Tesori nascosti dal fascino sorprendente

Le tracce sabaude sparse nella regione, le piccole località dal fascino sorprendente. Il Piemonte stupisce sempre con la sua elegante e raffinata bellezza e con dei piccoli tesori nascosti all’interno del suo territorio.

A partire da nord, quasi al confine con la Lombardia, a poca distanza dal Lago Maggiore ecco Vogogna.

Circondato da fortificazioni militari, questo borgo un tempo florido sull’antica strada del Sempione, conserva angoli e scorci suggestivi e l’inaspettato vigore di un Medioevo sulle cui strade è bello camminare.

Qui ogni cosa richiama uno splendido passato con profondità da favola, come la rocca che sembra nata da nuda roccia. Le antiche ombre evocate ricompongono, oggi, il quadro di un paese che vuole vivere nel futuro e nel castello ha allestito un centro multimediale di portata nazionale.

Il Castello Visconteo, con la sua torre rotonda, domina Vogogna dalla metà del XIV secolo. Fu edificato nel 1348 da Giovanni Visconti, Vescovo di Novara oltre che signore ed Arcivescovo di Milano.

Il castello venne progettato allo scopo di difendere tanto il piccolo centro di Vogogna quanto l’intera valle e, con le sue torri e le caratteristiche mura merlate, ha saputo conservare nel tempo la sua possente maestosità medioevale.

Vogogna un tempo era l’antica capitale dell’Ossola Inferiore e la visita a questo affascinante borgo inizia poco fuori del centro storico, dall’Oratorio di San Pietro, la prima parrocchiale, di probabile origine longobarda, che custodisce preziosi affreschi quattrocenteschi.

Superato un ponticello, si entra nel cuore del borgo, un tempo interamente murato. Sulla sinistra appare il torrione del castello mentre percorrendo la strada principale sulla quale nel Medioevo si affacciavano le botteghe, si arriva al Pretorio, un palazzetto gotico sostenuto da archi acuti poggianti su tozze colonne, edificato nel 1348 e, fino al 1819, sede del governo dell’Ossola Inferiore.

Intorno al Pretorio si trovano le dimore più signorili, come Villa Biraghi Lossetti a fianco della chiesetta di Santa Marta.

Scendendo poi nell’antica piazza Camillo, già al di fuori della cinta muraria, sulla destra si nota il retro di Casa Marchesa, la più antica abitazione nobiliare nel borgo

Il percorso continua sulla destra lungo ciò che rimane delle antiche mura (via Sotto le Mura). Da qui si risale sul terrapieno dei contrafforti in via Sopra le Mura per ammirare l’angolo inferiore del borgo, chiamato in dialetto “Cantun Suta”.

Un buio passaggio arcuato porta al settecentesco Palazzo dell’Insinuazione, da dove si raggiunge la suggestiva Piazzetta del Pozzo. Poi si risale in via Roma per imboccare, sulla sinistra, il viottolo che conduce nell’altra parte del borgo, il “Cantun Sura”, le cui case addossate le une alle altre sembrano stringersi intorno al castello.

Vogogna è sede del Parco Nazionale della Valgrande, la zona selvaggia più estesa d’Italia con 15 mila ettari di superficie e 13 comuni coinvolti. Uno splendido paesaggio verticale di montagna che culmina nel Monte Rosa (4637 m.) e fa da corona al Parco e alla Val d’Ossola.

Ad aprile, a Vogogna, ha luogo Il Borgo tra Arte e Sapori, una rassegna enogastronomia lungo le vie della vecchia cittadina. Tra i prodotti alimentari caratteristici della Val d’Ossola, degni di nota sono i formaggi e i salumi, mentre gnocchi all’ossolana rappresentano il piatto più noto della cucina locale. Si ricavano da un impasto di farina di castagne, zucca e passata di patate lesse, e si condiscono con burro fuso e formaggio.

Proseguendo verso sud, nel territorio di Novara, si arriva in una splendida località come Orta San Giulio

I tetti d’ardesia delle case, i giochi d’ombra e i silenzi dei vicoli, lo spazio domestico e misterioso del Sacro Monte simile a un minuscolo paese di balocchi. Sono tutti piccoli dettagli che descrivono questo incantevole borgo.

Qui gli stili architettonici si mescolano, dal romanico al barocco, senza note stonate. Sono queste suggestioni a fare la bellezza dell’antico rifugio longobardo, in cui si viene accolti tra eleganti palazzi sei-settecenteschi coi loggiati aperti sui giardini digradanti a lago.

Piazza Motta è un salotto chiuso su tre lati dai portici, all’ombra dei quali prosperano i negozietti mentre le terrazze dei caffè si spingono con i tavolini a lambire l’acqua. Una tappa da non perdere, qui, è l’Isola di San Giulio, che sorge a 400 metri dalla riva.

Lo sguardo viene subito catturato dalle linee nette di una costruzione rinascimentale, il Palazzo della Comunità della Riviera, simbolo del lungo autogoverno che caratterizzò questa comunità. La salita della Motta ha sul lato destro la quattrocentesca Casa detta dei Nani perché sopra l’architrave di legno si trovano quattro piccole finestre, mentre sulla sinistra il Palazzo De Fortis Penotti dalla bella facciata neoclassica e Palazzo Gemelli, tardo rinascimentale.

Costeggiando le mura di palazzo Gemelli ci si avvia lungo la salita che porta al cimitero di San Quirico e poi al Sacro Monte.

I Sacri Monti sono percorsi devozionali costituiti da una serie di cappelle entro le quali vengono presentate storie di Cristo, della Madonna e dei Santi.

Quello di Orta, dedicato a San Francesco, fu eretto su progetto del padre cappuccino Cleto da Castelletto Ticino a partire dal 1590. Raccoglie nelle 21 cappelle, collegate tra loro da silenziosi sentieri nel bosco, circa 900 affreschi e 376 sculture in terracotta. Le opere furono realizzate fino al 1785 da importanti artisti, per lo più in forme rinascimentali e barocche.

La prima domenica di luglio si svolge Ad Altiora, una camminata che dal Sacro Monte di Orta conduce al Monte Mesma, mentre il primo sabato di giugno è tempo di Peregrinatio, un’altra camminata sui sentieri degli antichi pellegrini dal Sacro Monte di Orta al Sacro Monte di Varallo.

Nella provincia di Biella segue Ricetto di Candelo.

Il Ricetto è un capolavoro di libertà, una fortificazione per la difesa del popolo e non per la sua oppressione.

Ricetto vuol dire “rifugio”, per le povere masserizie delle famiglie, per le loro granaglie, per le botti del loro vinello, un po’ aspro ma saporito. Fortificazione collettiva sorta per iniziativa della popolazione di Candelo negli anni a cavallo tra XIII e XIV secolo, questo ricetto è il più intatto di tutti quelli del Piemonte e rappresenta la memoria del territorio.

La gente di Candelo lo utilizzava come deposito per i prodotti agricoli in tempo di pace e come rifugio in tempo di guerra o di pericolo. Grazie alla sua matrice contadina, infatti, si è conservato fino a pochi anni fa nelle “cellule” in cui si faceva il vino e si mettevano al sicuro i prodotti della terra.

Il ricetto è a pianta pentagonale, ha un perimetro di circa 470 metri e una superficie di 13 mila mq, è largo 110 metri e lungo 120. La cinta muraria ne segue tutto il perimetro ad eccezione del lato sud, ora occupato dal Palazzo Comunale, in stile neoclassico, costruito nel 1819 in contrasto con l’architettura medievale.

L’unica via d’accesso era protetta, a sud, da una poderosa torre-porta, mentre al centro del lato nord, tra due torri angolari rotonde, si trova ancora la torre di cortina, costruita quasi interamente con grandi massi squadrati.

Varcata la torre-porta, ci si trova in una piazzetta pavimentata con le pietre tondeggianti del vicino torrente.

La costruzione più imponente è il Palazzo del Principe, fatto edificare da Sebastiano Ferrero nel 1496, quando diventò feudatario di Candelo.

Gli edifici, costituiti da una serie di singole cellule edilizie non comunicanti, sono accorpati in nove isolati. Il vano a pianoterra (caneva) è una cantina con pavimento in terra battuta, destinata al vino e alle operazioni connesse, cui si accede dalla strada attraverso un portale.

Il piano superiore (solarium) è un ambiente secco ed asciutto, ideale per la conservazione delle granaglie, e vi si accede direttamente dalla strada tramite la lobbia, una balconata di legno che poggia sulle travi di separazione tra caneva e solarium.

Dal ricetto, scendendo lungo il tratto erboso a sinistra della torre di sud-ovest, si raggiunge la Chiesa di Santa Maria attraverso un viottolo che costeggia la roggia Marchesa, il canale che dal 1561 offre acqua alle campagne circostanti e alle risaie del Vercellese. La chiesa, variamente rimaneggiata, è menzionata per la prima volta nel 1182 e conserva una bella facciata romanica costruita con pietre di torrente disposte a spina di pesce.

Oltre al Ricetto, il territorio del Comune di Candelo ospita un esemplare unico a livello naturalistico, la Riserva naturale della Baraggia, un parco dall’aspetto simile a una savana. La vegetazione si accende del giallo delle ginestre in primavera, del rosa violetto del brugo a fine estate e dei caldi toni della felce in autunno.

Alla Baraggia si arriva attraverso i declivi erbosi dove, tra acacie e ontani, sorgeva Ysangarda, luogo mitico e insieme reale che aveva il significato di “spazio sacro”, oltre che riferirsi a un nome femminile di alto lignaggio.

L’Amministrazione ha creato un suggestivo percorso intitolato Dal ricetto alla Baraggia: lungo la strada della dama Ysangarda.

All’interno del Ricetto è presente l’Ecomuseo della vitivinicoltura, dove sono allestite alcune cellule che illustrano la storia dell’economia e della cultura enologica del territorio. Da qui parte un itinerario verso l’Eco-Vigneto, laboratorio didattico sugli antichi metodi di coltura della vite con vitigni tipici e rari, oltre ad un percorso alla scoperta di antiche trattorie e osterie. All’interno del borgo, le cellule sono anche sede di artisti che vi hanno stabilito il loro atelier di pittura, strumenti musicali, artigianato del legno, della ceramica e del vetro.

Allo sbocciare della primavera, il Ricetto si veste di nuovi colori con Candelo in Fiore. Tra le stradine e gli angoli fioriti hanno luogo mostre, musica e spettacoli. A cadenza biennale, in alternanza con Ricetto in Fiore, invece, ecco Sapor di medioevo, rievocazione medievale, mostre ed eventi a tema, e stand enogastronomici con prodotti tipici.

Il primo fine settimana di ottobre Vinincontro presenta una degustazione di vini, salumi e formaggi accompagnata da musica popolare. Qui l’eccellenza è rappresentata dalla paletta candelese, un salume costituito dalla scapola di suino sgrassata e refilata, salata e massaggiata manualmente e prodotta secondo tradizione in limitate quantità.

Famoso per la sua robiola, Cocconato 

Nella provincia di Alessandria, offre formaggi locali a Cocco…Cheese a metà maggio, mentre ai suoi vini dedica la Camminata enogastronomica del primo fine settimana di giugno: sette tappe e sette vigne, con degustazioni e una passeggiata di 15 chilometri tra le colline.

Gli abitanti di Cocconato, nel Medioevo, Caricando botti d’acqua sui dorsi degli asini, spensero l’incendio divampato nel castello. Per ricordare l’episodio, dal 1970, il Palio degli Asini è l’evento principale del paese. L’ultima domenica di settembre, ogni borgo allestisce il proprio corteo e prepara la squadra di corridori con l’asino che ne difenderà i colori.

Dall’8 dicembre al 12 gennaio Cocconato diventa il Borgo dei Presepi, perché non c’è casa, bottega, chiesa che non ne esponga uno. Un percorso di oltre un chilometro indicato da stelle comete guida alla scoperta del centinaio di piccole opere d’arte dislocate in ogni angolo del paese.

Oltre a vivere i piaceri che regala questo borgo, a Cocconato si visitano anche importanti edifici.

Uno di questi è la chiesa della Santissima Trinità, edificata nel 1617 per voto della popolazione contro la peste. Il porticato laterale, la sacrestia e l’attuale facciata sono della seconda metà del Settecento, mentre è databile alla seconda metà del Seicento l’altare maggiore in legno scolpito e dorato.

Il Palazzo Comunale è frutto della ricostruzione quattrocentesca di parte del castello, di cui rappresenta la diramazione meridionale, ed è uno dei rari esempi in Piemonte di edifici civili in stile gotico, con eleganti finestre contornate da formelle decorate in cotto e le arcate a sesto acuto del porticato.

A navata unica con tre altari minori per lato, la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Consolazione è del 1669, con ampliamento ottocentesco. Tra le varie pale d’altare si ricordano quella di Ognissanti, di scuola genovese e quella dell’Angelo Custode, del pittore torinese Giovanni Francesco Sacchetti

A poca distanza Cella Monte dove, passeggiando per il borgo, può capitare di vedere una conchiglia prigioniera in un muro.

Milioni di anni fa qui c’era il mare e le colline del Monferrato erano i suoi arcipelaghi. Quando l’acqua si è ritirata ha lasciato l’arenaria marittima, testimonianza visiva dell’evoluzione del pianeta.

Le tracce della storia sono visibili nelle case del borgo in cui l’arenaria tiene prigionieri i fossili, oppure nei palazzi nobili, come la dimora di Pietro Secondo Radicati, vescovo di Casale Monferrato. Il più sorprendente di tutti è Palazzo Volta, oggi sede dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, il cui recente restauro ha portato alla luce uno straordinario loggiato del ‘400.

Sui muri delle case si indovinano i segni delle onde, mentre sottoterra si aprono gli Infernot, una struttura unica nella zona.

Una cella sotterranea, interamente scavata nell’arenaria e solitamente attigua alla cantina, in cui la temperatura e l’umidità costante, l’assenza di luce, di spifferi di aria e di rumore offrono le condizioni ottimali per la conservazione delle bottiglie di vino più pregiate.

Cella Monte si trova tra le dolci colline del Monferrato Casalese, terra di vigneti e di produzione di vini apprezzati come il Grignolino, la Barbera, la Freisa. In alcune aziende vitivinicole del paese è possibile abbinare la degustazione dei vini alla visita della cantina e dei loro infernot.

Nel primo week end di novembre la Sagra Regionale del Tartufo Bianco in Valle Ghenza, promuove il profumatissimo fungo ipogeo, principe della cucina autunnale e raccolto nei terreni della valle su cui Cella Monte si affaccia. Altri piatti locali tipici sono gli Agnolotti, il Fritto Misto alla piemontese e la Bagna Cauda, intingolo con olio, aglio e acciughe.

Nel mese di maggio l’evento primaverile Le Colline sono in Fiore propone un’originale sfida tra residenti che allestiscono addobbi floreali esposte nella via centrale. Il tema ispiratore varia ogni anno. Per gli appassionati di rose è a disposizione una mappa che accompagna alla scoperta degli esemplari messi a dimora nei punti più caratteristici del paese.

“L’anello di Cella Monte”, “Dipinti, rose e vigne” e“Vigneti e infernot” , invece, sono tre sentieri percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo che consentono ai visitatori di scoprire i colori dei vigneti, le fioriture del borgo e i mirabili panorami.

Si prosegue per Volpedo un paese che a prima vista sembra poco compatto nella sua struttura urbanistica d’impronta medievale, ma ancora chiaramente visibile.

Un paese di campagna, di chiara vocazione agricola, che non ha mai agito in funzione di una sua valorizzazione turistica, se non negli ultimi tempi. Il borgo è la patria di uno dei più grandi pittori italiani tra Otto e Novecento, Pellizza da Volpedo, un motivo che ha spinto l’amministrazione a giocare questa carta per recuperare le memorie legate al paesaggio, all’arte, alla storia.

Volpedo diventa così un luogo dal fascino rurale, magari poco appariscente, ma testimone di un’epoca, l’Ottocento, poco rappresentata nelle tipologie di bellezza, che sono perlopiù di matrice medievale, oppure rinascimentale o barocca.

A Volpedo, la fisionomia ottocentesca è ben riconoscibile e permette di seguire un itinerario tra arte e paesaggio sui luoghi pellizziani. Si parte dunque dallo Studio fatto costruire da Pellizza nel 1888, dopo aver deciso di vivere e operare nel paese natale, pur restando in contatto con le grandi correnti artistiche internazionali.

L’atelier, che era per l’artista luogo di lavoro ma anche di studio e di incontro con gli amici, è aperto al pubblico e si presenta come un contenitore prezioso delle memorie di Pellizza. I luoghi del pittore rivivono attraverso le riproduzioni in grande formato di opere disseminate nel borgo e collocate in punti selezionati, a diretto confronto con gli scorci di paesaggio che le hanno ispirate.

In questo museo all’aria aperta, il continuo paragone tra passato e presente sollecita il ricorso alla potenza dell’arte, che si manifesta via via lungo il percorso.

Di fronte alla casa natale di Pellizza, adiacente allo studio, si apre lo slargo riprodotto nell’olio” La strada per Casalnoceto “(1890-91). Più avanti, nel cortile di casa Pellizza, si scorge lo scenario in cui è ambientata la prima tela divisionista “Sul fienile” (1896).

Proseguendo verso il cuore del paese, si contorna l’ottocentesco Palazzo Comunale e si entra nella piazza principale. La stretta via della Chiesa, incastonata nel cuore dell’antico castrum, conduce alla piazzetta, oggi chiamata Quarto Stato, in cui Pellizza realizzò, dal 1892 al 1901, le sue grandi opere sociali utilizzando i contadini come modelli dal vero: “Ambasciatori della fame”, “Fiumana”, “Il cammino dei lavoratori” e, infine, “Il Quarto Stato”.

Riprendendo a ritroso via Cavour, si passa davanti alla sede della ex Società operaia di mutuo soccorso del 1896), di cui Pellizza promosse la costruzione, e si arriva alla millenaria Pieve, gioiello romanico della val Curone. La chiesa campestre, già citata nel 965 e ricostruita nel XV secolo, presenta una facciata di assoluta semplicità e custodisce all’interno pregevoli affreschi quattrocenteschi.

Ma oltre alle opere d’arte, qui, viene soddisfatto anche il palato. A partire da pesche e fragole con i loro derivati, tra cui marmellate e pesche sciroppate. Poi uva, ciliegie e albicocche. Tra i piatti del borgo spiccano gnocchi di patate quarantine con tartufo e la bavarese alle pesche gialle su salsa di fragole di Volpedo.

E si arriva a Garbagna in un angolo nascosto e poco conosciuto del Piemonte , la Val Grue, al confine con la Liguria.

Un piccolo borgo di origine medievale dalla forte impronta ligure, il cui cuore è la rinascimentale Piazza Doria, occupata al centro da quattro grandi ippocastani piantati nel 1853, che le donano un’aria francese. Sulla piazza si affacciano il palazzo Doria e l’oratorio di San Rocco. Quest’ultimo fu costruito intorno al 1580, a seguito della grande epidemia di peste e presenta una splendida facciata affrescata da Giovan Battista Carlone.

Il 16 agosto si celebra la festa di San Rocco, con la tradizionale processione notturna e l’incanto di torte, donate dai fedeli, mentre la rinascimentale Piazza Doria, a giugno, ospita uno degli appuntamenti da non perdere nel territorio tortonese, la Sagra della Ciliegia di Garbagna

La Chiesa di San Giovanni Battista Decollato, santo patrono del paese, venne edificata dal 1714 ed è a pianta ottagonale. Ogni anno alla festa patronale, l’ultima domenica del mese d’agosto, si tiene un concerto con organisti di fama internazionale.

Il Castello, situato sopra l’attuale centro abitato, è perfetto per una passeggiata e come punto panoramico.

Un complesso medievale, edificato nel IX secolo, di cui sono ancora evidenti la torre di avvistamento, la porta d’ingresso e la cinta muraria.

Da Garbagna, con una bella passeggiata nel bosco, lunga circa due km, si raggiunge il Santuario trecentesco della Madonna del Lago. La leggenda narra che la Madonna apparve ad una pastorella muta e la miracolò con il dono della parola. Ogni venerdì di maggio, mese mariano, qui si celebrano le sante messe.

La Torta di riso è il piatto del borgo, una torta salata che le famiglie garbagnole usano cucinare il terzo venerdì di maggio, per festeggiare la Madonna del Lago. Gli ingredienti sono semplici: sfoglia fatta in casa, latte e, ovviamente, riso, da cuocere nel forno a legna.

Un’altra specialità qui è il Salame nobile del Giarolo, così chiamato perchè nel suo interno vi è la parte ‘nobile’ del maiale, ovvero la coscia. L’impasto è tagliato a grana grossa ed è ottimo per le merende serali in compagnia e perfetto se affettato con il coltello.

Il tartufo bianco e i funghi, sono i pregiati prodotti che offre questa terra. Il tartufo bianco è perfetto se tritato sull’uovo fritto o sui taglierini in bianco. I funghi, invece, si mangiano tritati in insalata verde, tagliati a fette e fritti, oppure in sughetto con i taglierini o la polenta.

E a concludere con una nota dolce ci pensano le castagnette. Dolcetti secchi tipici grossi, come dice il nome, un po’ meno di una castagna e ne ricordano la forma. Sono fatti di zucchero, bianco d’uovo e mandorle tritate.

A cavallo tra l’ultima Langa del Moscato e le colline del Monferrato, nella provincia di Cuneo, si trova Neive. 

Un piccolo borgo antico dai palazzi color del cotto, alcuni di grazia settecentesca, e dai tetti rossi che richiamano i colori delle vigne d’autunno.

La parte storica del borgo, avvolta ad anelli intorno all’antico ricetto, è tutta da vedere. Il castello non esiste più, ma è rimasto l’impianto medievale della cittadina con le case dai tetti rossi addossate le une alle altre.

Poiché questa è terra di grandi vini, non mancherà una visita alle aziende vinicole, spesso ospitate in dimore signorili come quella settecentesca dei Conti di Castelborgo, la cui cantina sprigiona fascino tra decorazioni e arredi d’epoca.

La dimora più antica del borgo è Casa Cotto, risalente agli inizi del XIII secolo. Era una casa-forte appartenente a una ricca famiglia di banchieri e presenta al suo interno pregevoli soffitti e caminetti d’epoca.

Dello stesso periodo è la vicina Torre dell’Orologio, costruita sotto il dominio del comune di Asti. Ancora più tarda è la Torre del monastero del X secolo, in stile romanico a pianta quadrata, con due ordini di monofore su ciascun lato e i cinque piani delineati da decorazioni ad archetto.

Tra gli edifici sacri di Neive spiccano le due cappelle cinquecentesche dedicate a San Rocco e a San Sebastiano. La cappella di San Rocco, in particolare, si presenta a pianta quadrangolare, con portico e campanile, mentre un piccolo gioiello d’arte è casa Bongioanni, ricca di affreschi, decorazioni e stucchi d’epoca.

Il divertimento più grande, qui, è scollinare per vini. Ci si trova nelle Langhe, in uno dei distretti vinicoli più famosi del mondo, e più precisamente nella zona del Barbaresco.

La strada sale fino a La Morra a 513 metri, uno dei punti più panoramici della Bassa Langa, con un bel centro storico di origine medievale.

Da La Morra si prosegue a saliscendi tra splendidi vigneti per raggiungere Barolo a 415 metri, dominato dalla sagoma squadrata del castello Falletti del X secolo, che ospita una ricca enoteca regionale.

Si arriva così nel cuore del nebbiolo, il vitigno da cui derivano Barolo e Barbaresco e che porta nel nome l’atmosfera tardo-autunnale che inzuppa le colline di nebbia sottile nel periodo della vendemmia.

Da qui si scende a Dogliani, a 295 metri, nota per il Dolcetto e, sempre per colline disegnate dai vigneti, si risale a Serralunga a 414 metri, un ininterrotto susseguirsi di stradine che fanno sognare gli appassionati di Barolo.

Pochi chilometri ed ecco Castiglione Falletto a 350 metri, antico borgo arroccato sulla cima di un colle e poi Grinzane Cavour con la celebre enoteca regionale allestita in una chiesa, mentre alla sacralità del vino viene dedicata l’ultima tappa che riporta a Barbaresco. Nuovamente a Neive, sulle colline oggi celebri per il Moscato, si degustano i prodotti degustare nell’enoteca regionale ospitata nel seicentesco castello di Mango.

Ogni esperienza gastronomica, a Neive, rasenta l’assoluto, potendo scegliere, nel menu ideale, tra bagna caôda, tajarin al tartufo, carne cruda all’albese, torta di nocciole, zabaione al moscato, mentre il Barbaresco riempie il calice col suo color rosso granato che sfuma in arancione.

Ma Neive non vive di solo vino. Produce anche un celebre salame, di gusto dolce e profumato al Barbaresco, ricavato dagli allevamenti di suini sparsi sul territorio, nonché una nocciola Piemonte IGP dal sapore e aroma finissimi, altra splendida coltura di Langa.

A poca distanza Monforte d’Alba dove fare una passeggiata nelle sue viuzze medioevali che salgono ripide.

Oppure una sosta nei suoi locali di ristoro o nei suoi alberghi, che dimostrano come questa località, già nota nella seconda metà del Novecento per la sua gastronomia, abbia valorizzato il suo centro storico con molta attenzione al restauro e al recupero funzionale dei suoi edifici.

Il fulcro della composizione urbana è costituito dalla residenza dei marchesi Scarampi, situata a fianco della piazza in cui è stato ricavato l’Auditorium Horszowski, intitolato al famoso pianista che vi tenne il concerto d’inaugurazione nell’estate 1986, e sede della rassegna musicale Monfortinjazz.

Dalla piazza si ergono la torre Campanaria e le due Confraternite di Santa Elisabetta e di Sant’Agostino, mentre l’Oratorio di Sant’Agostino e di San Bonifacio, in stile barocco, presenta una facciata in mattoni a vista, divisa in due ordini.

L‘Oratorio barocco di Santa Elisabetta, invece, è esternamente scandito ad ottagono e presenta una facciata intonacata nel 1827. Nella parete di fondo una profonda nicchia ospita l’altare dietro il quale un’importante cornice barocca racchiude la tela rappresentante S. Elisabetta.

Il Borgo di Monforte d’Alba offre molto, sia per quanto riguarda gli eventi che qui si organizzano nelle varie stagioni che per la gastronomia. La cucina è espressione di un mondo agricolo ad economia povera e conserva tuttora la sua tipicità.

Da una materia prima varia e dalla fantasia dei cuochi è nata una vasta gamma di antipasti, primi, secondi e dolci molto elaborati che richiedono pazienza ed abilità nell’esecuzione.

Tra i principali: il vitello tonnato, la carne cruda all’albese, la fonduta, la “bagna cauda” e la pasta fatta in casa, tra cui tajarin e ravioli al “plin”.

Da non dimenticare il brasato al Barolo, il bollito misto accompagnato dal “bagnet verd” ed il coniglio alla langarola con i peperoni. Completano il pranzo le “tume”, il “bonet”, la torta di nocciole e le paste secche di meliga con lo zabajone. Sovrano, su alcuni di questi piatti, il profumato e prezioso tartufo bianco d’Alba.

Nella quarta domenica di novembre, si tiene la tradizionale Fiera dei “ BERU”, letteralmente “i maschi delle pecore”, una vera e propria tradizione del periodo autunnale in Langa, che affonda le proprie origini in tempi antichi e che si svolge per le vie del centro, animato da bancarelle pronte ad offrire una grande varietà di generi di ogni sorta.

Procedendo verso la parte sud del Piemonte si incontra Garessio. 

Un paese antico e importante per la sua storia, per gli scrittori che l’hanno frequentato, per gli artisti che l’hanno amato e per tutte le vicende che hanno toccato le sponde del Tanaro, il fiume cui sovrintende la divinità celtica che forse gli ha dato nome, Taranis.

A Garessio, vicina al mare, ma paese di montagna, la compostezza piemontese si incrocia con il carattere ligure e ne nasce un interessante ibrido. L’antico borgo, ai piedi del Colle San Bernardo, si presenta su pianori e salite, diviso in frazioni e borgate.

Da via Cavour si arriva alla Porta Rose, antica torre oggi sede di una galleria d’arte. Qui iniziava la parte più antica del ricetto, risalente al 1100 circa, che era circondato da mura, torri, porte di cui resta qualche traccia. Porta Rose ne costituiva l’accesso principale ed era difesa da un ponte levatoio posto tra due torri.

Proseguendo per via Cavour si raggiunge in breve piazza Carrara, dove da un lato si nota Casa Odda, dalla bella facciata medievale in pietra e cotto con grandi finestre goticheggianti e dall’altro il palazzo Comunale, edificio risalente al Seicento, sormontato da un’alta torre quadrata con campanone e orologio.

Lungo la stessa via, ora in salita, si nota subito a destra la facciata di Casa Averame e sulla sinistra la piazzetta di San Giovanni, considerata tra le più belle del Piemonte. Proseguendo in salita lungo via Cavour e superato un piccolo slargo con una casa chiamata “Isola di Caprera”, si svolta a sinistra per via Montegrappa e si entra nel Bricco, un gruppo di case raccolto sotto la collina del castello.

Una delle parti più interessanti del borgo che accoglie con la cinquecentesca costruzione con i pinnacoli incorporati nel muro, da dove in ripida discesa parte via Relecca, in cui si trasferirono gli abitanti delle frazioni occupate dai Saraceni nel X secolo.

Tra piccole costruzioni e case padronali si arriva alla Porta Jhape, il cui nome deriva dalle “ciappe”, o “lose”, con cui erano coperti i tetti delle case del Bricco.

La porta è ancora unita sulla sinistra alle mura medievali che fiancheggiano il rio San Mauro.

Procedendo lungo le mura appare sulla destra l’imponente chiesa Parrocchiale di Maria Vergine Assunta, in origine convento domenicano, poi sostituito dalla nuova costruzione in cotto dell’architetto Francesco Gallo. Distrutta dai francesi, è stata ricostruita e riconsacrata nel 1878 riprendendo integralmente il progetto del Gallo.

La parte più antica del Borgo Maggiore è caratterizzata da vecchie case con facciate medievali, come Casa Martelli, un tempo affiancate da numerose botteghe dove si svolgevano commerci e mercati. A destra, invece, via Cavour termina sulla strada provinciale, oltrepassata la quale compare, al di là di un ponticello, la seicentesca Cappella di San Giacomo.

Superato il ponticello e voltate le spalle all’edificio, si ammirano le case racchiuse nel ricetto difeso dal rio San Giacomo, mentre a sinistra si alza la medievale Torre Clocharium, di proprietà privata. Fuori dal Borgo Maggiore è da vedere, in Borgo Ponte, un’altra splendida costruzione di Francesco Gallo, la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria progettata nel 1723, con la facciata barocca in mattoni a vista.

Garessio è il punto di partenza per decine di sentieri che solcano le Alpi Marittime.

Tra boschi, punti panoramici, forti e castelli, si impara ad apprezzare l’Alta Val Tanaro. Salendo a Garessio 2000, inoltre, a poca distanza dal borgo, si trova la stazione sciistica dalle cui piste si vede il mare. Sciare con gli occhi rivolti al golfo ligure e, più in là, alla Corsica, è un’esperienza indimenticabile.

Ogni quattro o cinque anni, durante la settimana Santa, a Garessio si svolge il Mortorio, sacra manifestazione rievocativa della Passione di Cristo e una delle poche rappresentazioni penitenziali rimaste immutate nel corso dei secoli.

Nello splendido scenario della chiesa di San Giovanni Battista si svolgono le recite, mentre le vie del borgo sono attraversate da due processioni storiche, il venerdì e il sabato, nelle modalità risalenti al Settecento.

Il secondo fine settimana di settembre ha luogo la Festa della Montagna con mostre, artisti di strada, mercatini di prodotti tipici e dell’artigianato. In aggiunta convegni dedicati alla valle culminano nella Sagra della Polenta Saracena, il piatto tipico a base di farina di grano saraceno, porri, latte con panna, patate e funghi.

La Castagna Garessina, invece, si svolge il secondo e terzo fine settimana di ottobre. Una manifestazione che ha luogo nel bosco, dove la castagna è servita arrostita o come ingrediente di gustosi dolci, tra musica e artisti di strada.

A 1800 metri d’altitudine, al confine con la Francia, in fondo alla Val Varaita di cultura occitana, si trova Chianale, frazione di Pontechianale  un villaggio dal cuore d’ardesia, con i suoi tetti di lose, le sue pietre, i suoi legni.

La cultura provenzale, orgogliosamente esibita dai pochi abitanti rimasti, riporta al tempo dei trovatori, che forse nella bella stagione componevano versi e musica nell’Alevé, il bosco di pini cembri più grande d’Europa, sulle pendici del Monviso con i suoi 825 ettari ricchi di piante secolari.

Il bosco dell’Alevè è un gioiello antico, che per circostanze fortuite è rimasto quasi intatto. Oltre all’Alevè, l’Alta Val Varaita ha saputo conservare un ambiente dove il fascino dell’architettura alpina si sposa con la possibilità di godere della natura in tutti i suoi aspetti. In Alta Val Varaita nn è difficile osservare piccoli capolavori di architettura contadina sparsi qui e là, nelle borgate e nelle zone più impervie.

Innumerevoli, infatti, sono i percorsi naturalistici, i sentieri, le escursioni in alta quota che conducono in posti incantevoli quali laghi, cascate, boschi, alpeggi. Tra i più frequentati trekking dell’arco alpino occidentale c’è quello che tocca Val Varaita, Val Po e Valle del Guil consentendo di ammirare il Monviso in tutta la sua imponenza

Il borgo di Chianale è diviso dal torrente Varaita in due nuclei collegati tra loro da un ponte in pietra, vero cuore del borgo.

Il ponte si trova in corrispondenza di una piccola piazzetta con fontana su cui si affaccia l’antica chiesa di Sant’Antonio che, sorta nel XIV secolo, è stata la Parrocchiale di Chianale dal 1459 fino a tutto il Seicento.

Sullo Chemin Royal, asse centrale del borgo, Casa Martinet, è ciò che resta del tempio Calvinista. Chianale fu, per buona parte del Seicento, fino alla vigilia della revoca dell’Editto di Nantes, l’unico centro della valle in cui fosse consentita la libertà di culto. Il villaggio, infatti, fu solo sfiorato dalle guerre di religione, e il tempio calvinista e la chiesa cristiana stavano senza problemi l’uno di fronte all’altra.

Al di là del Varaita si leva, invece, la più recente parrocchiale di San Lorenzo, costruita tra Sei e Settecento, che conserva all’interno un altare barocco di tradizione brianzonese del 1726, appoggiato a quattro massicce colonne tortili di pino cembro e frutto di uno splendido lavoro di intaglio.

Da poco riscoperta a Chianale, la festa pagana del Carnevale vede il ritorno dei lupi, impersonati da uomini che seguono un cerimoniale fissato dalla tradizione, in base al quale le donne devono rimanere chiuse in casa, pena il rischio di essere sporcate in viso con la fuliggine. Ma la sera tutti si riuniscono a cantare e ballare insieme.

Il 10 agosto, invece, si svolge la Festa di San Lorenzo, in cui la processione con la statua del santo è l’occasione per l’intero paese di indossare i costumi tradizionali e festeggiare con canti, danze e la mostra dei prodotti della valle, dall’artigianato del legno al miele, alle marmellate e ai formaggi.

A questi si aggiungono i due principali piatti del borgo come les ravioles, gnocchi di patate locali impastate con formaggio e condite con burro fuso e la polenta concia cruzetin, fatta con gnocchetti aciduli di farina di segale.

Leggermente più a nord si raggiunge Ostana piccolo comune dell’Alta Valle Po dove davanti al suo municipio sventola la bandiera occitana.

Un segno di una lingua e di una tradizione che non si vogliono perdere, soprattutto in tempi di omologazione culturale.

Ostana è un piccolo paese di borgate sparse, in posizione panoramica sul versante soleggiato della Valle Po, con vista splendida sul gruppo del Monviso. Nella parte più bassa il fiume Po, appena nato, bagna il suo territorio.

Il modo più semplice per conoscere questo angolo alpino di Occitania è fare il giro completo delle borgate. Ovunque si ammira la sapienza dell’architettura spontanea che fonde il legno con la pietra e mette alle case un cappello robusto di tetti di lose.

Il percorso inizia dal capoluogo La Villo, sede del Municipio. Da qui, dopo un centinaio di metri, ci si immette sulla strada comunale che conduce alla borgata Champanho tra aceri e frassini e alti muri in pietra a secco.

Superate le poche case dei Marquét, la strada si inoltra in una faggeta, mantenendo sempre la vista sull’imponente piramide del Monviso. Si oltrepassano altri piccoli nuclei disabitati, finché si arriva alle due borgate di La Ruà e Miribrart. Quest’ultima è forse la più caratteristica, con le sue case addossate le une alle altre e gli insediamenti stagionali in quota, chiamati le mèire, con i pascoli sospesi tra rupi e valloni.

Nella frazione Miribrart ha sede l’Ecomuseo dell’Architettura e del Paesaggio Alpino. Un’esposizione che parte dalla cultura materiale del passato per arrivare alla progettazione contemporanea, intrecciando eredità e sviluppo dinamico delle aree montane.

Proseguendo per tornare a La Villo, si incontra San Bernardo, nella cui chiesetta è stato riportato alla luce un pregevole affresco medievale.

Prendendo invece la strada per Samicoulàou , capita di notare alcune barme, ripari sotto roccia utilizzati come celle per il latte o rifugio di bovini.

Salendo di quota, il panorama si fa sempre più spettacolare: a Punta Sellassa, a 2036 metri, si dispiega tutta la catena alpina con il Monviso, il Rosa, il Cervino, tra il manto blu delle viole o il rosa del trifoglio alpino.

In inverno si può salire fino ai 2300 metri del crinale di Cima Ostanetta, praticando lo sci-alpinismo o utilizzando racchette da neve, mentre in estate si possono percorrere gli itinerari escursionistici Le Vie d’Oustano suddivisi per tema: le borgate, le mèire, i pascoli.

Ostana, inoltre, si trova al centro del percorso escursionistico Orizzonte Monviso, un anello di oltre 50 km di lunghezza che comprende tutti i comuni dell’Alta Valle Po affrontabili a piedi e in mountain bike.

Ad evidenziare l’importanza della lingua, il Premio Ostana “Scritture in lingua madre” è stato istituito nel 2008 e si svolge a giugno. Il premio è rivolto agli autori delle minoranze linguistiche, agli scrittori che utilizzano la lingua di appartenenza territoriale, anche se minoritaria e viene anche attribuito uno specifico riconoscimento a un autore in lingua d’oc.

Nell’economia agricola del passato la patata era l’elemento base delle famiglie ostanesi. Il piatto tipico è dunque la polenta di patate e grano saraceno, che si serve ben calda ed è ottima con formaggio, banho dë cousso (salsa di zucca) e banho dal jòous, la “salsa del giovedì”, fatta con il latticino residuo della preparazione del burro, che normalmente avveniva il giovedì, così da portarlo il venerdì al mercato.

Il tour tra i borghi piemontesi si chiude nell’unica località che presenta la provincia di Torino: Usseaux .

Qui, il vivere lento è una promessa e nelle gelide sere invernali ci si ritrova ancora nelle tipiche stalle, con volte a botte e pilastro centrale, riadattate a taverna, per mangiare, cantare, raccontare.

In Alta Val Chisone, il piccolo comune di Usseaux è ancora oggi un esempio di realtà agricola e contadina di alta montagna, distribuito su cinque borgate, fra le più antiche della valle, in una incantevole cornice alpina: Usseaux è il capoluogo e a seguire Balboutet, Laux, Pourrières e Fraisse.

I villaggi alpini di Usseaux meritano una sosta per scoprire un’altra dimensione della vita fatta di ritmi lenti, gesti quotidiani ripetuti nel tempo, Il capoluogo Usseaux è il paese del pane e dei murales. Una quarantina di dipinti murali, il cui tema spazia dalla vita contadina, al mondo della natura, degli animali e delle favole, si snoda lungo le stradine e i vicoli.

Da vedere anche il forno della comunità, che in alcune occasioni ancora viene usato per la panificazione, il mulino ad acqua ristrutturato, la chiesa parrocchiale di San Pietro, e soprattutto la struttura compatta dell’abitato, abbellito dai fiori ai balconi e depurato dalle fatiche di un tempo

Poco lontano dal capoluogo, lungo la strada che conduce a Pian dell’Alpe, Balboutet, per la sua esposizione a sud, è il paese del sole e delle meridiane. Nel piccolo centro agricolo, importante nella vallata per l’allevamento bovino e per la produzione di formaggi, venti quadranti solari realizzati sui muri delle case e una Piazza del Sole illustrano le varie tipologie di misurazione del tempo.

Sulla destra del torrente Chisone, Laux è tra i villaggi alpini più belli e integri della valle.

Una borgata dell’acqua, adagiata su un piccolo pianoro, con il suo fiabesco laghetto naturale. Al suo interno, la Chiesa con l’antica meridiana e la Piazza della Preghiera ricordano la presenza valdese.

Affacciata alla strada regionale del Sestriere, ecco Pourrières, la borgata dell’Assietta, con l’antica chiesa e il piccolo cimitero e, più a monte, il vallone di Cerogne e il colle dell’Assietta, dove nel 1747 l’esercito dei Savoia vinse una famosa battaglia contro i francesi.

Ultimo borgo a monte è Fraisse, la borgata del legno, circondata da boschi e da un’intensa vegetazione e attraversata dal torrente Chisone, sulla cui sinistra sorge la parte più abitata, dove ancora si concentra qualche falegnameria.

I villaggi alpini di Usseaux offrono molte possibilità per passeggiate a piedi, in mountain bike e a cavallo, lungo sentieri e strade militari, oltre a percorsi con le racchette da neve e con gli sci. Per gli appassionati della bicicletta, la strada dell’Assietta e un reticolo di strade militari offrono percorsi adatti a tutte le esigenze, mentre si può fare pesca sportiva al lago Laux e parapendio al Pian dell’Alpe.

Due parchi naturali, l’Orsiera-Rocciavrè e il Gran Bosco di Salbertrand, rendono questo territorio uno tra i più ricchi di flora e fauna delle vallate alpine piemontesi. Da Usseaux si possono scoprire aspetti poco noti o dimenticati della cultura di questi luoghi.

Si può andare alla ricerca dei mulini per cereali, dei sentieri dei minatori, dei luoghi di culto dei valdesi. Imperdibile, poi, a poca distanza, la visita al Forte di Fenestrelle, la grande muraglia piemontese, la più grande fortificazione alpina d’Europa.

Durante la Festa del Piemont all’Assietta, la terza domenica di luglio, si ricorda la battaglia dell’Assietta del 19 luglio 1747 tra le truppe francesi e quelle piemontesi e, ogni anno, migliaia di persone salgono in montagna per festeggiare l’identità piemontese.

La prima metà di settembre, invece, si svolge Bosco e Territorio.

La manifestazione, ospitata con cadenza biennale nella borgata Fraisse, è una vetrina sulla migliore tecnologia per la lavorazione del legno.

Un’altra particolarità è la cucina locale, che utilizza i prodotti semplici della montagna, come patate, cavoli, porri, lardo. Piatto tipico sono le calhiette valdesi, a base di patate, salsiccia, cipolla, burro e formaggio, a cui si aggiunge un prodotto particolare come il plaisentif, detto “il formaggio delle viole”, che ha la caratteristica di essere prodotto con il latte dei primi giorni d’alpeggio, ricco delle essenze dei fiori, e stagionato per almeno ottanta giorni.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

I nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale, distribuiti tra Piemonte e Lombardia sono costituiti da distinti complessi di cappelle e architetture sacre creati tra la fine del XVI e il XVII secolo e dedicati a diversi aspetti della fede cristiana.

I Sacri Monti sono anche frutto di un grandioso progetto di sacralizzazione del paesaggio e risultano straordinariamente integrati nella natura circostante composta da foreste, laghi e colline. Oltre al loro significato spirituale simbolico, sono luoghi dotati di grande bellezza in quanto ospitano anche materiale artistico molto importante sotto forma di affreschi e statue.

La proprietà “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” è costituita da una serie di nove complessi separati situati nelle montagne del Nord Italia e inseriti tra i Patrimoni UNESCO nel 2003 

Il fenomeno dei Sacri Monti iniziò tra il XV e il XVI secolo con l’obiettivo di creare, in Europa, spazi di preghiera alternativi ai luoghi santi di Gerusalemme e della Palestina, ai quali l’accesso dei pellegrini diventava sempre più difficile a causa della rapida espansione della cultura musulmana.

Qualche anno dopo, particolarmente dopo il Concilio di Trento, questo modello devozionale fu utilizzato per altre ragioni, prima fra tutte quella di combattere l’influenza della Riforma Protestante favorendo la creazione di altri sacri monti come concreta espressione di fede e come baluardi contro gli eretici.

In tutti i Sacri Monti, i maggiori artisti piemontesi e lombardi del periodo realizzarono dipinti e sculture che rappresentano gli episodi più edificanti della vita di Gesù, Maria o dei Santi, costituendo un notevole patrimonio artistico.

I frati minori, custodi del Santo Sepolcro, proposero tre diverse località per rievocare la “Nuova Gerusalemme: Varallo in Valsesia, Montaione in Toscana, e Braga nel nord del Portogallo, località selezionate in base alla somiglianza topografica con la Terra Santa.

I nove complessi che formano i Sacri Monti coprono un’area totale di 90,5 ettari e sono collocati in diverse province del Piemonte e della Lombardia.

Il primo esempio di questo fenomeno in Italia fu il Sacro Monte o “Nuova Gerusalemme” di Varallo, nella provincia di Vercelli.

Alla fine del XV secolo, il frate francescano Bernardino Caimi, di ritorno dalla Terra Santa, decise di riprodurre in Valsesia una “Nuova Gerusalemme e i luoghi santi della Palestina. Il Sacro Monte è composto da una basilica e da 45 cappelle affrescate e popolate da oltre ottocento statue che evocano avvenimenti della vita di Cristo.

I lavori iniziarono nell’ultima decade del XV secolo, per ricostruire il paesaggio della Terra Santa su un dirupo roccioso che sovrasta la cittadina di Varallo. Furono erette molte cappelle con statue a grandezza d’uomo, e furono eseguiti affreschi che raffiguravano i diversi luoghi biblici. Il tema prescelto fu modificato alla fine del XVI secolo, sotto l’influenza della Controriforma, adottando quello della Vita e della Passione di Cristo.

Attualmente, il tracciato comprende le prime ricostruzioni di Nazareth e di Betlemme in un paesaggio boschivo, un’area corrispondente ad un giardino elegantemente progettato e le cappelle che si affacciano sul cammino principale.

Nella provincia di Alessandria, a Serralunga di Crea, si trova il Sacro Monte di Santa Maria Assunta.

Le origini di questo sito risalgono al 1589, su iniziativa del priore di Crea, Costantino Massino, che ideò l’ampliamento del preesistente santuario mariano.

Qui vide la luce un programma di costruzione di 25 cappelle che dovevano illustrare i Misteri del Rosario su uno dei colli più alti della regione del Monferrato, ma il progetto cambiò nel corso del tempo, e il complesso comprende oggi 23 cappelle e cinque romitori.

Fanno parte del complesso anche gli edifici del Santuario dell’Assunzione della Vergine, costruito originariamente in stile romanico, ma subì modifiche nel corso dei secoli. Le cappelle conservano statue in terracotta policroma e dipinti, mentre i gruppi statuari furono completati con altre statue in gesso durante la campagna di restauri condotta nel XIX secolo.

Il Sacro Monte di Orta, nella località di Orta San Giulio, in provincia di Novara, è il solo dedicato a San Francesco e fu costruito in tre fasi.

La prima, che ebbe inizio nel 1590 per volere della comunità locale, continuò fino il 1630 e fu stilisticamente contraddistinta dal manierismo.

Nella seconda fase, che durò fino alla fine del XVII secolo, lo stile predominante fu il barocco, che si sviluppò poi, durante il terzo periodo, sino alla fine del XVIII secolo, in forme più libere e fondendosi con altre influenze.

Questo sacro monte è l’unico a non aver subito cambiamenti nel suo assetto topologico dopo il XVI secolo. Il complesso comprende 21 cappelle, l’antico Ospizio di San Francesco, una porta monumentale ed un giardino con una magnifica vista sul lago di Orta.

Poi a Varese ecco il Sacro Monte del Rosario, luogo di pellegrinaggio sin dal Medioevo per la chiesa di Santa Maria del Monte e per il monastero delle Romite Ambrosiane fondato nel 1474.

I lavori iniziarono nel 1604, lungo i due chilometri di un percorso acciottolato che mostra i Misteri del Rosario.

Grazie a generose donazioni, la costruzione fu molto più rapida di quella di altri sacri monti, e nel 1698 i lavori risultarono completati nella loro forma attuale che comprende quattordici cappelle più il santuario che funge da quindicesima cappella.

Lo stile architettonico delle cappelle, degli archi trionfali e delle fontane è variegato, ispirato ai modi stilistici del manierismo. Le statue e gli affreschi che ornano le cappelle documentano le principali correnti dell’arte sacra seicentesca in area milanese.

Il Sacro Monte della Beata Vergine si trova ad Oropa, nella provincia di Biella, ed è uno dei più antichi santuari dedicati alla Madonna.

Sebbene i lavori di avvio della costruzione del Sacro Monte, come struttura annessa al santuario, fossero iniziati nel 1617, alla fine del XVII secolo non furono del tutto completati.

Il sito è il più elevato tra il gruppo dei Sacri Monti culminando a più di 2300 metri di altitudine, su una collina coperta di betulle e contornata da picchi alpini. Il complesso del santuario e del Sacro Monte, infatti, è considerato il più importante luogo di culto mariano dell’arco alpino.

Oggi presenta 27 cappelle, dodici delle quali dedicate alla vita delle Vergine Maria e le restanti a differenti temi religiosi. Il loro stile architettonico è quello barocco, tipico del periodo in cui furono costruite, lo stesso per le statue e per i dipinti che le abbelliscono.

Il Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso, ad Ossuccio, è un complesso situato sulla riva occidentale del lago di Como, a 25 km dalla città omonima.

Una struttura che giace su un dirupo a 400 metri sul livello del mare, di fronte all’isola Comacina, completamente isolata da ogni altra costruzione e circondata da campi, boschi e piantagioni di ulivi.

Le quattordici cappelle, tutte costruite tra il 1635 e il 1710, sono in stile barocco. Queste, collegate da una strada acciottolata, sono distribuite lungo il percorso ascensionale che conduce al santuario della Madonna del Soccorso, edificato nel 1532 e posizionato sulla sommità come completamento simbolico della corona del Rosario. .

Nella zona di Verbania si presentano due complessi sacri. Uno è il Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, costruito tra il 1605 e il 1617 sui resti di un antico oratorio medievale.

Il Sacro Monte comprende tre cappelle principali dedicate a soggetti biblici e altre tre più piccole che hanno funzione di oratori e creano un corpo unico con il santuario e il porticato della Via Crucis.

L’altro è il Sacro Monte Calvario di Domodossola, i cui lavori ebbero inizio nel 1656 per realizzare un’opera che consentisse ai pellegrini di rivivere, attraverso un percorso catechistico-devozionale, gli episodi della Via Crucis e della Passione di Cristo sul Calvario.

Nacque così una serie di dodici cappelle con un apparato decorativo di statue ed affreschi, che rappresentano le Stazioni della Croce e tre cappelle che illustrano la Deposizione dalla Croce, il santo Sepolcro e la Resurrezione.

All’inizio del XVIII secolo, il monaco Michelangelo da Montiglio sviluppò il Sacro Monte di Belmonte, a Valperga, in provincia di Torino.

Avendo trascorso parecchi anni in Terra Santa, egli desiderava ricreare i luoghi biblici nel nord d’Italia, e disegnò pertanto un circuito di cappelle che simboleggiassero i principali eventi della Passione, culminando nel piccolo santuario che esisteva in quel luogo e che da tempo era meta di pellegrinaggi.

Il complesso monumentale comprende un santuario di origine medievale e tredici cappelle dedicate alla Passione di Cristo, che si articolano lungo un percorso circolare attraverso un bosco di querce e castagni. In origine, le cappelle furono finanziate in larga misura dalla comunità locale ed erano decorate con dipinti di soggetto sacro ed opere di artigianato locale.

Un secolo più tardi furono abbellite con statue in ceramica di Castellamonte, mentre il sentiero di accesso fu allargato alla fine del XIX secolo, al fine di renderlo adeguato ad accogliere il numero crescente di pellegrini.

I Sacri Monti dell’Italia settentrionale rappresentano, con scopi didascalici e religiosi, la realizzazione di un’opera di architettura e di arte sacra in un paesaggio naturale e conservano legami intimi anche con le comunità umane vicine, senza presentare rilevanti minacce ai siti.

Le originali disposizioni simboliche delle cappelle, all’interno del paesaggio naturale, sono rimaste immutate, conservando autenticità di forma e ambientazione.

Le tradizioni e l’autenticità delle loro funzioni, inoltre, sono state mantenute e tutti i nove complessi sono ancora luoghi di pellegrinaggio, preghiera e riflessione.

Nonostante siano state apportate modifiche a determinati complessi e singoli edifici durante il XVII e il XVIII secolo, le cappelle hanno in gran parte mantenuto la loro integrità. I lavori di conservazione sistematica di questi gruppi di monumenti sono iniziati nel 1980 e sono pienamente conformi ai moderni principi di conservazione e teoria del restauro, avendo focalizzato l’attenzione sugli interni e sul ripristino dei dipinti e delle sculture.

Dopo aver influenzato lo sviluppo di architettura e arte sacra in siti simili in tutta Europa, i Sacri Monti hanno vissuto un periodo di declino tra la Seconda Guerra Mondiale e gli anni Ottanta del Novecento, ma oggi sono nuovamente oggetto di programmi condivisi di tutela e valorizzazione, luoghi di confronto interreligioso e meta di flussi turistici religiosi e culturali.

Alessandro Campa

Il Piemonte come non l’avete mai visto. Eleganza e gusto sublime in un territorio che ha tanto da raccontare

Un desiderio di rinascita. La voglia di ripartire dalle piccole abitudini quotidiane, ma anche di realizzare scelte più ragionate ed impegnative. Tra queste l’organizzazione di un viaggio, di una vacanza o di un semplice weekend per staccare la spina.

Quest’anno l’approccio al turismo sarà diverso, ma non per questo meno coinvolgente e stimolante.

Da situazioni difficili, a volte, possono nascere occasioni inaspettate. Ancora di più se si vive in Italia che, con la sua immensa varietà, offre degli scenari incantevoli.

PIEMONTE

Piemonte, tra luoghi patrimonio dell’umanità e residenze regali. Un’avventura da sogno deliziati da prodotti unici.

L’itinerario in Piemonte inizia scoprendo il Monferrato, un territorio storico della regione disegnato da colline e borghi ed una delle aree vinicole più importanti d’Italia. Compreso tra le province di Asti ed Alessandria, il Monferrato a sua volte è costituito da diverse zone, il Basso Monferrato o Casalese, il Monferrato Astigiano e l’Alto Monferrato.

Quest’ultimo comprende la zona più a sud del Piemonte, a ridosso delle Alpi Liguri, la particolarità del suo nome è dovuta all’altitudine del territorio. Proprio da qui comincia il viaggio in Piemonte, visitando Acqui Terme, una delle principali località dell’area.

Borgo Pisterna, il più antico, insieme a Borgo Nuovo e  Borgo San Pietro rappresentano il nucleo  da cui si è sviluppato il paese.

Mentre dalla parte del fiume Bormida è nata la zona dei bagni termali da cui prende il nome la località. Ed è nel quartiere Bagni che ci si ritrova in un grande stabilimento termale, con acque sulfuree e contenenti iodio e bromuro, che oltre a regalare momenti di benessere sono anche ideali per la cura di artrosi e tendiniti

Ma non solo terme, perché Acqui presenta un centro storico in cui si apre magnifica Piazza della Bollente, al cui centro si trova un tempietto in marmo da cui sgorga una sorgente d’acqua dalle proprietà benefiche ad una temperatura di 75 gradi. A due passi dalla piazza la chiesa di San Francesco, un tempo annessa ad un convento francescano di cui oggi restano due chiostri del Quattrocento. Accanto alla chiesa il Palazzo Comunale e Casa Robellini, costruita nel Cinquecento ed impreziosita da decori settecenteschi, che ospita nei sotterranei l’importante Enoteca Regionale.

Dopo un giro per il centro storico ed appaganti momenti alle terme, non resta che scoprire alcune tipicità del territorio.

Una manifestazione di rilievo è la Biennale Internazionale per l’incisione, evento fondamentale per appassionati di arte incisoria di tutto il mondo, a cui seguono la Fiera di San Guido a luglio e la Fiera di Santa Caterina a novembre.

Sono occasioni in cui assaggiare specialità come la formagetta, un tipico formaggio di latte di capra, il filetto baciato, particolare tipo di salume servito come antipasto, la farinata, sottile torta di ceci che arriva dalla tradizione ligure e gli amaretti, preparati con mandorle dolci o amare, zucchero e albume d’uovo, tutto accompagnato da un bicchiere di brachetto o Dolcetto d’Acqui.

Poco distante Novi Ligure.

Un legame con le famiglie genovesi di un tempo che si rispecchia ancora oggi visitando il centro storico. Una testimonianza illustrata dall’arte delle facciate dipinte ricche di colori e disegni assieme a splendidi marmi affrescati

E Piazza Dellepiane ne è un esempio. La facciata di Palazzo Costa è tra le più ricche di decorazioni pittoriche, con basamenti, colonne, finte finestre e al centro due meridiane ad indicare una l’ora francese l’altra l’ora italiana. Via Girardengo, strada principale di Novi Ligure, presenta due notevoli luoghi di interesse.

Uno è la Galleria Perelli, dove il legame tra Novi e Genova è ancora visibile e tangibile . L’altro è la Chiesa della Maddalena, gioiello della città  che al suo interno presenta un Monte Calvario che sovrasta l’altare principale, con 21 statue a grandezza naturale. Un capolavoro del ‘600, realizzato in legno di ulivo, dipinto ad opera di una bottega di scultori fiamminghi.

Anche qui la farinata ha un ruolo importante tra le specialità gastronomiche, ma viene accompagnata dalla focaccia novese, e dai particolari corzetti, un tipo di pasta dalla forma tonda e sottile da assaggiare al pesto o con sugo di funghi e salsiccia. Prodotti da abbinare vini come il  Gavi DOCG e l’Ovada DOCG.

Si arriva ad Alessandria, città dei grandi monumenti e delle dimore nobiliari, ma dalla struttura militare ancora ben visibile.

E la Cittadella di Alessandria è assolutamente da visitare. Una delle più importanti fortezze d’Europa ancora intatta. Costruita dai Savoia sulla riva del fiume Tanaro si presenta come una stella circondata solo da campagna e pianura.

Le residenze più eleganti, invece, si trovano in Piazza della Libertà, dove si possono ammirare il Palazzo Municipale, il Palazzo delle Poste ed il Palazzo della Prefettura, una specie di piccola reggia con stucchi, specchiere e camini settecenteschi. La Cattedrale, dedicata a S. Pietro, ha forme neoclassiche e al suo interno importanti opere di arte sacra.

Una menzione a parte merita l’edificio dove aveva sede la famosa fabbrica di cappelli Borsalino che produceva cappelli di qualità in feltro. Divenne celebre a livello mondiale soprattutto nelle pellicole cinematografiche di Hollywood, in cui la maggior parte degli attori indossavano un Borsalino. L’antica sede, oggi,  è stata trasformata in un museo del cappello che racconta la storia della mitica fabbrica e della produzione dei cappelli

Dirigendosi verso nord si entra nel Basso Monferrato, dove il paesaggio si fa più dolce e le colline più basse fino a raggiungere la pianura.

Anche il Basso Monferrato, come il resto dell’area è votato alla produzione di vini ed il cuore e punto di partenza per la visita di questa zona è Casale Monferrato.

Una tappa quasi obbligata da queste parti. Una cittadina che poggia sulle colline circondate da vigneti e borghi splendidi. La città rivela le sue identità civili, religiose e militari attraverso una serie di attrazioni architettoniche.

Prima fra tutte la Torre Civica, vero simbolo di Casale che svetta a 60 metri d’altezza. A questa seguono un insieme di eleganti e raffinate residenze come Palazzo di Anna d’Alençon, ma anche Palazzo Treville, esempio settecentesco del barocco piemontese, mentre Palazzo Langosco presenta un meraviglioso scalone d’onore formato da  due rampe.

Per ciò che riguarda le strutture militari si annovera il Castello dei Paleologi, un tesoro culturale della città che abbraccia differenti stili ed è  impreziosito da camminamenti spettacolari e sotterranei visitabili.

Da Piazza Mazzini, luogo centrale della cittadina, ci si muove per le varie zone in cui si presentano le bellezze dei luoghi di culto di Casale. Il Duomo di Sant’Evasio è sicuramente il più importante. Una cattedrale dalla particolare facciata a capanna, i cui campanili laterali sembrano incorniciarla. Ma oltre a questa vanno menzionate la Chiesa di San Paolo e la Chiesa di Santa Caterina. Di costruzione più recente invece il Santuario del Sacro Cuore di Gesù.

Un aspetto che caratterizza Casale Monferrato riguarda le sue specialità enogastronomiche.

Una terra dai vini pregiati come il Barbera di Monferrato, il Grignolino e la Bonarda, ma anche delizie dolciarie come i biscotti krumiri e prelibatezze come gli Agnolotti di Casale, particolare tipo di pasta fresca ripiena.

Il centro storico di Casale Monferrato viene reso ancora più vivace da eventi quali la Fiera di San Giuseppe a metà marzo che precede la rassegna di cultura e gusto Golosaria ad inizio aprile. Nei quattro weekend di maggio è nota la manifestazione primaverile Riso&Rose, mentre la Festa del Vino e del Monferrato si svolge a settembre e  l’ itinerante Sagra del Tartufo a novembre.

Nei dintorni merita una visita il Santuario del Sacro Monte di Crea, nei pressi del piccolo comune di Serralunga. Il santuario mariano si erge su una delle colline più alte del Monferrato e la sommità del Sacro Monte si raggiunge attraversando a piedi un percorso costituito da 22 cappelle votive, che ripercorrono i misteri del Rosario. La Cappella finale, che rappresenta l’ascesa al Paradiso, è la più spaziosa e scenografica

Il viaggio prosegue nel Monferrato Astigiano, visitando una piccola la perla come Asti.

Una delle regine dell’enogastronomia piemontese e patria dello Spumante e del Barbera. Il suo centro storico dal gusto medievale è rappresentato da un insieme di bellezze come Piazza Campo del Palio, una delle più grandi d’Italia.

Proprio qui, a settembre, si svolge da otto secoli un palio che entusiasma la popolazione locale e che consiste in un’appassionante corsa di cavalieri e fantini accompagnata da un corteo storico con oltre mille personaggi in costume d’epoca.

Si prosegue per Piazza Vittorio Alfieri, da cui si può raggiungere anche Palazzo Alfieri, casa in cui è nato e cresciuto il celebre poeta e dove, tra giardini, porticato e stanze della villa, si articola un percorso lungo la vita e le opere  del drammaturgo. Su Corso Alfieri, invece, bisogna fare visita alla Cripta di Sant’Anastasio, dove, oltre alla cripta del martire, sono visibili i resti della pavimentazione romana e degli insediamenti tardo-antichi con le tombe dell’VIII secolo.

Asti è anche la città in cui sono presenti una moltitudine di torri.

Tra queste infatti spiccano la Torre Troyana, la più antica della città e la meglio conservata del Piemonte, con una merlatura a coda di rondine ed un pinnacolo. A questa seguono la Torre del Comentini, la Torre de Regibus e Rossa di San Secondo, ma la più alta è quella del campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta.

La cucina astigiana è profumata di tartufi pregiati e bagnata di vini eccellenti. Bagna cauda, agnolotti, risotti con la salsiccia e tartufi bianchi sono alcuni dei piatti e degli ingredienti principali che presentano le delizie culinarie della zona.

A queste si aggiungono i dolci tra baci di dama, cremini,  Alfierini, piccole praline con l’effigie di Vittorio Alfieri,  Finocchini, biscotti tostati all’uovo dal colore burro dorato che devono il nome ai semi di finocchio essiccato aggiunti nell’impasto e la Torta del Palio, morbida pasta margherita aromatizzata al liquore Amaretto e ricoperta di cioccolato, che celebra la popolare manifestazione

Dal Monferrato ci si sposta nelle Langhe, un territorio del basso Piemonte, situato tra le province di Cuneo e Asti e caratterizzato da un esteso sistema collinare che viene delimitato dal corso dei fiumi Tànaro e Belbo

In questa zona si trova Alba, un altro piccolo tesoro del Piemonte conosciuto come città del tartufo e protagonista dell’omonima Fiera che ogni anno si tiene nel periodo autunnale.

Per restare in tema gastronomico è obbligatoria una sosta mei ristoranti e caffè letterari,per assaggiare tajarin al burro e tartufo, raviolini o agnolotti al plin, carne cruda all’albese,  fritto misto piemontese e flan di verdure.

Per poi concludere con bonet, tipico dolce al cucchiaio, un preparato a base di amaretti, cacao, uova, latte e ricoperto di caramello, e la torta di nocciole. Tutto accompagnato da vini della zona, come il Dolcetto d’Alba, che proviene da uno dei vitigni più tipici e diffusi del Piemonte.

Al gusto si affianca la cultura. In Piazza Risorgimento si presentano la Cattedrale di San Lorenzo, uno degli edifici più importanti di Alba, e il Palazzo Comunale, all’interno del quale si trovano affreschi antichi che un tempo appartenevano alla Chiesa di San Domenico. Anche qui una grande presenza di torri, dato che Alba in passato fu vittima di attacchi. Le più importanti si scorgono da Piazza Duomo e sono Torre Bonino, Torre Astesiano e Torre Sineo, che risalgono tutte al XII secolo.

Un tour suggestivo è quello di Alba Sotterranea.

Un viaggio nella storia di Alba accompagnati da un archeologo nei sotterranei della città per scoprirne le radici più antiche in una maniera originale, dall’antico tempio al teatro, fino alle torri medievali ormai scomparse.

Poco distante Grinzane Cavour un piccolo borgo-castello il cui nome è stato cambiato solamente nel 1916, per rendere omaggio allo statista Camillo Benso Conte di Cavour, che fu sindaco di Grinzane per 17 anni. Cavour fu anche responsabile della costruzione della chiesa parrocchiale, dedicata alla Madonna del Carmine.

Ma fu anche il primo a sperimentare nelle cantine la produzione del famoso vino Barolo. Grinzane Cavour ha una posizione strategica e bellissima, posto su un colle circondato da vigneti. Un incantevole panorama che volge lo sguardo verso il castello medievale.

Il Castello di Grinzane Cavour è imponente e al suo interno si trovano caratteristici saloni che ospitano un museo permanente della civiltà contadina. Di grande interesse artistico è il “Salone delle Maschere”, il cui soffitto è ornato da tavolette dipinte di ispirazione rinascimentale.

Le maschere sono costituite dai ritratti inseriti nelle decorazioni, insieme a stemmi, allegorie, animali e   cherubini. Il castello ospita da oltre cinquant’anni anche l’Enoteca Regionale Piemontese “Cavour”, in cui è consigliata la degustazione del vino.

E seguendo la scia del vino si arriva a Barolo.

Adagiato su di un piccolo altopiano a forma di sperone e cullato da dolci colline che lo circondano. Un borgo dal rapporto simbiotico col vino. Un luogo sacro per gli appassionati di questo delizioso nettare.

E nel weekend del 26 e 27 ottobre ecco Terre di Vite, manifestazione dove il vino e la cultura tornano protagonisti al castello di Levizzano Rangone.  Vini, storie e parole di decine di produttori provenienti da tutta Italia. Nelle sale del castello la cultura trova ampio spazio con esposizioni, degustazioni guidate, iniziative letterarie e musica.

Un altro castello merita sicuramente una visita, ovvero il Castello dei Marchesi Falletti, sede del WiMu, il Museo Etnografico ed enologico del Barolo. La Cappella del Barolo di Sol LeWitt e David Tremlett, invece, è uno dei primi e più riconoscibili progetti di recupero e valorizzazione del contesto ambientale delle Langhe con interventi di arte contemporanea internazionale.

Per continuare a soddisfare il palato bisogna provare il Brasato al Barolo o La Cisrà, una zuppa di trippa e ceci tipica delle Langhe.

Anticamente veniva preparata con ceci scuri di origine mediorientale, mentre oggi si preferiscono i ceci nostrani. Un piatto povero dalle origini molto antiche che durante le feste dedicate ai santi veniva distribuito ai fedeli.

Gradualmente si entra nella zona del Roero, altro patrimonio paesaggistico del Piemonte. Proprio il fiume Tanaro costituisce il confine tra Roero e Langhe e questa zona prende il nome dalla famiglia omonima, la casata dei Roero, che a partire dal periodo medioevale e per vari secoli ha dominato su questo territorio. Una zona principalmente collinare coltivata a frutteto e a vigneto, da cui deriva la produzione di eccellenti vini tra cui il Roero Arneis e il Roero Superiore

Qui si viene accolti dalla splendida cittadina di Bra, situata sulla riva sinistra del Tanaro.

A Monteguglielmo, sulla sommità del colle più alto di Bra, spunta la Zizzola, simbolo della città. Un curioso edificio a due piani dalla mole imponente. La leggenda narra che fu voluta da un ricco nobile per la sua amante, che si sarebbe potuta esibire al centro del salone, con le stanze intorno a farle da palcoscenico. Dal parco della Zizzola si può arrivare sul Grande Sentiero del Roero, un itinerario di 34 chilometri fra Bra e Cisterna d’Asti.

Il centro storico di Bra è rappresentato da Corso Garibaldi e dai suoi portici, noti come l’Ala, sede del mercato del venerdì. Alla fine del corso spunta il Palazzo Comunale del Vittone, di origini medievali. Di fronte a questo sorge Palazzo Mathis, un edificio che si ispira al gusto barocco. Al suo interno sono esposte opere d’arte, affreschi e dipinti a olio del XVIII secolo.

A Bra il buon cibo rappresenta un’istituzione. L’evento più famoso di Bra, infatti, è Cheese! Le forme del latte, manifestazione enogastronomica internazionale a cadenza biennale, solo negli anni dispari. Degustazioni, dibattiti, spettacoli e mercati in cui poter assaggiare i migliori formaggi del mondo, rari e meno rari. Altre specialità importanti sono anche le salsicce di Bra, con carni magre di bovino e grasso suino

Un altro edificio da non perdere è Palazzo Traversa, sede del Museo Storico e Archeologico.

Qui si trovano reperti archeologici e opere d’arte d’interesse locale. La sezione di archeologia è dedicata alla città romana di Pollentia, odierna frazione di Pollenzo, e a vari cimeli dell’età tardo-antica e medievale.

Pollenzo è una località da non perdere. Vicinissima a Bra, nell’Ottocento è stata sede di villeggiatura preferita dal re di Sardegna Carlo Alberto. Proprio al sovrano di Casa Savoia si la fondazione della piazza a portici e del piccoloborgo, mentre più antico, risale alla fine del Quattrocento, è il castello, di proprietà privata  e non visitabile.

La tenuta reale di Pollenzo è stata anche un centro di sperimentazioni agricole e vitivinicole. Oggi, le sue cantine ospitano la Banca del Vino, memoria storica dei vini italiani, con 100 mila bottiglie di 300 grandi etichette nazionali, in cui si possono organizzare visite guidate, percorsi di degustazione e laboratori tematici.

Si prosegue in direzione sud per Mondovì, un comune che sorge su un territorio in perfetto equilibrio tra montagna, collina e pianura. La sua struttura urbana riflette una precisa divisione in varie zone che corrispondono a diversi livelli cittadini

Il Rione Piazza, incentrato sulla centrale Piazza Maggiore, presenta dei gioielli come la settecentesca Cattedrale di San Donato e la seicentesca chiesa di San Francesco Saverio. Altri luoghi di culto sono accostati a monumenti architettonici come la Torre Civica del Belvedere e Palazzo del Governatore.

Rione Breo ha come centro urbano la sua Piazza San Pietro su cui si affaccia la chiesa dei Santi Pietro e Paolo e le cappelle di San Rocco e della Madonna delle Grazie. A questi si aggiunge la Torre di Piazza Gherbiana, in cui secondo una leggenda vi sarebbe nascosta una principessa di enorme bellezza.

Rione Carassone, invece, conserva tuttora residui medievali e soprattutto la parrocchiale dei Santi Giovanni ed Evasio oltre alla trecentesca Cappella di Santa Maria delle Vigne, ritenuta monumento nazionale.

Durante il corso dell’anno Mondovì presenta tantissimi eventi.

Dalla Fiera di Primavera alla Mostra d’Artigianato ad agosto. Sempre nel mese di agosto ha luogo il Model Air Show, manifestazione a carattere internazionale i cui protagonisti sono particolari aeromodelli. Poi il singolare Carlevè ‘d Mondvì, il Carnevale cittadino e per concludere il Raduno Internazionale Aerostatico dell’Epifania, in cui si riuniscono centinaia di colorate mongolfiere.

Si arriva così su una terrazza naturale a forma di cuneo costituita dal torrente Gesso e la Stura di Demonte.

Così ha avuto origine la città di Cuneo, in un affascinante palcoscenico con le Alpi Marittime che le fanno da sfondo.

Una località dove via Roma, la strada principale della città, testimonia gli avvicendamenti storici e in cui si passeggia all’ombra dei  portici e si viene avvolti in un viaggio nel tempo.

Gli amanti della storia e delle vicende passate della città trovano il loro luogo ideale nel Museo Civico, allestito nell’antica chiesa di San Francesco, la più importante costruzione medievale della città. Tra le sezioni più originali del museo c’è quella di bambole “Lenci” che indossano i tipici costumi delle valli alpine

Da non perdere la Cattedrale dedicata alla Nostra Signora del Bosco, con una bella facciata neoclassica. Altra chiesa interessante è quella di San Sebastiano e poi la chiesa di Santa Croce. Palazzo della Torre è uno dei monumenti civili più interessanti di Cuneo, e si trova di fronte al Palazzo Municipale, con l’antica torre comunale che domina il cuore del centro storico.

Una volta conosciuta la storia e l’arte di cuneo si fa spazio alle tradizioni locali e agli eventi. Uno degli appuntamenti più importanti è Scrittorincittà”, con spettacoli, conferenze, mostre ed incontri tra lettori e scrittori, mentre un evento molto atteso è la Grande Fiera d’Estate a giugno.

La cucina di Cuneo offre specialità come gli “gnocchi alla bava”, serviti con formaggio fresco, tartufo e panna oppure la polenta condita con salsiccia e lumache cotte nel vino. Merita sicuramente un assaggio il lonzardo, prosciutto affumicato molto saporito ed i cuneesi al rum, cioccolatini di pasta morbida inzuppati nell’aromatico liquore.

Da queste parti è possibile fare un piccolo salto indietro nella storia, visitando quella che un tempo era la zona del Marchesato di Saluzzo.

Ma prima di arrivare nel borgo di Saluzzo è necessario fermarsi a visitare il Castello della Manta. Uno splendido edificio di epoca medievale circondato dalla corona delle Alpi Cozie, dominata dal profilo aguzzo del Monviso, che rende il castello ancora più affascinante.

Il Castello della Manta fu costruito nel XIII secolo come avamposto militare, per poi diventare una sfarzosa dimora dei signori feudali della Manta intorno al Quattrocento. Proprio in quel periodo fu portata a termine quella che attualmente risulta essere la stanza più affascinante dell’intero castello, la Sala Baronale, ricca di dipinti che formano un vero e proprio ciclo pittorico, con raffigurazioni di eroi ed eroine del tempo. Una delle testimonianze più importanti in tutto il settentrione di pittura tardogotica, con figure della cultura cavalleresca che tanto appassionavano gli aristocratici del tempo.

Oltre all’imponente Castello è visitabile l’annessa Chiesetta dedicata alla Vergine e al cui interno sono custoditi affreschi del XV e XVI secolo.

Per godere dello spettacolo offerto dallo scenario del Castello della Manta, l’ingresso viene proposto con visite guidate alla scoperta di itinerari con percorsi inediti. Le guide, oltre a illustrare le pitture e gli stucchi propri di ogni sala, portano alla scoperta delle meraviglie dell’ampio parco che circonda il Castello.

Arrivati a Saluzzo ci si ritrova in una cittadina di grande valore storico artistico, immersa tra le colline nella provincia di Cuneo e dominata dal Massiccio del Monviso. Un borgo di collina tipicamente trecentesco con un centro storico popolato da viuzze acciottolate, chiese e eleganti palazzi nobiliari con i loro giardini.

A dominare il centro storico c’è la Castiglia.

Un maniero fortificato, costruito nella seconda metà del Duecento ed ex residenza dei Marchesi di Saluzzo in seguito trasformata in prigione. Oggi, ospita il Museo della Civiltà Cavalleresca, dedicato alla storia del marchesato e del suo territorio, e anche il Museo della Cultura Carceraria, che racconta l’evoluzione del contesto penitenziario in Italia.

Tra gli altri monumenti degni di nota ci sono il Palazzo Comunale, sulla strada che conduce alla Castiglia, e la Pinacoteca dedicata al pittore paesaggista Matteo Olivero. Subito dopo, una stretta scalinata conduce per 130 gradini ad una loggetta cinquecentesca, da cui si gode di uno splendido panorama.

A Saluzzo si possono trovare numerosi percorsi per chi ama camminare e andare in bicicletta. Tra questi gli itinerari di Véloviso uniscono il Piemonte con le Hautes Alpes francesi, mentre “Saluzzese in bici” raccoglie dieci itinerari tra la pianura e la collina. La Passeggiata del Marchese è invece l’ideale per gli appassionati di escursionismo.

Tra luglio e agosto Occit’Amo, Festival delle Terre del Monviso e delle Valli Occitane, ha l’obiettivo di ricreare la magica atmosfera del legame tra la musica popolare, etnica e tradizionale e il fascino di tesori d’arte disseminati in chiese e cappelle, palcoscenici inusuali sulle montagne nella Saluzzo ex capitale del Marchesato.

Non si può lasciare Saluzzo senza aver provato i “Saluzzesi al Rhum”, molto simili ai cuneesi, tipo di cioccolatini formato da due cialde di meringa che racchiudono una crema pasticcera al cioccolato fondente e rum, il tutto rivestito da uno strato di cioccolato fondente. Oppure le “Castellane”, dolci a base di cioccolato e le dolcezze alla nocciola, accompagnati da vini come il Pelaverga, e il Quagliano

E poi si prosegue visitando l’Abbazia di Staffarda.

Un imponente complesso abbaziale fondato nel XII secolo in stile romanico che comprende la chiesa, gli edifici monastici e nove cascine. Fondata introno al 1100 sul territorio dell’antico Marchesato di Saluzzo, l’Abbazia benedettina cistercense raggiunse in pochi decenni una notevole importanza economica quale luogo di raccolta, trasformazione e scambio dei prodotti delle campagne circostanti.

Un’abbazia in cui ammirare la Chiesa, con il Polittico di Pascale Oddone e il gruppo ligneo cinquecentesco della Crocifissione, il Refettorio, con tracce di dipinto raffigurante “L’ultima cena”, il Chiostro e la Foresteria. Gli altri edifici costituiscono il cosiddetto “concentrico” di Staffarda, ovvero il borgo, che conserva ancora le storiche strutture architettoniche funzionali all’attività agricola, come il mercato coperto sulla piazza antistante l’Abbazia e le cascine.

Da qui si procede direttamente a nord verso Pinerolo, una straordinaria bomboniera che contiene gioielli come il Duomo dedicato a San Donato d’Arezzo, edificio neogotico che affascina per la sua stupenda facciata. E proprio dal Duomo parte la scoperta della cittadina, iniziando da via Trento e i suoi portici che si immettono in via Principi d’Acaia, in salita verso Colle San Maurizio, anello di congiunzione tra l’antico borgo e la collina che nel Medioevo corrispondeva all’arteria principale piena di botteghe artigiane ed edifici significativi come la Casa del Vicario e la Casa del Senato.

Ci si sposta nell’area occupata dalla biblioteca Alliaudi, dietro la quale spunta magnifica la Cavallerizza Caprilli, simbolo di Pinerolo e della prestigiosa vecchia Scuola di Equitazione. Poi il monumentale e signorile Palazzo degli Acaia, un edificio imponente su cinque piani accorpato a due giardini e ad una corte interna.

In viale Giolitti si trova il Museo Civico di Archeologia e Antropologia con un percorso permanente mirato alla conoscenza dei luoghi e i personaggi del Risorgimento a Pinerolo. L’esposizione museale si completa con la Collezione Civica d’Arte a Palazzo Vittone  e il Museo Etnografico del Pinerolese.

La cultura si manifesta anche in eventi che coinvolgono direttamente la cittadinanza.

Una festa molto partecipata è quella dedicata San Donato, patrono della città, che si svolge il lunedì successivo all’ultima domenica di agosto. L’ultimo lunedì di aprile, invece, ha luogo la Fiera primaverile che si aggiunge alla serie di mostre mercato che qui si alternano, da quelle relative alle macchine agricole e ai prodotti per l’agricoltura a quelle riguardanti l’artigianato pinerolese o l’antiquariato e il collezionismo.

Poco distante Sestriere, la Montagna di Torino. Posto a oltre 2000 metri Sestriere si trova sulla sella che divide la Val Chisone con la Valle di Susa.  Una località finalizzata ad un tipo di turismo montano con una serie di attività da svolgere principalmente durante la stagione invernale.

Sci e snowboard sono le principali, soprattutto sulla Via Lattea, un insieme di percorsi con oltre 400 km di piste.

A Sestriere tra le piste più celebri si segnala la mitica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, sulla quale è possibile sciare anche di notte, magnificamente illuminata per poter garantire esperienze uniche.

Gli appassionati delle evoluzioni più acrobatiche possono dare libero sfogo nello snowpark situato nel centro di Sestriere assieme ad dalle escursioni in motoslitta e da una pista di pattinaggio. Non manca la possibilità di praticare sci di fondo lungo un anello di circa otto chilometri.

Non solo attività sciistiche. Sestriere accontenta tutti. Un laghetto naturale idoneo alla pesca sportiva ed una serie di sentieri di montagna da percorrere da soli o accompagnati da guide specializzate, sono altre attività che rendono sicuramente piacevole un soggiorno estivo da queste parti.

E per restare in tema di divertimento sportivo si arriva a Bardonecchia, il comune più a ovest d’Italia, quasi al confine con la Francia. Situato ad oltre 1300 metri in Alta Val di Susa è uno dei comprensori sciistici più antichi d’Italia. Ad oggi sono due le aree destinate allo sci accessibili direttamente dal paese. La prima, la Colomion- Les Arnaud- Melezet è situata sul versante destro della Dora e comprende quindici impianti di risalita raggiungendo gli oltre 2000 metri di altitudine con la sciovia del Vallon Cros.

Dalla parte opposta, invece, si estende Jafferau, comprensorio di dimensioni inferiori, ma decisamente più alto dato che la seggiovia della Testa del Ban conduce a quasi 3000 metri d’altitudine. A Bardonecchia si trova l’unico Half Pipe Olimpico d’Europa, un moderno snowpark con 17 km di tracciati da fondo e 10 km di sentieri segnalati per ciaspolate nel bosco. Anche n estate lo sport è sempre protagonista con la possibilità di praticare percorsi di trekking, mountain bike ed equitazione.

Si scopre la Val di Susa, una delle più belle valli del Piemonte.

Una zona dalla storia ricca ed antica che racchiude tantissimi tesori da vedere. Prima fra tutte La Sacra di San Michele. Situata nei pressi del Monte Pirchiriano, nel comune di Sant’Ambrogio di Torino, è uno dei complessi religiosi più grandi del Piemonte la cui storia antica si intreccia con le leggende della magia bianca, trovandosi proprio qui uno dei punti magici più potenti d’Europa.

Seguono i Laghi ed il centro storico di Avigliana, proprio al centro della valle, ai piedi del Monte Pirchiriano. Qui si può ammirare uno splendido parco naturale con tanti sentieri, percorsi e antichissimi laghi.

Il Lago nero,raggiungibile dai comuni di Busson e Claviere, un lago alpino situato a 2.070 metri di altezza, il cui nome è dato dal colore della sua acqua, molto scura, a causa della grande profondità del lago stesso. Un bellissimo posto immerso nella natura da cui poter ammirare panorami incredibili. Il percorso per raggiungere il lago, da fare preferibilmente con auto alte adatte ai sentieri di montagna, è costellato da altri piccoli laghi alpini.

Sulle Gorge di San Gervasio e più precisamente tra i comuni di Cesana Torinese e di Claviere si trova il Ponte Tibetano più lungo del mondo. Luogo ideale per gli amanti delle emozioni forti, ma fatte in sicurezza. Un percorso di 468 metri a 35/40 metri di altezza in cui godere di una natura incontaminata, bellissima e ricca e di tanti panorami da ammirare.

Per gli amanti delle lunghe passeggiate in montagna, invece, è suggerito il Sentiero Balcone che si snoda nell’Alta Valle di Susa. Un sentiero naturale imperdibile che percorre per la maggior parte vie, mulattiere, strade già esistenti, sia pedonali che ciclabili, escluse però ai veicoli. Un tuffo nella natura per ammirare tantissime tipologie di ambienti e una flora alpina ricchissima.

Tutto questo movimento provoca un certo appetito. E la Val di Susa soddisfa anche questo. In primo luogo con la Toma del lait brusc, detto anche bianca alpina, un formaggio vaccino crudo tipico della Val di Susa.Una pietanza è spesso accompagnata da polenta e salumi e gustato con vini rossi corposi per il suo sapore forte e deciso. E poi la Fujasa, una focaccia dolce di pasta lievitata originaria della Val di Susa arricchita con uva passa e profumata con un goccio di grappa.

Nei dintorni della Val di Susa si trova anche la località di Exiles.

Un paesaggio composto da vette aguzze, spaccature nelle rocce e profonde gole presenta questo piccolo borgo piemontese incastonato a 870 metri d’altitudine. In questo scrigno roccioso si nasconde Exiles e la sua posizione strategica ha favorito la costruzione della struttura fortificata che la compone.

Il Forte di Exiles, infatti, è il vero punto di attrazione della località. Una costruzione estremamente suggestiva e di grande impatto scenografico. Un pregevole esempio di architettura fortificata francese e sabauda. Lo si può visitare attraversando una lunga galleria ricavata nella roccia che consente l’accesso ai vari livelli della struttura, spaziando nelle sale centrali tra sculture, immagini e suoni che rievocano le atmosfere di un tempo.

Il Forte è sicuramente il gioiello di Exiles, ma vale la pena anche fare una passeggiata per le tipiche stradine del borgo. Gli edifici di culto che si incontrano lungo il cammino sono la cappella di San Rocco e la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo. Questo è anche il patrono del borgo e viene celebrato alla fine di giugno con vivaci festeggiamenti per un intero weekend tra spettacoli ed intrattenimenti di ogni tipo

Un’altra manifestazione che coinvolge però tutta la provincia torinese, valorizzando al massimo le sue tradizioni locali è l’iniziativa “Viaggio nel Tempo”, che da aprile ad ottobre presenta  le borgate più interessanti della zona e rievoca tradizioni e vicende del passato con un realismo storico impressionante.

Segue Fenestrelle, un piccolo centro urbano che si sviluppa ad un’altitudine massima di oltre 1100 metri.

Una lunga storia di conflitti e crescita ha accompagnato questa bella località dove oggi restano ancora vive le botteghe artigiane specializzate nella lavorazione e trattamento del legno, ma anche del ferro battuto, entrambi finalizzati alla produzione di mobili.

Ma la vera attrazione di Fenestrelle è la Fortezza di San Carlo. Un imponente complesso fortificato con edifici collegati fra loro da strade e piccole vi nonché da una scala di 3996 gradini, probabilmente la più lunga al mondo nel suo genere. Proprio questo è stata più volte definita come la Grande Muraglia Piemontese.

Ma oltre alla fortezza a Fenestrelle bisogna visitare il vecchio quartiere Donjon in pietra ripida e i resti della Porta di Francia e la Stele al Battaglione Fenestrelle. Passeggiando per i vicoli si notano alcune case ancora fregiate di meridiane poste sulle pareti, segno di come in passato si calcolava il tempo scandendo le ore in base alla luce solare.

A Fenestrelle il 25 agosto è tempo di festa patronale, celebrando San Luigi. A questa si aggiunge la Rassegna del bestiame bovino il terzo sabato di ottobre e i caratteristici mercatini di Natale a dicembre. Nelle manifestazioni popolari le donne del luogo amano indossare i costumi tradizionali, colorati e dal grande animo folcloristico e quale migliore occasione per gustare i goffri, squisite frittelle locali da mangiare calde.

Ecco poi l’incantevole Torino, città regale e dal fascino senza tempo, da vivere in tutti i suoi luoghi per imparare a conoscerla e lentamente innamorarsene. A partire dal suo cuore, Piazza Castello.

Da qui si raggiungono Palazzo Reale e tutti i musei del Polo Reale o in alternativa si può restare nella piazza, dove ogni giorno si possono trovare artisti di strada e musicisti provenienti da tutto il mondo.

Torino è stata la residenza dei Savoia, i sovrani d’Italia, per secoli e Palazzo Reale è l’edificio che più rappresenta la loro permanenza. La bella facciata bianca dell’edificio, elegante e sobria, nasconde al suo interno ricchi saloni settecenteschi, dipinti e mobili antichissimi realizzati dai più grandi maestri artigiani piemontesi.

Poco distante da Palazzo Reale ecco il Duomo, il principale luogo di culto della città. Una grande emozione per chi ama l’arte e l’architettura, con la cupola del Guarini e l’alta torre campanaria. Il Duomo ospita inoltre le periodiche ostensioni della Sacra Sindone e una mostra permanente dedicata alla reliquia forse più affascinante della storia del cristianesimo.

Una tappa imperdibile è rappresentata dal Museo Egizio. Per quantità e valore dei reperti che custodisce è secondo solo a quello del Cairo ed il suo allestimento prevede un percorso affascinante tra mummie, statue, oggetti di uso quotidiano e ricostruzioni. Un viaggio emozionante ed un arricchimento culturale sull’antico Egitto.

Poco distante Palazzo Carignano e il Museo del Risorgimento.

Qui si possono ripercorrere le vicende che hanno caratterizzato le Guerre d’Indipendenza e la nascita del regno italiano. L’antico edificio fu, infatti, sede del primo Parlamento dell’Italia unita e ospita al suo interno un interessante percorso museale dedicato al Risorgimento.

Restando sempre nel centro storico bisogna assolutamente visitare il santuario della Consolata, uno dei più importanti luoghi di culto della città. La facciata, bianca, elegante e armoniosa, varcato l’ingresso lascia il posto a un vero capolavoro del barocco piemontese, progettato e realizzato da architetti come Guarino Guarini e Filippo Juvarra. Proprio a fianco del santuario della Consolata, in un piccolo locale ottocentesco che si chiama, appunto Al Bicerin, nacque una delle più della più tradizionali bevande torinesi, con caffè, cioccolato, latte e sciroppo. Al Bicierin nulla è cambiato da allora e il piccolo caffè è ancora al suo posto, con i suoi antichi tavolini di marmo e il sapore inconfondibile della sua calda bevanda.

Una parte della movida torinese, invece, si trova nel Quadrilatero.

Lo spazio anticamente delimitato dalle mura romane della città è oggi il luogo più vivace dove trovare locali alla moda e aperitivi sfiziosi. Via Garibaldi, che unisce piazza Castello a piazza Statuto, è inoltre un vero e proprio centro commerciale naturale, da non perdere per gli amanti dello shopping.

Una particolarità di Torino sono anche i mercati. Visitare la città è anche un’occasione per apprezzare i numerosi mercatini che si svolgono regolarmente nel centro storico. Il secondo sabato di ogni mese, dietro la chiesa della Gran Madre, si possono trovare bancarelle di vestiti e oggetti vintage, mentre i portici di piazza Vittorio ospitano l’antiquariato ogni quarto sabato e domenica di marzo, giugno, settembre e novembre. Ma il mercato più importante è quello di Porta Palazzo, dove respirare non solo la quotidianità di una grande città, ma anche l’accoglienza e l’aspetto multietnico di Torino.

Da visitare sicuramente la chiesa della Gran Madre di Dio.

Una chiesa circolare che ricorda gli antichi pantheon romani. Le statue che accolgono chiunque la visiti, che sono la Religione, che regge una croce, e la fede, una donna con in mano un calice, donano alla Gran Madre un fascino irresistibile ed esoterico. Da qui si sale verso il Monte dei Cappuccini. Un luogo singolare che con la su balconata osserva la città e regala un bellissimo panorama sul centro storico e sul simbolo di Torino, la Mole Antonelliana.

Questa rappresenta il tratto più caratteristico della città, la Mole Antonelliana. Un edificio dalla grande cupola e dalla guglia sovrastante, realizzate da Alessandro Antonelli, che raggiungono l’altezza di 167 metri. Concepito nell’Ottocento per diventare un tempio ebraico, la maestosa struttura ospita oggi il Museo del Cinema. Attraverso un ascensore sospeso e senza guide, che risale dall’interno al centro della volta, è possibile inoltre raggiungere la sommità della mola e godere di un panorama splendido.

Chi ama passeggiare, correre o semplicemente rilassarsi all’aria aperta può recarsi al Parco del Valentino.

Un’ immensa area verde che si può raggiungere in pochi minuti costeggiando il Po da piazza Vittorio, e che si estende per parecchi chilometri lungo il fiume. Il castello del Valentino, antica residenza sabauda, domina il parco ed è una delle dimore storiche torinesi più affascinanti. Avventurandosi nel parco del Valentino ci si imbatte nel Borgo Medievale, un caratteristico villaggio con mura, ponte levatoio dominato da una rocca imponente. Nonostante non sia un vero castello medievale, riproduce alla perfezione alcuni particolari dei tipici castelli del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Prima di andare via da Torino è quasi d’obbligo visitare la Reggia di Venaria, la residenza più famosa dei Savoia.

Purtroppo in epoca napoleonica fu trasformata in una caserma, spogliata dei suoi arredi fastosi, ma oggi, grazie ad un accurato restauro e a nuovi allestimenti e installazioni rivive il suo antico e magnifico splendore. Poco lontano dalla Reggia di Venaria si può raggiungere il Parco della Mandria, un’area verde grandissima da percorrere in bici o a piedi. I sentieri sono tantissimi e si possono osservare cervi, volpi, gufi, civette e uccelli di ogni tipo.

Proseguendo in direzione nord si arriva ad Ivrea, ospitata in un vasto anfiteatro morenico. In questa cittadina si visita la Casa della Credenza, un’interessante costruzione del XVI secolo in cui si radunavano un tempo i consiglieri comunali. Il Duomo, l’opera architettonica di stampo medievale di maggior rilievo nella parte alta di Ivrea. Da visitare anche la biblioteca civica “C. Nigra” con oltre trentamila volumi e numerose opere storiche sul Canavese. Il Museo civico “P. A. Garda”, comprende una sezione di arte orientale con oltre 2500 pezzi  tra dipinti, armi, bronzi, sculture, ceramiche cinesi e giapponesi ed una sezione archeologica con altri reperti scavati nel centro storico.

Ad Ivrea, tra le manifestazioni più importanti va assolutamente menzionato il famoso Carnevale.

Un evento che ricorda una vicenda avvenuta secoli fa, nel Medioevo, quando Violetta, figlia di un mugnaio decapitò Guglielmo, marchese di Monferrato che voleva esercitare lo ius primae noctis su di lei. Evento conclusivo è la battaglia delle arance, combattimento violento in cui migliaia di arance vengono scagliate tra il pubblico ed il carro dove si trovano le “guardie del tiranno”.

Da queste parti i prodotti tipici sono i vini del Canavese come l’Erbaluce, il Passito di Caluso, la grappa di Chiaverano distillata con metodi artigianali che accompagnano altre specialità come i formaggi “tomini” e gli Eporediesi al cacao e i Canavesani al rum, dolci tipici della zona.

Poi Biella, conosciuta sin dall’antichità come importante polo della lana e della lavorazione dei tessuti.

Ma Biella è anche una città incantevole e molto interessante da visitare. Sorge ai piedi delle Alpi biellesi nella zona nord occidentale del Piemonte, a due passi dal Val d’Aosta. Una città piccolina, che si gira facilmente a piedi, divisa in due parti, la città alta e la città bassa, collegate attraverso una funicolare.

Il quartiere Piazzo è il cuore del centro storico di Biella. Un antico borgo medievale che corrisponde alla parte alta della città. Al centro del quartiere la piazza Cisterna, una volta sede del Comune e del mercato e su cui si affaccia il Palazzo dei Dal Pozzo, i portici medievali e Casa dei Teccio. Il Palazzo Gromo di Ternengo, un altro edificio da visitare assolutamente, si trova poco distante.

A seguire il Duomo di Biella dedicato a Santa Maria Maggiore e a Santo Stefano, una chiesa a tre navate in stile gotico. Il Battistero è un perfetto esempio di arte romanico-lombarda e, insieme al Campanile a otto piani e al Duomo è il simbolo di Biella.

A Biella si possono trovare anche esempi di archeologia industriale nell’ ex lanificio Trombetta e l’ex lanificio Sella, entrambi dell’800, che si trovano sulle sponde del torrente Cervo. L’ex lanificio Trombetta oggi ospita la Cittadellarte Fondazione Pistoletto che organizza eventi e mostre di arte contemporanea.

Nei dintorni di Biella un luogo suggestivo da visitare è la Riserva naturale speciale della Bessa, a Cerrione, un posto unico nel suo genere.

Si tratta di un terreno ricoperto di pietre che occupa un’area enorme e che è il risultato dell’estrazione dell’oro sin dall’epoca romana. La pietraia è il risultato dell’accumulo delle pietre di scarto, che hanno dato luogo ad una raccolta di ciottoli, alti fino a 20 metri alternate a stretti e lunghi valloni ricoperti di vegetazione.

Si procede verso est visitando Borgosesia, piccolo e delizioso borgo di montagna della Valsesia, splendida località ricca di fascino, grazie ai suoi boschi e al passaggio del fiume Sesia.

Famoso centro di produzione della lana, Borgosesia rappresenta una meta ideale per gli amanti della tranquillità, ma anche della riscoperta delle antiche tradizioni che qui vengono custodite.

Oltre alla meraviglia naturale rappresentata dalla Valsesia e dal Parco Naturale del Monte Fenera, che ospita piccoli tesori naturalistici come le Grotte del Fenera, Borgosesia offre numerosi punti di interesse artistico culturale.

Moltissime chiese presenti sul territorio tra cui le più importanti sono il Santuario di Sant’Anna di Montrigone, costruito sui resti del vecchio castello nel XVI secolo, la cappella di San Rocco, eretta a seguito dell’epidemia di peste che colpì la valle nel 1600 e la Chiesa della Madonna della Neve che all’interno ospita numerose opere di artisti piemontesi.

Per ciò che riguarda edifici non religiosi merita sicuramente una visita il Museo Etnografico e del Folclore Valsesiano, che insieme al gruppo folkloristico “Città di Borgosesia”, mantiene vive le splendide tradizioni della valle come il famoso “ Mercù Scùrot”, carnevale di Borgosesia.

Una bella manifestazione che nasce a metà del 1800 quando alcuni cittadini decisero di organizzare uno scherzoso funerale il mercoledì delle ceneri a cui seguì la nascita del “Peru Magunella” e di “Gin Fiammàa”, tipiche maschere locali.

Da allora questa tradizione resta viva e sentita dalla popolazione di Borgosesia.

Ogni mercoledì delle ceneri si ritrova vestita in modo elegante per assistere al corteo funebre che termina la sera con la cremazione del fantoccio di Peru Magunella. Questo viene accompagnato da una grande festa a base di musica, balli e spettacoli pirotecnici e tante prelibatezze locali preparate in piazza, dalla polenta alla cacciagione ai prodotti del bosco come funghi e castagne accuratamente cucinati seguendo le ricette tradizionali.

Sempre in Valsesia, e più precisamente nel comune di Varallo, si trova il Sacro Monte di Varallo, il più antico e rappresentativo tra i Sacri Monti che si trovano nei territori del Piemonte e della Lombardia.

I Sacri Monti, riproduzioni di alcuni luoghi della Terra Santa, iniziarono a diffondersi in Occidente verso la metà del ‘400, quando, a causa dei Turchi, il pellegrinaggio in quelle zone iniziò a diventare sempre più pericoloso. Tra queste riproduzioni c’è proprio il Sacro Monte di Varallo che fu costruito per iniziativa di Beato Bernardino Caimi, il quale, tornando dalla Terra Santa verso la fine del XV secolo, decise di ricreare in piccolo i luoghi della Palestina.

Settant’anni dopo, San Carlo Borromeo si interessò a questo luogo e, visitandolo diverse volte, accrebbe notevolmente la notorietà della “Nuova Gerusalemme”, come Borromeo stesso l’aveva soprannominata. Il Sacro Monte di Varallo, che sorge nella piemontese Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, è costituito da 44 cappelle affrescate e una basilica. Questi edifici, dislocati in un percorso di vie e piazzette, sono affrescati con oltre 4.000 figure e arricchite da circa 400 statue raffiguranti tutte scene della vita di Gesù Cristo e della Madonna.

Si arriva poi sul Lago d’Orta, con i suoi 15 chilometri di lunghezza e due di ampiezza, si estende dalle campagne di Novara fino ai piedi del Mottarone, il monte che lo separa dal Lago Maggiore.

Un lago dalle dimensioni ridotte, ma ricco di cose da vedere, offrendo uno spettacolare scenario naturale, borghi romantici e balconi panoramici indimenticabili.

E proprio sulle sponde del lago sorge Orta San Giulio piccolo borgo che possiede un patrimonio storico, artistico e naturale che lo rende una delle mete turistiche per eccellenza. Il centro storico si caratterizza per le stradine di pietra che arrivano a toccare l’acqua

Orta San Giulio ha poi una zona sopraelevata, che domina completamente il lago. Si tratta della frazione di Legro. Questo, chiamato anche il “paese dipinto”, è un luogo dai mille colori. Sulle pareti di molti edifici, infatti, artisti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa hanno disegnato affreschi che ritraggono la storia di questa piccola ed esclusiva località.

Il centro storico di Orta è destinato completamente ai pedoni. Cuore del paese è Piazza Motta, che si affaccia direttamente sulle acque lacustri. Qui sorge il broletto, una piccola costruzione rinascimentale costituito da un portico utilizzato principalmente per il mercato, e da un piano superiore chiuso in cui nei secoli scorsi si tenevano le riunioni dei potenti dell’epoca.

Sempre su Piazza Motta è presente il porticciolo che da Orta conduce all’isola di San Giulio, facente parte del territorio comunale. Con pochi minuti di navigazione, l’isola dista appena 400 metri dalla riva, si raggiunge un piccolo gioiello come il monastero Mater Ecclesiae, abbazia benedettina femminile di clausura che oggi accoglie turisti tutto l’anno.

Spostandosi sul versante opposto si arriva nella zona del Lago Maggiore. Qui non si può fare a meno di visitare Stresa.

La bellissima cittadina si trova sul versante occidentale del lago Maggiore. Un incantevole borgo lacustre inserito in un contesto paesaggistico in cui si ha una visuale meravigliosa delle Alpi e tutto il territorio del comune si affaccia sulle acque del lago Maggiore.

Il centro urbano del piccolo comune si presenta con una serie di magnifiche dimore, ville nobiliari e curatissimi giardini circondati dalle acque del lago Maggiore. Tra le più belle ville di questa zona l’incantevole Villa Pallavicino, costruita nel diciannovesimo secolo e caratterizzata dalla presenza di uno sconfinato giardino all’inglese, il quale ospita al suo interno anche un interessantissimo parco zoologico.

Stresa include anche l’Isola Bella e l’Isola Madre, facenti parte delle bellissime Isole Borromee.

L’isola Bella ospita l’incantevole palazzo della famiglia Borromeo, una splendida dimora nobiliare perfettamente conservata che custodisce numerosi oggetti d’arte pregiati, come quadri, arazzi e un mobilio antico e di pregio. L’isola Bella, inoltre, attrae molti visitatori per i suoi bellissimi giardini Borromei, realizzati nel diciassettesimo secolo in puro gusto barocco e che ospitano una incredibile varietà di specie arboree e floreali

L’isola Madre, la più grande delle isole Borromee, è invece caratterizzata da un’atmosfera quieta e sospesa. L’incantevole isola ospita un interessante palazzo del sedicesimo secolo, dove è possibile ammirare vaste collezioni di oggetti d’epoca, oltre a una interessante esposizione di marionette dei secoli passati.

Stresa comprende anche un’area montana che include la celebre località sciistica del Mottarone a 1491 metri, raggiungibile dal centro abitato con la funivia. Sulla vetta del Mottarone si trova un’attrezzatissima stazione sciistica, presso la quale è possibile praticare tutti gli sport invernali. Da qui è inoltre possibile ammirare l’incantevole vista del lago Maggiore, dello splendido giardino botanico Alpinia, di una buona porzione della pianura Padana e delle vette dell’imponente monte Rosa.

Costeggiando il lago si scende verso Arona, un borgo dalla storia antica, immersa nel fantastico scenario naturale del Lago Maggiore.

Reperti rinvenuti nella frazione di Lagone, infatti, raccontano l’esistenza di un primordiale villaggio su palafitte, la prima civiltà d’Italia ad essersi così sviluppata.

Il suo feudo fu a lungo nelle mani della famiglia dei Borromeo e San Carlo Borromeo nacque qui, nel castello, nel 1538. A lui è dedicato il monumento più rappresentativo della città, una statua imponente posta su una base di undici metri e alta venti metri.

Piazza del Popolo è il cuore medievale della cittadina e da non perdere una visita alla Rocca di Arona, fortificazione eretta dai Longobardi intorno all’anno Mille, e una passeggiata nel Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, ricca di pascoli, di stagni e di paludi.

Nel centro storico si aggiungono altre bellezze da visitare. Come ad esempio la chiesa dei SS. Martiri che custodisce le spoglie dei patroni del borgo e conserva, sopra l’altare maggiore, un capolavoro quattrocentesco di scuola leonardesca. Poi la Collegiata della Natività di Maria Vergine è la chiesa parrocchiale in stile gotico-bizantino

E per concludere la breve scoperta di Arona merita una visita il Civico Museo Archeologico che ricostruisce il passato del Basso Verbano e ospita il calco della celebre ruota dei Lagoni di Mercurago.

Si arriva a Novara, meta fuori dalle rotte turistiche più frequentate del Piemonte.

Un centro storico che si scopre lentamente passeggiando lungo via San Gaudenzio. Palazzo Bellini non solo è una delle residenze storiche più belle della città, ma anche tra le più importanti dal punto di vista degli eventi storici del Risorgimento. Proprio qui, infatti, re Carlo Alberto, dopo la sconfitta di Novara, abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele, mentre una decina d’anni dopo Napoleone III e Vittorio Emanuele II si prepararono alla battaglia di Magenta

I luoghi di culto più significativi sono rappresentati dal Duomo e dalla Basilica di San Gaudenzio. Il primo, dedicato a Santa Maria Assunta, è un grande progetto incompiuto di Antonelli, l’architetto della Mole Antonelliana. Doveva essere una enorme chiesa a croce latina, ma solo uno dei bracci è stato portato a termine. La Basilica è un altro enorme progetto incompiuto. La sua cupola doveva essere interamente affrescata, ma il progetto non è mai stato portato a termine. Nonostante questo, la cupola della Basilica è alta 121 metri e dalla sua cima si può ammirare un panorama magnifico che spazia su tutta la città di Novara fino al Massiccio del Monte Rosa.

A Novare c’è un piccolo angolo fermo al Medioevo. Si tratta del Broletto, una corte su cui si affacciano edifici medioevali con loggiati e affreschi quattrocenteschi che racconta storie di poemi cavallereschi in un’atmosfera del tutto particolare. Qui si trova anche la sede del Circolo dei Lettori di Novara e della Galleria d’Arte Moderna, che un tempo erano il Palazzo del Podestà e il Palazzo dei Paratici.

Gli amanti della natura possono scoprire un luogo sorprendente nei dintorni di Novara.

La Riserva delle Baragge, infatti, è uno dei posti più straordinari della Provincia. Viene chiamata la savana piemontese per la presenza di prati enormi e pascoli, corsi d’acqua ed animali selvaggi, ma ci sono anche colline e boschi di betulla, risaie e sentieri.

Dopo le esperienze alla scoperta della città e della natura circostante arriva il momento di sedersi a tavola E a Novara non mancano le sorprese culinarie. Il gorgonzola è il protagonista tra i formaggi novaresi, sia fresco che stagionato. Da assaggiare la paniscia: un risotto con verza e fagioli borlotti mantecato con cotica di maiale, lardo e salam d’la duja, un insaccato tipico. Poi il tapulon, uno spezzatino finissimo fatto con carne d’asino cotta a lungo nel vino ed accompagnato con la polenta

La tappa conclusiva del viaggio in Piemonte presenta Vercelli.

Una piccola cittadina che si inizia a scoprire dalla Basilica di Sant’Andrea, in mattoni rossi, in uno stile che fonde il romanico longobardo al gotico. Altro edificio importante è il Duomo di Vercelli, dedicato a Sant’Eusebio e accanto a questo ci sono la Biblioteca Capitolare, la Pinacoteca e il Museo dell’Opera del Duomo. Quest’ultimo espone reliquiari, calici, urne e due stanze ancora intatte degli antichi appartamenti Savoia.

Poco distante il Castello Visconteo, una struttura che non può essere visitata all’interno, ma si possono ammirare le mura imponenti e le torri difensive in mattoni rossi dall’esterno. Un’altra visita la meritano la Biblioteca Capitolare, che conserva codici e manoscritti rari, tra cui il Vercelli Book, un manoscritto su pergamena del X secolo in lingua anglosassone antica. E poi il Museo Borgogna, la seconda Pinacoteca del Piemonte dopo la Galleria Sabauda di Torino, che raccoglie opere di artisti italiani ed internazionali dal Rinascimento ad oggi.

A Vercelli il riso, nella qualità Baraggia DOP, domina la maggior parte delle ricette con cui si cucinano deliziosi primi piatti conditi nei modi più diversi.

Una nota dolce, invece, viene offerta dai bicciolani, biscotti fatti secondo una ricetta tradizionale di origine rinascimentale che alla pasta frolla mescola spezie varie e cannella e dalla tartufata, una combinazione di morbido pan di Spagna e crema chantilly coperta da cioccolato.

Alessandro Campa

Proposto ad Asti un gigante parco circolare sopraelevato che mostra come sia possibile unire l’amore per l’ambiente con le necessità urbane

È un enorme anello dal tetto verde il progetto che è stato presentato ad Asti e che abbina la costruzione di un parcheggio sopraelevato con la rimessa in sesto di un bellissimo spazio pubblico. Il progetto, presentato dagli architetti Angelo Salamone e Ilaria Filippi dello studio AS-DOES vuole essere un esempio di come una infrastruttura pensata per essere green e rispettare l’ambiente possa anche essere in grado di creare uno spazio comunitario funzionale e attraente.

AS-DOES ha presentato questo parcheggio come proposta per un concorso che è stato organizzato dalla Asti Servizi Pubblici SpA  e che richiedeva soluzioni per affrontare la riqualificazione di Piazza Campo del Palio ad Asti. Ogni progetto doveva affrontare il tema della rivitalizzazione dell’area, al fine di renderla più sicura e funzionale per i cittadini.

Questo progetto prevede l’istituzione di più piani ellittici e funziona come un passaggio coperto con un grande tetto verde per entrare nella piazza, che rimane uno spazio aperto e vitale in cui poter stare per i cittadini ed essere utilizzato per una varietà di scopi – spettacoli, eventi locali, mercati. Il progetto, infatti, è stato pensato proprio per prevedere vasti spazi aperti, oltre alle aree per il parcheggio e agli spazi per le attività commerciali e culturali, tanto che i progettisti hanno incorporato un tetto completamente green per rendere la costruzione più attraente e per fornire ai cittadini non solo un luogo in cui stare all’aperto con piacevolezza – giocare a pallone, leggere, andare sullo skate –, ma anche un posto in cui gli sarà possibile avere una vista panoramica incredibile sulla bellezza della città.

Preoccupazione per riso e mais; aumenta anche il rischio incendi

Il nord Italia inizia a soffrire per la prolungata siccità. Per dare un’idea, il fiume Po è più basso di due metri rispetto al livello dello scorso anno.

‘Dal Piemonte alla Lombardia, dall’Emilia al Veneto la situazione è preoccupante per il bacino idrico del fiume Po, dove si produce il 35% della produzione agricola nazionale e che è fortemente dipendente dalla disponibilità di acqua’, spiega Coldiretti.

Preoccupazione per la produzione del riso nella zona tra Vercelli, Pavia e Novara e in prospettiva anche per il mais, tra le altre cose fondamentale per l’alimentazione degli animali.

La situazione desta particolare preoccupazione anche per la mancanza di precipitazioni in quota: in sostanza manca la neve. È aumentato anche il rischio incendi nelle zone boschive dell’Alto Adige.

‘L’assenza di precipitazioni che sta caratterizzato l’autunno – spiega Coldiretti -, sta provocando un allarme generalizzato sulla situazione dei principali bacini idrici e dei terreni, anche perché sta mancando la neve che rappresenta una importante riserva. Nelle campagne c’è preoccupazione per la mancanza di acqua, necessaria a ristabilire le risorse idriche che sono indispensabili in agricoltura’.

Il problema non è solo italiano: ci sono due miliardi di persone a rischio siccità per il surriscaldamento globale.

31 tour operator stranieri impegni, in questi giorni, alla scoperta del Piemonte, con l’obiettivo di aumentare i flussi turisti del Paese

Incrementare il turismo in Piemonte. E in particolare il turismo straniero, quello proveniente da Europa, Stati Uniti, Canada e Brasile: è l’obiettivo del Workshop PiemontART & Culture, a cui partecipano 31 tour operator stranieri.  Dal 14 al 16 settembre infatti 31 buyer internazionali (di Austria, Benelux, Brasile, Canada, Germania, Paesi Scandinavi, Polonia, Spagna, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Turchia, Stati Uniti, Ungheria), specializzati in turismo culturale, saranno accompagnati in 5 itinerari, alla scoperta delle bellezze storico-artistiche del Piemonte.

Il giro per il Piemonte si concluderà il 17 settembre con un workshop, ‘PiemontART & Culture’, a Mondovì, nel Palazzo del Governatore, Circolo di Lettura. Qui i buyer incontreranno gli operatori dell’offerta turistica piemontese: agenzie turistiche locali, tour operator, consorzi turistici, strutture ricettive, musei e monumenti, associazioni di guide turistiche, bus operator e agenzie di servizi turistici.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico dell’assessorato al Turismo della Regione. I 31 buyer avranno modo di partecipare a una visita guidata del centro di Torino e del Museo Nazionale del Cinema poi, in base alle richieste da loro espresse, saranno suddivisi in 5 gruppi che verranno accompagnati nei 5 itinerari, alla scoperta dei prodotti turistici regionali: Torino e la sua provincia, le colline di Langhe-Roero e Monferrato, la provincia di Cuneo, il Distretto dei laghi e il Biellese, il Vercellese e il Novarese.

gc

In meno di mezzo secolo sono spariti 20 ghiacciai delle montagne del Piemonte

A causa dei cambiamenti climatici stanno sparendo i ghiacciai italiani. In Piemonte negli ultimi 50 anni si sono dissolti 20 ghiacciai su 118 esistenti. Ma non solo: anche i ghiacci rimasti perdono la loro consistenza. La superficie totale dei ghiacciai si è più che dimezzata, passando da 56,4 km quadrati a 28. Ad aggiornare la mappa è uno studio condotto dall’università di Milano con il sostegno della Levissima.

A testimoniare come i cambiamenti climatici stiano cambiando l’immagine del mondo vi sono numerosi  casi emblematici: sul Monviso c’erano 11 ghiacciai, ne sono rimasti 7, tutti ‘glacionevati’, cioè di piccolissime dimensioni e facilmente estinguibili. Sul Monterosa, il Belvedere era fatto di tre ghiacciai, oggi ne è rimasto uno.

I cambiamenti climatici in atto, a causa del progressivo riscaldamento delle temperature del globo terrestre, modificheranno il volto del nostro pianeta: le zone aride aumenteranno, mentre diminuiranno le regioni dei poli. A dirlo è anche  una ricerca pubblicata su Nature Climate Change e condotta da un team di ricerca congiunto della University of Colorado Boulder e la National Oceanic and Atmospheric Administration.

gc

Le antiche Chiese e Cappelle che si snodano lungo le pendici delle alture di Piemonte e Lombardia sono considerate Patrimonio dell’Umanita’, per la profonda influenza sugli sviluppi dell’architettura europea del tempo

Con il termine ‘Sacro Monte’ si intende un complesso a carattere religioso che si snoda lungo le pendici di un’altura. Il complesso prevede un percorso devozionale, la presenza di chiese e cappelle al cui interno vengono riprodotte – attraverso affreschi, sculture o dipinti – scene che si riferiscono propriamente al percorso devozionale, una tradizione consolidata nel tempo di pellegrinaggi e testimonianze di fede.

I più famosi ‘Sacri Monti’ italiani si trovano in diverse località del Nord. Nove di essi sono stati inseriti dall’Unesco tra i patrimoni mondiali dell’umanità: si tratta del Sacro Monte di Varallo, Varallo; del Sacro Monte di Orta, Orta San Giulio (provincia di Novara); del Sacro Monte di Crea, Serralunga di Crea (Alessandria); del Sacro Monte di Oropa, Biella; del Sacro Monte di Belmonte, Valperga (Torino); del Sacro Monte di Ghiffa, Ghiffa (Verbano-Cusio-Ossola); del Sacro Monte di Domodossola, Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola); del Sacro Monte di Varese, Varese; del Sacro Monte di Ossuccio, Ossuccio (Como). I Sacri Monti sono tutti inseriti all’interno di parchi naturali, posizione che ne amplifica il fascino e la suggestione.

La motivazione con cui, nel 2003, l’Unesco ha deciso di includerli tra i patrimoni dell’umanità è la seguente: l’architettura e l’arte sacra, innestate su un luogo del tutto naturale, hanno avuto una profonda influenza sugli sviluppi dell’architettura europea del tempo. Inoltre, i ‘Sacri Monti del Nord Italia’ rappresentano il successo dell’integrazione dell’architettura e dell’arte in un territorio incontaminato.

Il più antico Sacro Monte italiano è quello di Varallo. Per di più, tra quelli esistenti, è l’esempio più antico e di maggior interesse artistico: il suo complesso conta su una basilica e quarantacinque cappelle affrescate e popolate da oltre ottocento statue.

Il Sacro Monte di Orta, invece, a differenza degli altri Sacri Monti, è l’unico interamente dedicato ad un santo: le 20 cappelle che lo compongono raffigurano infatti episodi della vita e dei miracoli di San Francesco d’Assisi. Esso viene edificato in tre distinti periodi, tra il 1590 e il 1788.

Il Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa è uno dei più panoramici, essendo posto sulla riva piemontese del Lago Maggiore con le prealpi lombarde che spuntano sullo sfondo. Il progetto del Sacro Monte, che in origine avrebbe dovuto raffigurare episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, è rimasto incompiuto.

Il Sacro Monte Calvario, a Domodossola, è il più settentrionale dei Sacri Monti, sia per collocazione geografica, sia per gli influssi culturali della vicina Svizzera. Il percorso devozionale si snoda addirittura dal centro abitato di Domodossola al colle di Mattarella.

Il Sacro Monte di Belmonte è stato invece edificato su volontà del padre francescano Michelangelo da Montiglio, il quale, dopo un periodo trascorso in Palestina, chiama a lavorare alla realizzazione del complesso devozionale artisti e artigiani locali. Iniziato nel 1712, il Sacro Monte viene terminato soltanto un secolo più tardi.

Il Sacro Monte di Crea risulta composto da 23 cappelle, realizzate in due differenti fasi costruttive, una cinque-seicentesca e l’altra ottocentesca. Alla più antica, che si distingue per gruppi scultorei complessi in terracotta policroma inseriti in ambienti affrescati, hanno partecipato artisti quali il Moncalvo, i Prestinari, i Wespin.

Il Sacro Monte di Oropa è inserito in uno spettacolare scenario alpino, a 1.200 metri di quota, a breve distanza dalla città di Biella. Il complesso del santuario e del Sacro Monte è considerato il più importante luogo di culto mariano dell’arco alpino. I lavori per la costruzione del Sacro Monte di Ossuccio, invece, iniziarono nel 1635 presso il cinquecentesco santuario della Madonna del Soccorso. I fondatori o promotori non sono noti, ma il complesso devozionale sembra essere nato per iniziativa dei Francescani e delle famiglie nobili locali. Il Sacro Monte è costituito da quindici cappelle dedicate ai Misteri del Rosario, realizzate tra il 1635 e il 1710.

Per quanto riguarda, infine, il Sacro Monte di Varese, fu edificata a partire dal 1604 per iniziativa del padre cappuccino Giovanni Battista Aguggiari, che dispose la costruzione di quattordici cappelle dedicate ai Misteri del Rosario; l’ultimo, con la visione celestiale della Vergine accolta ed incoronata nel Paradiso, avrebbe trovato posto d’onore nel santuario al termine del percorso devozionale, fondato, si dice, da Sant’Ambrogio.

Nasce Smart Building, il sistema tecnologico per monitorare i consumi degli edifici pubblici e diffondere la cultura della sostenibilità energetica e ambientale

Si chiama Smart Building e si legge monitoraggio in cloud dei consumi energetici degli edifici pubblici. L’iniziativa, realizzata dal Politecnico di Torino e dal CSI – Consorzio per il Sistema Informativo – Piemonte, permette di acquisire, tramite sensori wireless, da edifici ed impianti, i dati necessari riguardanti i loro consumi effettivi, al fine di favorire un utilizzo consapevole, informato e responsabile delle fonti energetiche, contribuendo, così, alla diffusione di una cultura della sostenibilità energetica ed ambientale.

“Il sistema – spiega il team di esperti che lo ha realizzato – implementa soluzioni e tecnologie di monitoraggio e controllo in grado di interagire in modo aperto con i diversi sistemi”. Nato come evoluzione della sperimentazione effettuata dall’Ateneo torinese con il progetto WiFi4Energy (con cui si stanno già tenendo sotto controllo, tramite sensori senza fili, i consumi e le prestazioni delle diverse sedi dell’ateneo), questo servizio andrà ad implementare soluzioni e tecnologie di monitoraggio e controllo in grado di interagire in modo aperto con i diversi sistemi commerciali di gestione degli impianti presenti all’interno degli edifici, funzionando in modo unitario ed integrato, e centralizzando tutte le informazioni sui consumi.

“La piattaforma di Smart Building – commenta il Direttore Generale del CSI Piemonte Stefano De Capitani – è un ulteriore esempio del ruolo fondamentale delle tecnologie ICT applicate in questo caso al territorio e all’ambiente, necessarie per sostenere, orientare e valorizzare i contesti produttivi locali secondo una logica di green economy e offrire agli Enti Pubblici strumenti per la valutazione dei possibili ritorni economici, attraverso un uso intelligente delle risorse energetiche”. 

I risultati del monitoraggio saranno disponibili su un portale aperto a tutti i cittadini, per rendere visibili le conseguenze dei loro comportamenti e magari cambiare le loro abitudini. “Sarà un esempio di condivisione della conoscenza, pienamente in linea con la logica Smart City”.

Flavia Dondolini

A Cossato l’energia verde si ricava dai pioppi. L’impianto a biomasse fornira’ il teleriscaldamento agli abitanti del Comune, tagliando le loro bollette

Biomasse. A Cossato, nel Vercellese, l’energia arriva dai pioppi: l’alleanza tra un’azienda agricola (Pellerei) e una società di centrali a biomassa (Ago Energia), infatti, ha dato vita a un ciclo integrato ed ecosostenibile, che permette alla centrale energetica di ricavare energia dall’ambiente che la circonda, 500 ettari di pioppi.  

Il problema delle centrali a biomassa è la disponibilità continuativa, e controllata, della materia prima, ovvero della legna pregiata. Per questo l’azienda agricola ha affittato 500 ettari nell’intorno della centrale, coltivandoli a pioppi di varietà Monviso, a massima crescita di biomassa (5 anni) e capaci di ricrescere tre volte una volta tagliati. I pioppi coltivati assicurano 35mila tonnellate di legna all’anno, permettendo all’impianto di funzionare 24 ore su 24, senza però procurare danni all’ambiente e all’albero stesso, perchè capace di ricrescere in breve tempo. 

Perché l’impianto a biomassa funzioni efficientemente, i pioppi vengono tagliati e il loro legno viene triturato sui camion, dando vita al cippato, che viene ammucchiato in cumuli alti più dieci metri e lasciato essiccare per due mesi, poi trasferito con una piccola pala meccanica sui rulli trasportatori della centrale, mentre l’impianto automatizzato lo preleva a seconda della combustione in caldaia.

La centrale a biomassa alimentata dai pioppi fornirà il prossimo anno il teleriscaldamento al comune di Cossato, facendo si che gli abitanti risparmino sulla loro bolletta. Ma non solo. I 500 ettari di pioppi ripuliscono anche l’area circostante, in quanto sono alberi che si nutrono in massimo grado dell’anidride carbonica atmosferica.

(gc)