Kaffeehaus, da cui si gode una stupefacente vista su Firenze e la valle dell’Arno. Grande importanza ricopre all’interno del giardino la statuaria, che mescola reperti archeologici di grande qualità ad opere plastiche contemporanee alle dinastie regnanti, sempre integrate in maniera puntuale al disegno dello spazio verde.

Tra i diversi architetti che contribuirono a incidere sull’immagine del giardino, come del Palazzo, si distingue la figura del geniale Bernardo Buontalenti, a cui si deve la realizzazione della Grotta Grande, uno dei capolavori del manierismo europeo.

Questa splendida area rappresenta uno fra i più importanti e antichi esempi di giardino formale all’italiana nel mondo, incentrato sulle geometrie arboree e sul sapiente inserimento di statue, grotte e vasche monumentali scenografiche.

Un vero museo all’aperto, sia per l’impostazione architettonico-paesaggistica che per la collezione di sculture come per l’antica collezione botanica, che vanta specie e varietà altrimenti disperse.

Poco distante dal capoluogo fiorentino si trova Villa Medici di Fiesole.

Un esempio in cui l’idea di residenza di campagna si scioglie dal tradizionale concetto di fortezza e castello evolvendo in una forma indipendente. Il suo rapporto privilegiato con il paesaggio attraverso il nuovo utilizzo di logge e terrazzamenti apre le porte alle future ville Rinascimentali.

La dimora introduce una semplicità della struttura che accorda economia, necessità e bellezza basata sull’armonia delle geometrie. Villa Medici è stata costruita fra il 1451 e il 1457 per Giovanni, figlio di Cosimo Il Vecchio e precursore del nipote Lorenzo il Magnifico.

Lo stesso Lorenzo ereditò la villa nel 1469 usandola come dimora estiva. Qui riunì umanisti come Pico della Mirandola, Marsilio Ficino e Poliziano, i quali spesso cantarono le lodi del posto. La Villa, proprio durante uno dei ritrovi dell’Accademia Platonica, fu teatro della famosa Congiura De’ Pazzi, complotto contro Lorenzo il Magnifico che non andò a buon fine.

A Barberino del Mugello, nella provincia fiorentina si trova Villa Cafaggiolo, una delle più antiche proprietà medicee.

L’edificio originario, tra il 1443 e il 1451, venne trasformato per volontà di Cosimo il Vecchio e ad opera dall’architetto Michelozzo di Bartolomeo, in un imponente palazzo fortificato, dai volumi strategicamente articolati, munito di torri, mura con aperture per gli archibugi e le balestre, ponte levatoio e fossati, approntati per la difesa e il controllo militare del territorio.

Il complesso architettonico e paesaggistico di Cafaggiolo racconta ancora oggi la sua storia e la sua evoluzione nel tempo, da presidio difensivo per la famiglia Medici a residenza signorile di campagna finalizzata alla villeggiatura, al riposo, alla cura delle attività agresti.

Il Parco della Villa di Cafaggiolo, dopo l’abbattimento della torre di guardia e della doppia cinta fortificata avvenuto a metà Settecento, si fonde oggi con mirabile equilibrio con la grande tenuta circostante ancora punteggiata da edifici agricoli.

Castello del Trebbio, invece, ha sede a San Piero a Sieve, sempre in provincia di Firenze.

Conserva intatta l’impronta geniale dell’architetto fiorentino Michelozzo che, su commissione di Cosimo il Vecchio che ne entrò in possesso nel 1428, intervenne sul Castello.

I suoi lavori resero omogenee le strutture preesistenti con altri locali di nuova edificazione e realizzando una comoda residenza di campagna già orientata alla nuova concezione della villa signorile che ancora oggi si può ammirare corredata dalla loggia e dal bel giardino pergolato

La provincia di Firenze ospita anche Villa di Poggio Imperiale, di cui si hanno prime notizie già nel 1427 quando allora si chiamava Palazzo Baroncelli, dal nome della famiglia dei proprietari precedenti.

Durante il Cinquecento l’impianto architettonico dell’originario nucleo Baroncelli venne modificato, trasformando il suo aspetto fortilizio in un palazzo dalla distribuzione più misurata e compatta verso Firenze e aperta verso la campagna con due cortili e un giardino murato. Fino al 1576, fu la Villa prediletta da Isabella de’ Medici, la raffinata figlia di Cosimo I, che la scelse per svolgervi attività culturali e la arredò con numerose opere d’arte.

Nel Seicento l’antico Palazzo Baroncelli assunse la connotazione di reggia principalmente con Maria Maddalena d’Austria, che la fece ampliare significativamente e le cambiò anche il nome in Villa del Poggio Imperiale dedicandola alle future granduchesse di Toscana. La Villa del Poggio Imperiale diventava così proiezione ideale e spaziale della politica d’immagine della Corte, fuori dalle mura urbane, tra città e campagna.

La poderosa Villa di Cerreto Guidi sorge in posizione dominante su un poggio e fu edificata su disposizione del duca Cosimo I de’ Medici quale residenza di caccia e punto di controllo strategico sul territorio circostante.

L’arredo della villa è stato ricostituito con l’intenzione di riproporre il gusto sofisticato e multiforme delle raccolte medicee. Accanto a un cospicuo e significativo nucleo di ritratti medicei, provenienti dalle Gallerie Fiorentine, si segnala quello a figura intera di Cosimo nell’abito dell’incoronazione quale Granduca (1570) e il ritratto di Isabella de’ Medici.

Dal 2002 la villa accoglie, inoltre, il Museo storico della caccia e del territorio, comprendente curiose testimonianze iconografiche e una raccolta di armi, principalmente da caccia e da tiro. Nei suggestivi ambienti sottostanti i ponti medicei sono esposti marmi d’epoca romana e medievale.

A Francesco I de’ Medici si deve la costruzione della villa e del Giardino di Pratolino a Vaglia, in provincia di Firenze.

Nel primo assetto del parco, esteso per 20 ettari, vennero delineati un asse longitudinale e un asse trasversale con la villa nel punto di intersezione.

Pratolino divenne celebre per le meraviglie che i visitatori provavano nell’ammirare organi idraulici, macchine simulanti il canto degli uccelli, giochi d’acqua, e tanti teatrini di automi mossi dall’energia idrica che vi formavano un complesso fantastico.

Le sue grotte furono descritte infinite volte da illustri viaggiatori, disegnate e incise da celebri artisti e rilevate da tecnici idraulici desiderosi di imitarle. In più la diffusione delle incisioni di Stefano della Bella con gli scorci più suggestivi del parco, diede un grande contributo per la consacrazione del Pratolino come modello europeo dell’arte dei giardini.

Nella provincia di Lucca, invece, ecco Palazzo di Seravezza.

La sua costruzione rientrava nel progetto di consolidamento dei confini dello Stato voluti da Cosimo I, e trovava una motivazione specifica nella presenza in Versilia di importanti giacimenti marmiferi e di miniere di ferro e di argento.

Nei decenni a cavallo tra il XVI e il XVII secolo l’edificio ospitò spesso rappresentanti della corte medicea che erano soliti ritirarsi a Seravezza durante l’estate. Nel palazzo trovano oggi sede fissa la “Biblioteca Sirio Giannini”, l’“Archivio Storico Comunale” e il “Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica“.

Il piano nobile è riservato a importanti mostre di fotografia e arte moderna e contemporanea, mentre le “Scuderie”, restaurate all’inizio di questo secolo, ospitano il teatro ed il cinema comunale.

Nella zona di Pistoia, a Quarrata, si trova Villa La Magia.

Fu acquistata da Francesco I dei Medici che proprio in quegli anni stava proseguendo il piano paterno di espansione territoriale delle proprietà private. Villa La Magia rappresentava un presidio sulle pendici del Montalbano che rafforzava il potere della casa fiorentina. La Magia diventerà parte della costellazione di ville che comprende la villa di Poggio a Caiano e quella di Artimino

Il periodo di massimo splendore della villa risale alla fine del 1500, quando il Buontalenti elaborò il progetto di ristrutturazione della villa e la realizzazione di uno spettacolare lago, mentre nel Settecento iniziò la costruzione delle limonaie di ponente e di levante.

Il territorio di Prato ospita Villa di Poggio a Caiano.

Progettata da Giuliano da Sangallo per Lorenzo il Magnifico, come esempio di architettura rinascimentale che fondesse la lezione dei classici con elementi caratteristici dell’architettura rurale toscana. La costruzione iniziò alla metà del nono decennio del XV secolo e proseguì senza sosta fino alla morte del Magnifico nel 1492.

Posta sulla cima del poggio e rialzata dalla piattaforma del portico che ne accentua l’emergenza, la villa protesa verso il paesaggio si presenta come simbolo dell’opera ordinatrice dell’uomo sulla natura.

Al piano nobile è molto sorprendente la maestosa Sala di Leone X, nella quale si preserva quasi integro uno dei più rilevanti cicli di affreschi toscani del Cinquecento, realizzato da Pontormo, Andrea del Sarto, Franciabigio e Alessandro Allori. Al secondo piano, nel Museo della Natura Morta, sono esposti circa 200 dipinti per la maggior parte appartenenti alle collezioni medicee, mentre all’esterno della villa si estendono il giardino e il parco.

La Villa di Artimino, chiamata anche La Fernanda, fu costruita nel 1596 per volere del Granduca Ferdinando I de’ Medici, su disegno di Bernardo Buontalenti.

La villa, nata come residenza di caccia, venne ultimata in soli quattro anni e rappresentava una sorta di anello di congiunzione fra le diverse proprietà fondiarie della famiglia, un luogo dedicato alle arti e alla poesia.

L’aspetto architettonico dell’edificio è singolare e presenta una componente militare che dona maestosità e austerità, alleggerita da elementi più eleganti come la sinuosa scalinata d’ingresso in pietra serena.

Nei secoli, fra le mura de La Ferdinanda, sono passati nomi illustri, tra cui Galileo Galilei che venne qui invitato da Ferdinando I per istruire il figlio Cosimo, mentre nelle sale della villa, nella loggia e nella deliziosa cappella sono ben conservati gli affreschi contemporanei alla struttura, realizzati da Domenico Cresti detto il Passignano.

Le ville ed i giardini medicei in Toscana sono testimonianza di una sintesi dell’aristocratica residenza rurale, alla fine del Medioevo, che rese materiale una serie di nuove ambizioni politiche ed economiche. Le ville e i giardini medicei, insieme ai paesaggi toscani di cui fanno parte, hanno dato un primo e decisivo contributo alla nascita di una nuova estetica e stile di vita.

La proprietà, infatti, costituisce un sito che testimonia l’influenza esercitata dalla famiglia Medici sulla cultura europea moderna attraverso il mecenatismo delle arti.

Nel complesso è un modello dell’organizzazione tecnica ed estetica dei giardini in associazione con il loro ambiente rurale, dando origine a un gusto paesaggistico specifico dell’Umanesimo e del Rinascimento.

Le nobili residenze medicee costituiscono esempi eminenti della villa aristocratica di campagna dedicata al tempo libero, alle arti e alla conoscenza. Nonostante alcune riserve dovute alle modifiche apportate ad alcuni siti e al loro ambiente, la proprietà seriale costituisce un insieme con sufficiente integrità che testimonia in modo credibile e soddisfacente il suo eccezionale valore universale.

Le componenti dei siti difatti testimoniano la conservazione dell’autenticità delle forme architettoniche, degli stili, dei materiali decorativi e dell’uso rispettoso dei luoghi basati sulle conquiste e sugli ideali dei Medici.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

La Val d’Orcia, nell’entroterra agricolo di Siena, è un’ampia campagna attraversata dal fiume Orcia al centro, che le dà il nome, e caratterizzata da gradevoli panorami paesaggistici e da svariati centri di origine medievale.

Un ambiente straordinario, connubio di arte e paesaggio, spazio geografico ed ecosistema, è l’espressione di meravigliose caratteristiche naturali, ma è anche il risultato e la testimonianza della gente che lo abita.

Questo territorio si presenta come meravigliosa rielaborazione del paesaggio in epoca rinascimentale, illustrando gli ideali di buon governo della città-stato italiana nel XIV e XV secolo e la ricerca estetica che ne ha guidato la concezione.

La Val d’Orcia, per lo stato di conservazione eccellente del panorama e per l’intelligente opera di antropizzazione, è divenuta Patrimonio UNESCO nel 2004

L’iscrizione comprende un paesaggio agricolo e pastorale che riflette innovativi sistemi di gestione del territorio, ma anche città, villaggi, la romana Via Francigena e le strutture ad essa collegate come abbazie, locande e santuari.

L’estetica distintiva del paesaggio, pianure di gesso piatte da cui si innalzano colline quasi coniche con insediamenti fortificati in cima, ha ispirato molti artisti del Rinascimento. In particolare, il paesaggio della Val d’Orcia, è stato celebrato dai pittori della Scuola Senese, nata proprio in quel periodo.

Le sue immagini, soprattutto le rappresentazioni dei paesaggi in cui le persone sono raffigurate mentre vivono in armonia con la natura, sono diventate un’icona del Rinascimento che ha influenzato profondamente il pensiero sul paesaggio.

Un elemento di notevole importanza che riguarda questo tipo di paesaggio è rappresentato dal da alcuni comuni senesi, ognuno dei quali mostra particolari caratteristiche che aggiungono ulteriore valore alla zona.

Tra questi è sicuramente da citare Pienza, con il suo particolare centro storico divenuto anch’esso Patrimonio UNESCO.

Nelle vicinanze la Grancia di Spedaletto, magnifico complesso fortificato che sorge nelle vicinanze del fiume Orcia. Poi Radicofani, con la sua incantevole rocca medievale, storica fortezza di tipo difensivo e la Collegiata di San Quirico, una splendida chiesa in stile romanico costruita sui resti di un’antica pieve, che presenta perciò tre portali stilisticamente molto diversi tra loro.

E poi l’ Abbazia di Sant’Antimo, una delle architetture più importanti del romanico toscano, poco distante da Montalcino, altro splendido complesso urbano della zona, rappresentazione dell’ingegno e della creatività umana. Fino ad includere la particolare località di Bagno Vignoni, un borgo unico al mondo la cui piazza centrale è occupata da una grande vasca medievale, dove l’acqua sgorga dalla sorgente termale ed evapora lentamente, creando un’atmosfera fiabesca.

Ma oltre a queste particolarità architettoniche e culturali, la Val d’Orcia presenta anche notevoli elementi paesaggistici e naturalistici di evidente originalità come i calanchi e le biancane, rilievi a forma di cupola dal caratteristico colore chiaro, la Riserva Naturale di Lucciola Bella e, nel comune di Castiglione d’Orcia, i Biotopi di Macchia Mediterranea e di Abete Bianco .

La Val d’Orcia è un eccezionale esempio di come il paesaggio naturale sia stato disegnato in modo caratteristico nel periodo rinascimentale, al fine di riflettere gli ideali del buon governo e al tempo stesso realizzare una apprezzata immagine estetica.

Un paesaggio duro e accidentato dalle crete che si alterna e lascia spazio a quello più morbido delle colline, dove la macchia mediterranea, i vigneti, gli uliveti, le coltivazioni si scambiano e si intersecano in affreschi di rara bellezza.

Grazie a questa illustrazione naturale si riesce a comprendere con chiarezza come e quanto abbia pesato la consapevolezza dell’uomo di dipendere, nelle sue opere, dalle risorse dell’ambiente circostante e dal loro utilizzo in modo non distruttivo.

Alessandro Campa

Le terme di Saturnia festeggiano i loro 101 anni con una ristrutturazione sostenibile

Le Terme di Saturnia sono un resort e un centro termale di fama mondiale. Completate per la prima volta nel 1919, sono un luogo della Toscana ricco di storia e sono appena assurte alle cronache internazionali grazie a una ristrutturazione in chiave sostenibile.

Il nuovo design, ideato dallo studio londinese The Hickson Design Partnership (THDP), arricchisce le condizioni naturali della sorgente termale originale con arredi in legno preservati, decorazioni realizzate da artigiani locali e spazi verdi.

A partire dalla struttura architettonica interna originale e mantenendo gli arredi di alta qualità del precedente progetto di design dell’architetto Lorenzo Bellini, i nuovi designer hanno selezionato colori e materiali che si abbinassero all’ambiente naturale del resort e imitassero le cascate termali della struttura.

Per l’area reception hanno collaborato con artigiani locali: alcuni degli arredi in legno esistenti sono stati restaurati e conservati; i vasi e le piastrelle sono stati presi da Ceramiche ND Dolfi; i tavoli ossidati e maniglie bronzate sono stati realizzati dalle botteghe Ragnini di Pitigliano con artigiani esperti come Ramiro Contract e esperti di design come Materica che lavora i metalli in modo contemporaneo, usandoli liquidi per trasformarli in corrosi.

Per quanto riguarda il resto, l’ingresso ha delle lanterne sospese e grandi installazioni luminose con sfere di vetro che sono state realizzate da Gomiero, che ha avuto l’intuizione di increspare le sfere, per creare sulle pareti lo stesso riflesso dell’acqua. Inoltre, diverse lastre metalliche finite progettate con diversi effetti di ossidazione aiutano a riflettere l’equilibrio tra le cascate e la terra.

Per indicare la zona pranzo, c’è un “muro vivente” verde incorporato nell’arredamento interno e poi, a seguire, un patio centrale che circonda un giardino interno.

Anche tutte le 124 camere hanno subito una ristrutturazione con particolare attenzione al comfort degli ospiti.

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

Pienza, piccolo comune italiano della Val d’Orcia, nella provincia toscana di Siena. Una città, in origine chiamata Corsignano, che diede i natali ad Enea Silvio Piccolomini, divenuto Papa Pio II nel 1458 e a cui Pienza deve il proprio nome e la propria impronta umanista.

Fu proprio in questa località toscana che i concetti urbanistici rinascimentali furono messi in pratica per la prima volta dopo che Papa Pio II decise, nel 1459, di trasformare l’aspetto della sua città  natale.

Il piano di Pio II, per sviluppare la città come sua corte estiva, prevedeva la costruzione o la ricostruzione di circa 40 edifici, pubblici e privati, che trasformarono ulteriormente il nucleo urbano medievale in una creazione del Rinascimento italiano.

Il centro storico di Pienza rappresentò la prima applicazione del concetto umanista rinascimentale di progettazione urbana.

La città occupa una posizione fondamentale nello sviluppo del concetto di “città ideale” pianificata e svolge un ruolo significativo nel successivo sviluppo urbano non solo  in Italia. Pienza, per la bellezza del suo centro storico rinascimentale, nel 1996 entrò a far parte dei Patrimoni  dell’UNESCO. 

Il progetto di riedificazione cittadina fu elaborato da Bernardo Gambarelli detto il Rossellino, allievo di Leon Battista Alberti, che trasformò il piccolo borgo medievale in una residenza papale in stile rinascimentale. I lavori durarono circa tre anni e nel 1462 Pio II consacrò la Cattedrale e inaugurò la nuova città.

Papa Pio II fu ulteriormente influenzato dal cardinale filosofo tedesco Nicola Cusano e dalla tradizione gotica tedesca. Un elemento che si riesce a percepire all’interno del Duomo di Pienza, tipico dello stile tardo gotico delle chiese della Germania meridionale, mentre  il campanile unisce forme gotiche e rinascimentali.

La nuova visione dello spazio urbano si concretizzò nella superba piazza a forma trapezoidale nota come Piazza Pio II.

La costruzione di nuovi importanti edifici intorno alla piazza iniziò nel 1459 e comprendeva la Cattedrale, Palazzo Piccolomini, realizzato dal Rossellino ispirandosi al Palazzo Rucellai di Firenze, il Palazzo Vescovile, detto anche Palazzo Borgia, il  Municipio e il Palazzo Ammannati.  Una nuova strada dell’asse principale, Corso Rosselino, fu realizzata per collegare le due porte principali della cinta muraria medievale anch’essa ricostruita in questo periodo.

Il centro storico di Pienza rappresenta un capolavoro del genio creativo dell’uomo, illustrato proprio da questo gruppo di edifici intorno alla piazza centrale. Qui si presenta un importante interscambio di valori umani  per ciò che riguarda gli sviluppi nell’architettura, nelle arti monumentali e nella pianificazione urbana.

Pienza costituisce un esempio straordinario di insieme architettonico e tecnologico che racconta un’importante fase della storia umana.

Il confine del sito, definito dal suo muro originale, comprende tutti gli elementi essenziali che contribuiscono alla dimostrazione del suo eccezionale valore universale.

Il complesso creato da Pio II ha mantenuto la sua integrità strutturale e visiva rimanendo sostanzialmente intatto in tutte le sue componenti. Il centro storico di Pienza ha conservato la sua autenticità in termini di progettazione, materiali e ambientazione ed è ancora possibile leggere facilmente la struttura urbanistica medievale così come l’intervento rinascimentale.

Come altri borghi storici della regione, Pienza ha mantenuto la sua impostazione restando all’interno dei suoi confini storici e, insieme al paesaggio agricolo circostante, non è stato soggetto a sviluppi industriali o infrastrutturali negativi.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

Siena, perfetta rappresentazione di una città medievale che, nel corso dei secoli, ha conservato il suo particolare aspetto acquisito tra il XII e il XV secolo.

Fondata dagli Etruschi e poi colonia romana, Siena raggiunse il suo massimo splendore nei primi decenni del XIV secolo, periodo in cui vennero costruiti la maggior parte dei monumenti che la caratterizzano.

Il centro storico di Siena, dichiarato Patrimonio UNESCO nel 1995 ha conservato le proprie caratteristiche determinando un capolavoro di inventiva. Gli edifici sono stati disegnati per essere adattati alla struttura cittadina creando un esemplare urbano unico inserito nel circostante paesaggio culturale. Siena, per queste sue caratteristiche, durante il Medioevo ha influito in modo sostanziale sull’arte, l’architettura e la pianificazione urbana sia italiana che europea.

Siena conserva ancora oggi un centro storico praticamente intatto ed è grande custode di una storia gloriosa e di inimitabili tradizioni.

Il suo centro storico è delimitato dagli antichi bastioni, costruiti tra il XIV e il XVI secolo, che seguono il contorno delle tre colline sulle quali è stata edificata la città, collegate da tre grandi strade che si intersecano a Y in una valle diventata in seguito Piazza del Campo.

Il centro storico di Siena contiene una varietà di edifici di proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica che si estende per 107 ettari ed è delimitata dalle antiche mura cittadine, che ne garantiscono un netto confine.

Dentro le mura fortificate, lunghe sette chilometri, sopravvivono nelle loro funzioni originarie case-torri, palazzi, chiese e strutture religiose, ma anche alcune splendide fontane, la rete stradale e gli spazi verdi correlati al piano urbano.

Fulcro dell’identità locale, il centro storico rappresenta le attività economiche e l’espressione sociale della comunità.

Gli strumenti urbanistici seguiti nel tempo hanno mantenuto queste funzioni pur continuando a garantire il rapporto storico della città murata con il contesto agricolo circostante.

Nel centro storico di Siena si trova la bellissima Piazza del Campo, di origine medievale con forma a valva di conchiglia, al centro della quale è posta la monumentale Fonte Gaia costruita fra il 1409 e il 1419, mentre quella che si ammira oggi è una fedele riproduzione di Jacopo della Quercia.

Circondato dalla Piazza, si trova il Duomo, una delle più belle creazioni del gotico italiano, iniziato nel 1229 e portato a termine solo alla fine del secolo successivo. Sullo sfondo della piazza c’è il Palazzo Pubblico che fu eretto tra il 1297 e il 1342, una delle maggiori opere in stile gotico della Toscana con un corpo centrale più alto, fatto costruire dal Governo dei Nove alla fine del ‘300.

Sul fianco si erge, nei suoi 102 metri d’altezza, la Torre del Mangia che risale al 1348, ai cui piedi si trova la Cappella di Piazza a forma di loggia, mentre in uno dei punti più animati della città, denominato Croce del Travaglio, sorge la Loggia della Mercanzia in stile gotico rinascimentale da cui partono le tre principali arterie della città.

Il caratteristico stile gotico di Siena è illustrato dall’arco senese per eccellenza, introdotto in città dall’oriente durante le crociate.

L’arco ha dominato gli stili di costruzione successivi, restando un elemento architettonico predominante fino al Rinascimento, nonostante siano stati prediletti gli elementi gotici  anche quando gli edifici subirono importanti ristrutturazioni dal XVII al XIX secolo.

Siena è una città medievale eccezionale che ha conservato il suo carattere e la sua qualità in misura notevole. Il centro storico di Siena, attraverso le sue caratteristiche urbanistiche e architettoniche, è una testimonianza della creatività umana ed esprime in forma materiale le capacità artistiche ed estetiche dell’uomo.

La struttura del paese e la sua evoluzione, ininterrotta nei secoli, ha fatto di Siena uno degli esempi più preziosi della città medievale e rinascimentale italiana e il suo attuale stato di conservazione e la sua autenticità storica rendono Siena un raro esempio di città medievale di tali dimensioni.

Il numero degli abitanti è rimasto relativamente basso e di conseguenza, non sono state intraprese estensioni urbane su larga scala.

I dintorni della città sono stati oggetto solo di piccoli interventi, come i progetti intrapresi nel corso dell’Ottocento, diventati parte integrante della sua attuale autenticità storica.

L’originale esempio di civiltà artistica, la sua architettura, pittura, scultura e urbanistica, ha determinato un’importante influenza culturale non soltanto nel territorio della Repubblica di Siena, ma anche in Italia ed Europa, in particolare tra il XIII e il XVII secolo. La raffinatezza e le atmosfere tipicamente medievali di Siena sono stati importanti requisiti per la nomina di Siena capitale italiana della cultura 2015.

La proprietà comprende, oltre alle mura, molti altri importanti elementi originari quali le fontane con le relative gallerie, la viabilità e gli spazi verdi legati al piano urbanistico, gli edifici pubblici e le residenze tra cui palazzi e case torri.

Come risultato di questi fattori, la forma urbana originale della città, con il suo piano stradale del XV secolo, è stata mantenuta insieme ai progetti in stile gotico dei suoi edifici pubblici, palazzi e torri.

I parchi cittadini vengono valorizzati attraverso una rivalutazione dei giardini pubblici per mantenere l’antico rapporto tra la città murata e le verdi vallate circostanti.

Le attività tradizionali, inoltre, continuano in aree specifiche della città come avveniva nel Medioevo e come si nota lungo Banchi di Sopra e Banchi di Sotto. Queste prime strade erano occupate dai cambiavalute e ora sono fiancheggiate da banche. In aggiunta con il sostegno unico delle “contrade”, l’attuale assetto urbanistico salvaguarda gli aspetti sociali e culturali della città attraverso la promozione di una politica di recupero della tradizionale destinazione residenziale degli edifici all’interno del centro storico.

Alessandro Campa

Viaggio nel tempo tra i Patrimoni Unesco in Italia

Pisa, importante porto marittimo già nel periodo dell’antica Roma, divenne una gloriosa Repubblica Marinara italiana tra l’XI e il XIII secolo, imponendo il suo dominio nel Mediterraneo occidentale e centrale. La città, oggi, non si trova più in prossimità del mare, ma conserva intatto il suo tessuto urbano con chiese, palazzi, case medievali e molteplici zone di interesse tra cui spicca, prima fra tutte, Piazza del Duomo.

Centro artistico più importante di Pisa, Piazza del Duomo è stata inserita fra i Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO dal 1987.

Uno spazio incantevole in cui  ammirare i monumenti che formano il centro della vita religiosa cittadina, definiti miracoli da Gabriele D’Annunzio nel 1910, per la loro bellezza e originalità. Una definizione da cui deriva il nome popolare, anche se improprio, di Piazza dei Miracoli.

Piazza del Duomo, o appunto Piazza dei Miracoli,  fu  il luogo scelto come sede della Chiesa pisana fin dalle sue origini, anche se i più antichi edifici sacri furono smantellati nel corso del tempo e i monumenti che si ammirano oggi risalgono ai secoli centrali del Medioevo quando, al massimo del suo splendore, Pisa affermava la propria supremazia in campo regionale e internazionale grazie alle vittoriose imprese sul mare.

Un prezioso esempio artistico. Uno spazio di 8,87 ettari con una zona cuscinetto di 254 ettari che include tutti gli elementi necessari per trasmettere l’eccezionale valore universale di questa proprietà.

Piazza del Duomo è situata in una grande distesa verde, racchiusa dalle mura della città, dall’ex Ospedale della Misericordia e dal Palazzo dell’Arcivescovato,  e ospita quattro monumenti conosciuti in tutto il mondo.

Quattro capolavori dell’architettura medievale, la Cattedrale, il Battistero, il Campanile o Torre Pendente, e il Cimitero, noto come Campo Santo, eretti tra l’XI e il XIV secolo l’uno vicino all’altro, che formano un insieme unico di monumenti e hanno avuto una grande influenza sull’arte monumentale.

La notevole importanza della piazza è il risultato di opere d’arte che testimoniano lo spirito creativo del XIV secolo. I suoi monumenti riflettono una tappa così decisiva nella storia dell’architettura medievale da essere diventati un punto di riferimento per gli studi legati allo stile romanico pisano.

Il gruppo dei monumenti di Piazza del Duomo, composto da tipici edifici religiosi costruiti per funzioni distinte e specifiche, rappresenta un eccezionale esempio di architettura cristiana medievale, da scoprire nel dettaglio per comprenderne appieno il loro valore.

La Cattedrale fu fondata nel 1064 e consacrata con grande solennità il 26 settembre del 1118.

La Cattedrale rappresenta un nuovo modello di chiesa, per l’architettura policroma e l’uso del loggiato, che si ritrova in altre città toscane, come Lucca e Pistoia ma anche nei territori che furono sotto il dominio di Pisa, quali la Sardegna e la Corsica. Sulle fiancate vennero inseriti materiali di reimpiego provenienti da monumenti di età romana per sottolineare la grandezza di Pisa.

L’impianto attuale del Battistero risale, nelle linee essenziali, a Diotisalvi, che diresse la costruzione dell’edificio dal 1152 al 1180 circa. Intorno alla metà del XIII secolo i lavori edili ripresero sotto la guida di Nicola Pisano che, assieme al figlio Giovanni, innoverà profondamente la struttura iniziale,

Il Battistero è una struttura imponente cinta, come la Cattedrale, da arcate su colonne ed ha un sistema di copertura costituito da una doppia cupola, una interna a tronco di cono e una esterna a calotta emisferica, che dota l’ambiente di un’acustica eccezionale che ne fa un vero e proprio ‘strumento musicale’.

Il Campanile, noto come la Torre Pendente, è il gioiello della celebre Piazza del Duomo.

La Torre di Pisa è conosciuta in tutto il mondo per la bellezza della sua struttura architettonica e per la singolare pendenza che ne fa un vero miracolo di statica.

In realtà, la torre, non è mai servita per la difesa della città, ma rappresentava solo una parte del complesso religioso della piazza e svolgeva una funzione attiva nella scansione del tempo, umano e divino, per mezzo delle sue sette campane, tante quante sono le note musicali.

Il gioco di marmi e mosaici, la consueta alleanza di pareti nude e gallerie ad arco, i frontoni triangolari e le cupole pesanti, unite all’intero effetto dell’inclinazione mozzafiato del campanile, conferiscono alla struttura una qualità sorprendente.

Il Camposanto Monumentale, fondato nel 1277 per accogliere le tombe fino a quel momento disseminate attorno alla Cattedrale, è stato l’ultimo monumento a sorgere sulla Piazza del Duomo, rappresentando una delle più antiche architetture medievali cristiane destinate al culto dei morti. Nel corso del Trecento le pareti interne si animarono di meravigliosi affreschi, incentrati sul tema della Vita e della Morte, che avviarono una nuova fase dell’arte pittorica

All’interno di questi quattro monumenti si trovano tesori d’arte di fama mondiale come le porte di bronzo e i mosaici della cattedrale, i pulpiti del battistero e gli affreschi del Campo Santo, i quali con particolare tipologia e destinazione d’uso, costituiscono uno straordinario esempio per la storia della pittura medievale italiana del XIV e XV secolo.

Il complesso monumentale della Piazza del Duomo di Pisa ha conservato nel tempo le qualità e gli attributi storico-artistici che ne trasmettono il suo eccezionale valore universale. Dopo la costruzione degli edifici monumentali e della piazza, i numerosi interventi hanno rafforzato il rapporto tra la piazza e la città, nel rispetto dei valori e del significato degli edifici del complesso monumentale.

I monumenti di Piazza del Duomo hanno influenzato notevolmente lo sviluppo dell’architettura e delle arti monumentali in due diversi momenti della storia.

Il primo dal XI secolo al 1284, durante il momento più florido di Pisa, in fu creato un nuovo modello di chiesa caratterizzato dalla raffinatezza dell’architettura policroma e dall’uso del loggiato.

Il secondo, nel corso del XIV secolo, vide la graduale ascesa di una nuova fase dell’arte pittorica inaugurata dopo la grande epidemia di peste, mentre  l’architettura in Toscana era dominata dallo stile monumentale di Giovanni Pisano che scolpì il pulpito della cattedrale tra il 1302 ed il 1311.

La Piazza del Duomo di Pisa viene ricordata anche per essere stata teatro dei primi esperimenti e delle prime intuizioni di Galileo Galilei che, all’interno della cattedrale, osservando il movimento dei candelieri bronzei creati da Battista Lorenzi, scoprì la teoria dell’isocronismo delle piccole oscillazioni, cioè la caratteristica di un fenomeno che si svolge in un tempo costante, premessa ai suoi lavori anticipatori sulla dinamica.

Dalla cima del campanile, inoltre, Galileo condusse esperimenti che lo portarono a formulare le leggi che disciplinano la caduta dei corpi. Due dei principali edifici di Piazza del Duomo sono quindi direttamente e materialmente associati ad una tappa decisiva nella storia della fisica.

Alessandro Campa

Viaggio nel tempo tra i Patrimoni Unesco in Italia

Firenze, culla del Rinascimento italiano ed emblema di capolavori artistici e culturali. Nata da un insediamento etrusco che, nel 59 a.C., fu trasformato nella colonia romana di Florentia, dal XIV secolo Firenze iniziò ad esercitare un forte potere economico e politico, dapprima in Italia  e poi in Europa.

Un periodo in cui la città toscana diventò un luogo di rappresentazione del potere cittadino, sia per le istituzioni comunali e repubblicane che per il fiorente commercio, per la ricca produzione tessile e per la fervida vita culturale che raggiunse livelli straordinari di crescita sotto l’amministrazione della dinastia dei Medici.

L’influenza di Firenze, già dal Quattrocento, cominciò ad espandersi sviluppando in maniera significativa nuovi principi dell’architettura e delle arti monumentali, diventando di fatto il centro del Rinascimento italiano grazie al lavoro di due geni dell’arte quali Michelangelo e Leonardo da Vinci e di artisti straordinari come Brunelleschi, Donatello e Masaccio.

Il vero tesoro che racchiude la storia artistica di Firenze è il suo centro storico, che custodisce i più importanti beni culturali della città ed è un prezioso scrigno di opere d’arte, umanesimo e architettura.

Dichiarato Patrimonio Unesco nel 1982 il nucleo storico della città si estende per 505 ettari, delimitato dal tracciato della cerchia muraria del XIV secolo, edificata grazie alla potenza commerciale ed economica raggiunta e che conobbe il suo massimo splendore  nei due secoli successivi.

Le mura presentano cancelli, torri e due fortezze medicee tuttora esistenti, la fortezza di San Giovanni Battista a nord, popolarmente conosciuta come “da Basso”, e il Forte di San Giorgio del Belvedere, situato tra le colline del lato sud. Il fiume Arno scorre da est a ovest attraverso la città e una serie di ponti, tra cui Ponte Vecchio e Ponte Santa Trinita, collega le sue due sponde.

Il centro storico di Firenze rappresenta una conquista sociale e urbana unica, risultato di una creatività continua e duratura, che include musei, chiese, edifici e opere d’arte di grandissimo valore, dimostrando in maniera eccezionale il suo potere di città mercantile del Medioevo e del Rinascimento. Un capolavoro assoluto che offre la più forte concentrazione di opere d’arte conosciute in tutto il mondo.

In tal modo questo patrimonio conferisce a Firenze straordinarie qualità storiche ed estetiche.

Cuore spirituale di Firenze è la Piazza del Duomo con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, iniziata nel 1298 su progetto di Arnolfo di Cambio, completata nel 1420 dalla maestosa cupola di Brunelleschi e affiancata dal meraviglioso Campanile di Giotto.

Di fronte il Battistero di San Giovanni con le porte del Paradiso di Lorenzo Ghiberti e i bassorilievi di Andrea Pisano e Luca della Robbia, a cui si aggiungono la Basilica di San Lorenzo di Brunelleschi, con le splendide sagrestie di Donatello e Michelangelo, il Museo di San Marco, con i capolavori di Beato Angelico e la Galleria dell’Accademia che accoglie il David di Michelangelo.

Ad ovest del Duomo sorgono Palazzo Strozzi, prestigiosa sede espositiva, e la Basilica di Santa Maria Novella, una delle più importanti chiese della città, la cui facciata fu ideata da Leon Battista Alberti.

Il centro politico-culturale di Firenze si trova a Piazza della Signoria dominata da Palazzo Vecchio, attuale sede del Comune ed uno dei palazzi civici che rappresenta la migliore sintesi dell’architettura civile trecentesca cittadina, con la vicina Galleria degli Uffizi che per quantità e qualità delle opere raccolte si presenta come uno dei più importanti musei del mondo.

Nelle vicinanze si ergono il Museo del Bargello, che con la sua collezione di statue rinascimentali è considerata tra le più notevoli a livello mondiale, e la Basilica di Santa Croce, una delle più grandi chiese francescane e una delle massime realizzazioni dello stile gotico in Italia.

Attraversando Ponte Vecchio, un altro simbolo di Firenze, si arriva a Palazzo Pitti, imponente palazzo rinascimentale dall’importanza storica, e al Giardino di Boboli, uno dei più importanti esempi di giardino all’italiana al mondo e vero e proprio museo all’aperto, sia per l’impostazione architettonico-paesaggistica che per la collezione di sculture, che vanno dalle antichità romane al XX secolo.

Firenze, nel corso dei secoli, ha conservato intatte strade, celebri logge, come la Loggia del Bigallo, la  Loggia degli Innocenti e del Mercato Nuovo, palazzi fortificati tra cui Palazzo Spini, Palazzo del Podestà e Palazzo della Signoria e altri prestigiosi edifici costruiti nel tempo, che testimoniano la magnificenza dei periodi artistici vissuti dalla città.

Tra questi sono straordinarie le forme del Palazzo Medici-Riccardi ad opera del Michelozzo, di Palazzo Rucellai, uno dei migliori esempi di architettura quattrocentesca a Firenze, senza dimenticare la Sagrestia Vecchia nella Basilica di San Lorenzo, uno dei capolavori di Filippo Brunelleschi e dell’architettura del primo Rinascimento in generale, e la Biblioteca Medicea Laurenziana, una delle principali raccolte di manoscritti al mondo, nonché importante complesso architettonico disegnato da Michelangelo.

Il centro storico di Firenze  è circondato dalle colline toscane che fanno da perfetta cornice armoniosa ed offrono uno dei panorami più suggestivi della vallata dell’Arno.

L’ambiente urbano del centro storico è rimasto pressoché incontaminato.

La città ha così salvaguardato le sue caratteristiche in termini di volumi e decorazioni ed ha rispettato le sue radici medievali, comprendendo tutti gli elementi necessari per esprimere il suo eccezionale valore universale.

I fiorentini, consapevoli del proprio passato architettonico, hanno saputo conservare le tecniche costruttive originali con materiali da costruzione tradizionali come “pietra forte”, “pietra serena”, intonaci e affreschi.

Nonostante le trasformazioni ottocentesche intraprese durante il periodo in cui Firenze fu capitale d’Italia, sono ancora presenti elementi apprezzabili all’interno del centro storico. Tra questi spicca il singolare artigianato fiorentino e le botteghe tradizionali, che rappresentano una testimonianza concreta del passato locale e garantiscono così la continuità di una tradizione eccezionale che tramanda l’immagine storica della città.

Alessandro Campa