Gioielli e piccoli borghi dalle pregevoli caratteristiche

Una splendida lingua di terra affacciata sul mare. La Liguria si mostra svelando i suoi gioielli, alcuni piccoli borghi dalle pregevoli caratteristiche.

Il viaggio inizia nella zona occidentale della regione. A poca distanza da Ventimiglia, infatti, si trova Seborga  un luogo dove riposarsi all’ombra, sotto un albero d’ulivo, o tra le mimose e le ginestre selvatiche che fioriscono sulle colline liguri di Ponente.

Tre sono i monumenti religiosi da vedere a Seborga.

Il primo, all’entrata del paese, è il piccolo oratorio del XIII secolo dedicato a San Bernardo di Chiaravalle, che farebbe pensare anche a una presenza dei Templari, legati al santo.

Salendo verso il borgo, tra stretti vicoli e muri in pietra, si arriva in piazza San Martino, cuore dell’abitato, su cui si affaccia la secentesca chiesa parrocchiale di San Martino, dalla facciata barocca in chiari colori. Sul timpano si nota l’effige del santo patrono, mentre il prospetto centrale è occupato da una vetrata ai cui lati sono rappresentati l’arcangelo Michele e San Giovanni Battista.

A sinistra della chiesa si trova l’antica residenza dei monaci chiamata “il palazzo”, oggi priva dei suoi connotati religiosi perché posseduta da privati. Nel suo interrato sono visibili i resti della zecca secentesca. Imboccando la stradina a destra, si arriva alle prigioni costruite dai monaci per rendere subito esecutive le condanne inferte dal giudice nella piazzetta del Parlamento, distante pochi metri.

Ma a Seborga è degno di nota anche il Museo degli Antichi Strumenti Musicali. Un’ esposizione di 135 pregiati strumenti realizzati tra il 1744 e il 1930, raccolti, conservati e resi funzionanti da un collezionista locale. Il suono di ogni pezzo è riprodotto in sottofondo.

La musica e piatti tipici sono i protagonisti della Notte BiancAzzurra, a fine luglio. Un’occasione per gustare il coniglio alla seborghina, che racchiude i profumi delle erbe aromatiche dell’entroterra, le deliziose note dei vini locali, la bontà delle olive. Accompagnato anche da un trito di fegato di coniglio rosolato, che rappresenta un’altra specialità locale.

Seborga, inoltre, è il borgo dei fiori, in particolare della ginestra nella varietà chiamata seborghina, e della mimosa di specie Gaulois, le cui coltivazioni en plein air sono visibili ovunque.

Perinaldo, paese natale di grandi astronomi, con il suo magnifico e limpido cielo stellato invita a scoprire il suo itinerario astronomico.

Questo comprende l’Osservatorio Astronomico Cassini all’interno del palazzo comunale, dotato di una specola con un telescopio newtoniano di 380 mm. e altri telescopi e strumenti per l’osservazione di Sole stelle pianeti e galassie.

Nelle immediate vicinanze dell’Osservatorio si trova il Giardino delle Stelle del Nord, un’area con magnifica vista sulle Alpi Liguri, attrezzata per l’osservazione del cielo ad occhio nudo e con strumenti originali alla portata di tutti.

A questo si aggiunge il Planetario che proietta la volta celeste all’interno di una cupola di quattro metri di diametro ed è un eccellente strumento didattico che insegna a riconoscere ed orientarsi tra le costellazioni.

E poi il Museo Cassini, che documenta la vita e l’attività scientifica ed astronomica del grande astronomo Domenico Cassini, attraverso la sua corrispondenza, le sue osservazioni e le sue opere. L’esposizione “Sole e Tempo”, in aggiunta, è una mostra permanete all’interno del vecchio Municipio dotata di strumenti audiovisivi e modelli tridimensionali.

Perinaldo è anche tradizione gastronomica, cultura e spettacolo. Tra gli eventi da ricordare “Perinaldo Festival – Terre di confine”. A fine luglio una settimana di concerti gratuiti e corsi per studenti di musica presenta una manifestazione tra le più importanti del ponente ligure per qualità artistica e ricchezza dell’offerta culturale.

Ad agosto, invece, hanno luogo “Al Lume delle Stelle”, rassegna di Musica Classica e “Teatro diffuso sotto le stelle” evento teatrale itinerante. Nel mese di maggio, la Rassegna del Carciofo di Perinaldo richiama ogni anno un crescente numero di appassionati e visitatori, con esposizione vendita e degustazione di questa eccellente tipicità, mentre la Grande Castagnata, ad ottobre, si svolge tra distribuzione di castagne e degustazioni di altre specialità tipiche sia dolci che salate.

La bellezza di Apricale si manifesta già nel colpo d’occhio.

Arroccato alla ripida collina, con le case scure, sembra un paese del Duecento. Un’impressione che viene confermata una volta entrati nel borgo.

Apricale è unica. Disposta scenograficamente intorno alla piazzetta, ha un’anima a scale, con i vecchi edifici in pietra che si sviluppano in altezza su più piani. Molto particolare il reticolo dei vecchi carruggi in pietra, angusti vicoli lastricati dall’andamento sinuoso e collegati da ripide scalinate.

Alle spalle della piazza sorge l’oratorio di San Bartolomeo, al cui interno si ammira un bel polittico rinascimentale raffigurante la Madonna della Neve, mentre di fronte, la chiesa Parrocchiale, di origine medievale ma quasi interamente rifatta nel XIX secolo.

Domina su tutto, invece, il Castello della Lucertola. Tradizione vuole che sia il simbolo dei Celti-Liguri che qui si erano insediati, chiamati anche “mercanti del Chiardiluna” in quanto commerciavano in sale, ambra e metalli e seppellivano i morti sotto tumuli di pietre.

Al Castello vengono ospitati eventi di grande spessore culturale, come le manifestazioni del “Solstizio d’inverno”, da dicembre a febbraio, o le mostre in collaborazione con la Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence, in Francia, in genere dedicate a noti esponenti dell’arte francese o internazionale contemporanea.

Da vedere, ai piedi del borgo, la pieve di Santa Maria degli Angeli, con pregevoli affreschi rinascimentali e barocchi e, appena fuori, la chiesa di Sant’Antonio Abate, del XIII secolo con facciata barocca

I percorsi storici che nei tempi passati collegavano il borgo alle principali località dell’interno e della costa si prestano oggi a piacevoli escursioni nel verde. Per arrivare al tumulo preistorico di Pian del Re conviene raggiungere Perinaldo in macchina e proseguire sulla bella strada che scorre tra castagneti e pinete per 5 km fino alla galleria dei Termini di Baiardo a 950 metri s.l.m. Lasciata qui l’auto, si prosegue a piedi per un km di sterrato, fino al doppio tornante che annuncia la zona preistorica

A come Amore ad Apricale è la denominazione di un romantico itinerario gastronomico-musicale nella settimana di San Valentino, mentre la prima o seconda domenica di settembre viene celebrata la Sagra della Pansarola, il tipico dolce apricalese,

Ma il menu di Apricale può iniziare anche da un antipasto di verdure ripiene (fiori di zucca, torta verde), proseguire con un primo piatto di ravioli (di carne, borragine o bietole) o con i tagliarini al pesto, mentre per i secondi si può scegliere tra cosciotto d’agnello al forno, coniglio con le olive cotto nel vino Rossese e cinghiale con polenta.

Città dell’Olio, Apricale è terra di taggiasca, l’oliva che dà origine a un extravergine di eccezionale qualità. Dai produttori locali si trovano anche pâté d’olive, olive in salamoia, pesto, miele d’acacia e di castagno.

A Triora tutto parla di streghe.

La strega e gli elementi infernali non erano nel borgo, bensì del borgo. Ciò che in origine appariva empietà e sacrilegio si rivelava costume, indole, eredità genetica, natura. Il vecchio borgo, per quanto deserto e segnato dalla distruzione bellica, conserva intatto il suo fascino. Molti sono i luoghi che sprigionano un senso di mistero tra le viuzze e le piazzuole

Un’ atmosfera che si riesce a respirare percorrendo, in silenzio, la zona dei casolari, nei pressi della Cabotina. O ancora, se con un ultimo sforzo, si raggiunge il sovrastante Carmo delle Forche, dove convengono in processione i neri incappucciati la seconda domenica dopo Pasqua, ci si rende conto della grande fede popolare.

Una grande testimonianza di questa sensazione è presentata dal Museo regionale etnografico e della stregoneria. Vi sono conservati oggetti legati alle antiche usanze agropastorali e non mancano statuette lignee ed in ceramica, giocattoli, vestiti, una preziosa fisarmonica, l’antico orologio campanario, mentre nelle antiche carceri ha trovato posto una sezione dedicata alla stregoneria, con documenti, libri e la ricostruzione di ambienti

Passeggiare per il borgo, inoltrandosi tra archi scavati nella roccia e antri scuri di case diroccate, è come tornare indietro nel tempo. Grande meraviglia si prova osservando i portali, da quello gotico della collegiata a quelli ardesiaci delle dimore nobiliari, con i simboli delle casate.

Tra le emergenze architettoniche si presentano la collegiata con il campanile tardo-gotico e con i suoi numerosi tesori, fra cui il Battesimo di Cristo del senese Taddeo di Bartolo, e il vicino oratorio di San Giovanni Battista, già destinato a Museo Diocesano, una vera e propria pinacoteca con quadri di diverse epoche e differenti artisti.

Triora è immersa in uno scenario incantevole, che sprigiona una forza arcana. Nell’alta valle Argentina l’aria è particolarmente inebriante, il silenzio profondo, e qualcuno ancora pensa che aleggino su questo paesaggio gli spiriti degli antichi Druidi che hanno celebrato riti in questi boschi.

Volendo andare alla ricerca di scenari agresti e montani, si può fare il giro delle frazioni di Triora, come Creppo, Cetta, Realdo e Verdeggia, oppure salire alla pineta di Monte Trono, prendere la strada panoramica che conduce a Monesi e raggiungere incantevoli punti panoramici sulle Alpi Liguri.

Fra i piatti tipici di Triora spiccano le torte di verdure e patate, chiamate semplicemente paste, Squisite le patate in-t-a föglia, tagliate a fette e cotte in una teglia. Altri piatti sono le lasagne con le rape, gli gnocchi, i bügaéli (grumi di farina di castagne cotti nel latte), ed i sügeli, questi ultimi di origine brigasca ma recentemente introdotti nella cucina locale.

Ma il principale prodotto del borgo è il pane, nella sua caratteristica forma rotonda. Molto apprezzati i formaggi d’alpeggio e il bruzzu, ottenuto dalla fermentazione naturale della ricotta: dal sapore leggermente piccante, è un ottimo condimento per la pasta e si sposa molto bene con il pane ed il pomodoro fresco.

Il borgo medievale di Taggia si trova a tre km dal mare, all’ingresso della Valle Argentina.

Un luogo in cui si viene accolti dal monumentale Ponte Antico, con 15 arcate e una lunghezza di 275 metri. Costruito nel XIII secolo sulla riva sinistra del fiume, il ponte è stato prolungato fino al XVII-XVIII secolo.

L’antica fortezza difensiva del XII secolo, poi riedificata nel 1560-64, è stata recuperata a teatro all’aperto e d il vecchio castello regala oggi un panorama straordinario sull’intero borgo, mentre un vero e proprio scrigno di tesori d’arte e di fede è il Convento dei Padri Domenicani, che conserva polittici e affreschi, tra cui L’Adorazione dei Magi attribuita a Parmigianino

La Chiesa Nostra Signora del Canneto venne fondata nell’alto medioevo, frutto di diversi rimaneggiamenti. Unica superstite dei due edifici sacri del sito, la chiesa affascina con la sua splendida torre romanica. Infine, la Grotta dell’Arma/Santuario dell’Annunziata caratterizza il panorama di Arma, preservando al loro interno sia un giacimento preistorico risalente all’Uomo di Neanderthal sia il patrimonio di fede della chiesa rupestre.

La regina della produzione gastronomica locale è l’olivo taggiasca, piantata su larga scala. L’olio che si produce, giallo intenso, con tendenza al verde, sapore fruttato e leggermente piccante, è di ottima qualità ed è anche alla base di altri due piatti tipici della zona: i canestrelli, taralli salati con olive o olio di oliva e la figassa, una focaccia condita con pomodoro, acciughe, olive e aglio.

Lingueglietta, frazione di Cipressa se ne sta distesa come una lucertola al sole sul crinale che sovrasta la valle del San Lorenzo con la sua chiesa-fortezza che è un esemplare unico in tutta la Liguria.

Lingueglietta si presenta con i caratteristici carruggi recentemente rinnovati e pavimentati, collegati da rampe e passaggi coperti da volte e archi di chiara impronta medievale. Le case, dislocate a strapiombo sulla valle, sono strette l’una all’altra a formare una cortina di difesa naturale, che qui sostituisce la cinta muraria.

Il paese antico si è sviluppato intorno al castello e alla chiesa medievale. Intitolata alla Natività di Maria Vergine, la chiesa mostra in facciata i segni dei successivi rifacimenti. Il nucleo centrale in pietra risale al XIII secolo, mentre il portico antistante e il portale di marmo sono invece del Seicento. L’interno a tre navate è interessante per l’intrecciarsi degli stili più diversi e conserva, nascosti da successivi ritocchi, antichi affreschi.

Scendendo lungo via Marconi, si aprono panorami sulla sottostante valle del San Lorenzo e sul mare. Giunti alla fine, alzando lo sguardo si intravede l’abside della tardo-romanica Chiesa di San Pietro, che un pregevole restauro riconsegna alla popolazione di Lingueglietta.

Trasformata nel Cinquecento in fortezza, la chiesa è uno dei rarissimi esempi di questo genere rimasti in Liguria. Nella chiesa-fortezza si fondono l’architettura religiosa medievale e l’architettura militare di epoca rinascimentale in un insieme di grande bellezza.

La riqualificazione del vecchio tracciato della ferrovia ha dato vita a 24 km di pista ciclabile e passeggiata pedonale a picco sul mare. Nei cinque km che corrono sul territorio di Cipressa si possono ammirare scorci che prima erano nascosti dalla linea ferroviaria andando a piedi, in bici, oppure praticando jogging e nordic walking.

A Lingueglietta non c’è un piatto solo che caratterizza la sua cucina, ma un composito menu che va dal piatto più povero, i friscioi, che si cucinava con gli avanzi di minestre e verdure bollite, alla farinata, servita calda con foglie di cipollotto e su letto di carciofi nostrani. Gli amanti della carne possono scegliere tra il coniglio, allevato nelle stalle lungo i carruggi, e il cinghiale cacciato nella boscaglia, mentre il finale tocco dolce è dato dalla “fugassa”, ricoperta di zucchero e dai biscotti alla lavanda.

Sulle colline e nei terrazzamenti che circondano Diano Castello il vitigno da cui si ricava la Doc Vermentino Riviera Ligure di Ponente ha trovato il suo ambiente più adatto, grazie al clima temperato e al terreno tufaceo.

Per questo nella culla del Vermentino il Comune ligure ha istituito nel 1994 il Premio Vermentino, ora abbinato alla manifestazione Borgo Sapore. L’evento, oltre a degustazioni di vino, di olio extravergine e di altre eccellenze agroalimentari del territorio organizzate nei vari stand, prevede numerosi spettacoli di intrattenimento.

Ogni martedì di luglio e agosto le vie del centro storico del borgo si vestono delle luci e dei colori dei migliori prodotti dell’artigianato locale e non solo grazie proprio al Mercatino dell’Artigianato, mentre la Cavalcata dell’Assunta è la rievocazione storica più antica d’Italia.

Il documento più importante che testimonia l’evento della Cavalcata è il Missale De Firmonibus, pagina miniata del 1436 eseguita da Giovanni di maestro Ugolino da Milano che ripropone dettagliatamente il corteo storico.

La mattina del 15 Agosto era prevista la Corsa del Palio, che oggi invece si svolge di pomeriggio e che è motivo di contesa delle 10 contrade, tra cui figura Torre di Palme. Durante il periodo della Cavalcata pertanto il Borgo di Torre di Palme fa da sfondo a sfilate del corteo storico, alle cene di Contrada o alla cerimonia della Lettura del bando.

Ma Diano Castello presenta anche due importanti edifici di culto. Il primo è l’oratorio di San Giovanni Battista, che conserva all’interno una copertura a capriata lignea, con travi e mensole finemente decorate del Quattrocento, restaurata nell’Ottocento.

Al complesso architettonico costituito dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli e dal convento dei Frati Francescani, invece, si arriva dopo aver percorso un viale acciottolato, ombreggiato da due file di cipressi. Le mura del convento, risalente al Cinquecento, racchiudono un chiostro con al centro un pozzo.

Le origini di Cervo sono mitiche e affascinanti.

Tutto a Cervo viene dal mare e in un borgo così molte case alzano dai loro terrazzi trinchetti e pennoni nell’ansia di correre incontro al mare.

La visita inizia dalla salita al castello, con la Porta Marina della Montà. Salendo, si incontra palazzo Morchio, ora municipio, appartenuto a Tommaso Morchio, ammiraglio comandante di dieci galee genovesi, che nel 1371 conquistò dalla Repubblica l’isola di Malta e la città di Mazara in Sicilia.

Giunti al piano, nella piazza si apre la maestosa e barocca chiesa di San Giovanni Battista, detta “dei Corallini” perché edificata con i proventi delle compagnie di pescatori che esercitavano la pesca del corallo nei mari di Corsica e Sardegna.

Sul sagrato della chiesa dei Corallini, nelle serate tra luglio e agosto, si svolge il Festival Internazionale di Musica da Camera. Otto concerti di alto livello artistico in una splendida cornice: quando il sole tramonta e la chiesa si illumina di fasci di luce rosata, il pubblico, raccolto sui gradini della scalinata d’ingresso alla chiesa, fa da corona al podio e vive momenti di intensa emozione.

Ci si trova in breve in piazza Santa Caterina e davanti al castello che nel XII secolo i marchesi di Clavesana edificarono come propria dimora dotandola di tre torrioni a pianta circolare. Nel XVII secolo l’edificio fu sventrato e diviso in due parti: la superiore a volta unica conserva un affresco raffigurante Santa Caterina, l’inferiore, ridotta, ha ospitato l’ospedale e oggi è sede del Museo Etnografico.

Arrivati al punto pianeggiante della strada, che si chiama Romana perché di qui passava la via Aurelia, si giunge in breve all’oratorio di Santa Caterina, edificato in pietra a vista intorno al XII-XIII secolo e classico esempio di struttura romanica in origine a croce latina.

Molti sono i palazzi padronali che testimoniano la passata agiatezza della popolazione e inducono a vagabondare nei carrugi con gli occhi in su: quelli della Meridiana, della Merla e i settecenteschi palazzi Viale, De Simoni e Arimondo.

Ma è soprattutto il borgo nel suo insieme ad emozionare: i giochi d’ombra tra i vicoli stretti, i saliscendi mozzafiato, gli accordi di pini e ulivi sullo sfondo, lo scoglio accarezzato dal mare trasparente.

L’escursione più breve è quella che porta al parco del Ciapà: partendo da piazza castello e seguendo una mulattiera tra la macchia mediterranea e gli ulivi, si raggiunge i Ciapà, una vasta pineta, ideale per una sosta sotto il fresco dei pini, raggiungibile in un quarto d’ora di cammino.

Un altro itinerario conduce, tra boschi di pini, querce, ulivi e carrubi secolari, alla frazione di Chiappa, a ridosso della collina. Oltrepassato il borgo, si giunge alle poche case di Rocca con la cappella di Santa Lucia e quindi, attraverso una mulattiera, al colle Mea da cui si ammira un meraviglioso panorama: il mare di fronte e, nelle belle giornate, il profilo della Corsica.

Proprio il mare fornisce squisiti pesci e crostacei, mentre il prodotto del borgo è sicuramente l’olio extravergine di oliva con i suoi derivati: olive taggiasca in salamoia, paté di olive. Gli ulivi sono quelli delle colline alle spalle del borgo. Da un vitigno importato da Candia si ricava poi il vino bianco Vermentino.

Entrando nella zona di Savona e proseguendo sul mare si scopre Laigueglia  

La prima percezione è quella della spiaggia che invade lo spazio urbano, come un monito a ricordare che questo era un borgo di pescatori, che sulla pesca, tradizionale o del corallo, ha fondato la sua fortuna.

Con i suoi carruggi, le piazzette a mare, i toni rosa-lilla delle case all’ombra protettrice della monumentale chiesa di San Matteo, Laigueglia conserva il fascino di vecchio borgo marinaro che la maggior parte dei comuni liguri rivieraschi ha perduto.

Dalla spiaggia che d’inverno si riempie di barche variopinte e di reti, e ancor più dal molo in via di riqualificazione, si nota la particolare forma quasi ad anfiteatro dell’abitato, che è l’unico a non aver alterato la sagoma degli edifici, mantenendone i volumi e le altezze.

Laigueglia non è ricca di grandi opere d’arte, oltre la parrocchiale, ma invita a cercare le espressioni, anche minori, della creatività locale, tutta incentrata sul rapporto col mare. Da qualsiasi parte si indirizzi lo sguardo, non si può sfuggire ai due campanili, sormontati da cupole in maiolica colorata, della chiesa di San Matteo.

La parrocchiale è il monumento barocco che più rispecchia la storia del paese: la posa della prima pietra della nuova chiesa si ebbe nel 1715, quando la pesca corallina era al culmine e la popolazione poteva permettersi di ampliare il vecchio oratorio dedicato a San Matteo.

Accanto alla parrocchiale è da visitare l’oratorio di Santa Maria Maddalena, che apparteneva alla congregazione dei Disciplinanti. Conserva ancora gli originali panconi secenteschi, e la grande pala d’altare di Domenico Piola dedicata alla Maddalena penitente.

Laigueglia è un comune piccolo, ma è ugualmente possibile apprezzare, oltre al mare, l’entroterra. Alle spalle del borgo, della via Aurelia e della ferrovia, incombe la collina con i suoi ulivi e la vegetazione marittima.

A chi ama la natura, si consiglia di salire, a piedi o in mountain bike, al piccolo borgo di Colla Micheri, nel comune di Andora, in direzione della Val Merula. Oppure di farsi portare in barca all’isola Gallinara, uno scoglio nel mare azzurro.

A Laigueglia, dal venerdì alla domenica più vicina al 21 settembre si svolge la Fiera di San Matteo. Un tradizionale appuntamento con il mercato dei prodotti artigianali e gastronomici, che coincide con la processione per le vie del borgo della statua del patrono.

Oltre a questo si possono anche gustare le sarde ripiene, specialità tipica, o i “baci di Laigueglia” un dolce di mandorle, nocciole e crema di cioccolato e i “gobeletti”, un altro dolce, ma di pasta frolla e marmellata.

Entrando nell’entroterra ligure si visita Zuccarello che si snoda su un’unica via fiancheggiata, da entrambi i lati, da portici che presentano arcate e pilastri dalle forme più diverse.

Parallelamente all’asse principale e all’interno del borgo si aprono i carruggi con il loro pittoresco andamento. Lateralmente alle porte d’ingresso, spiccano le due torri, mentre sono affascinanti l’adiacente Porta di Ponte di Neva, la Porta del Molino e l’elegante struttura del palazzo Marchionale, che racchiude al suo interno un notevole ciclo di affreschi.

E ancora, meritano una sosta la parrocchiale intitolata a San Bartolomeo, l’oratorio di Santa Maria Nascente, dove si apprezza un Cristo ligneo del Quattrocento e il Teatro Comunale Attilio Quinzio Delfino, situato nella struttura di un’antica chiesa sconsacrata e già sede del torchio comunale, del corpo filarmonico e della compagnia filodrammatica.

Di notevole interesse sono anche i beudi, lunghi canali che servivano per alimentare frantoi e mulini e per portare l’acqua nel borgo. Poco fuori dal borgo in direzione sud, è possibile apprezzare gli affreschi tardo medioevali della cappella di Sant’Antonio e la chiesa della Madonna della Neve nei pressi del cimitero.

La visita a Zuccarello può proseguire imboccando la via del Roso, dal nome di un podere appartenuto ai Del Carretto già nel XV secolo, che dal borgo conduce a Castelvecchio. Si arriva quindi alle rovine del castello, già esistente prima della fondazione del borgo sottostante e databile tra il 1200 e il 1248.

Legata al periodo pasquale, come dice il nome, ma buona tutto l’anno è la torta Pasqualina. Una torta salata ripiena di erbe, ricotta e uova, racchiusa in pasta sfoglia. Le sue origini sono molto antiche, infatti veniva preparata già nel XV secolo. Esiste anche una versione con i carciofi ma quella “doc” vuole solo le bietole: la sfoglia, anzi, dovrebbe essere composta da 33 fogli di pasta come gli anni di Gesù.

Nel Ponente ligure si trova un posto davvero unico come Colletta, frazione di Castelbianco, un luogo dove il medioevo e internet si incontrano.

Un tempo, per restare connessi all’esistenza, bisognava andare nell’agorà, nel foro, in piazza, al caffè, abitudini che recavano il senso della comunità.

Oggi, dove tante solitudini mischiate non fanno una piazza, ci si può sfilare dall’obbligo di condividere con altri gli spazi urbani e lavorativi sempre più caotici e impegnativi. Si può scegliere l’agorà elettronica, ritirarsi nell’eremo telematico di Colletta.

E in un attimo, disconnettersi da tutto e ritrovarsi realmente a camminare tra case di pietra antica, a respirare l’aria del bosco o a prendere il sole in terrazza, pensando in pace alla prossima mossa. Colletta di Castelbianco era solo un pittoresco cumulo di rovine quando a qualcuno venne l’idea di salvarlo dalla distruzione completa facendolo diventare il primo esempio europeo di villaggio medievale telematico.

Affidato per la ristrutturazione alle cure di un celebre architetto, Giancarlo De Carlo, oggi si presenta come un ponte tra passato e futuro, con le sue case in pietra che dominano la collina, i carruggi, le piazzette, le finestre incorniciate di bianco secondo la tradizione dell’entroterra savonese, e tutto l’equipaggiamento telematico che consente il telelavoro o comunque la connettività con il resto del mondo.

Al di là dell’esito finale del progetto telematico, Colletta non è più un ammasso di ruderi e dalle sue finestre si guarda ancora sulle fasce coltivate a ulivi e ciliegi della valle. Ma c’è anche il tempo di vagabondare per i dintorni del borgo cablato, alla ricerca dei sapori e dei profumi del territorio.

Passeggiate ecologiche a piedi o a cavallo, ma anche impegnativi trekking che hanno come meta il Monte Alpe a 1056 metri o l’Alta via dei monti liguri. Per i più determinati non manca la possibilità di praticare sport più tecnici come mountain-bike, speleologia nelle grotte carsiche, free climbing su palestre di roccia costituite da falesie e torrioni calcarei.

Castelbianco partecipa alla vocazione agricola della vicina piana di Albenga: non solo prodotti del bosco e del sottobosco come castagne e funghi, ma anche ortaggi, erbe aromatiche, olive e frutta, soprattutto fichi e ciliegie.

La ciliegia è da sempre apprezzata sui mercati ortofrutticoli della Riviera di Ponente, ma non va dimenticato lo squisito olio extra vergine prodotto da olive taggiasche, merline, pignole e cevasche, macinate a freddo non appena raccolte. Tra i piatti del borgo, invece, se ne possono indicare tre assolutamente speciali: la fonduta di tartufi neri di Castelbianco, i ravioli di borragine «au tuccu» e il coniglio alla castelbianchese.

Con il suo nome da fiaba, Castelvecchio di Rocca Barbena si presenta come un fiore di pietra sbocciato in cima ad un dolce pendio della Val Neva.

Castelvecchio è il primo e il più bello dei borghi murati della Val Neva, avvolto a cerchio intorno al castello che lo domina. Il castello fu costruito dai Clavesana nel XI secolo, quando ancora il luogo si identificava con una delle principali “vie del sale”, in grado di mettere in comunicazione la pianura piemontese con la Liguria di ponente attraverso lo scambio di olio, vino, grano, legname.

Il castello rispecchia il carattere di questa fiera nobiltà di montagna che ha saputo resistere a vicini ben più potenti come i Savoia e la Repubblica di Genova. Ad esso si accede inerpicandosi per le strette e tortuose viuzze che si diramano dal carruggio principale.

Il borgo si caratterizza per le antiche case in pietra, per i portali in tufo, i tetti a terrazza e i vîsà, sottotetti ad arco in cui si essiccavano fichi e funghi, e per le cornici bianche alle finestre, che richiamano motivi dell’area alpino-provenzale.

La chiesa dell’Assunta, pur avendo subito rifacimenti in periodo barocco, mantiene il campanile con cuspide dell’edificio originario. Dalla strada che conduce al cimitero si può raggiungere il poggio su cui è edificato il santuario della Madonna delle Grazie risalente al XVII secolo. Da qui è molto bella la vista sul borgo e sul paesaggio, dominato dalle fasce coltivate vicino alle case. Sparse sul territorio comunale si trovano vecchie cascine, un tempo possedimenti del marchese e oggi mute testimoni delle fatiche contadine.

Dal centro abitato si distendono sentieri e mulattiere che in breve conducono a boschi di castagni e a folti uliveti, consentendo di passare dalla macchia mediterranea ai 1000 metri di altitudine, dove verdi pascoli fanno corona a splendide faggete. Di interesse naturalistico sono le rocce selvagge della Rocca Barbena, mentre oltre il valico si possono osservare le sorgenti del Bormida.

Castelvecchio si trova sulla Strada del Vino e dell’Olio dalle Alpi al Mare. Pertanto, l’olio extra vergine di “primo roggio”, risultato della spremitura a freddo delle olive, effettuata spesso con pesanti macine in pietra, è il prodotto principale dell’entroterra ligure, che accompagna e risalta il sapore di alcuni piatti tipici tra cui i raviolini di borraggine, il coniglio allo steccadò e le frittelle di mele.

Oltre naturalmente al vino, che qui può assumere le inebrianti sfumature del Pigato, il delicato profumo del Vermentino, o ancora il sentore di mora e ciliegia dell’Ormeasco, esclusivo della valle Arroscia.

Ritornando sulla costa si incontra Verezzi, frazione di Borgio Verezzi, un teatro naturale, immerso nei caldi colori di Liguria e nei profumi della macchia mediterranea.

Un borgo che si presenta come un armonioso insieme di quattro diverse borgate (Poggio, Piazza, Roccaro, Crosa), caratterizzate da costruzioni in pietra rosa incastonate in un panorama di roccia e di mare, e collegate da stretti carruggi, mulattiere e stradine: le crêuze, un tempo destinate ai muli e ai carri.

Questa architettura mediterranea è di chiara influenza arabo-islamica, anche se forse rimane una leggenda la fondazione di Verezzi da parte di pirati saraceni che, innamorati di questi luoghi, avrebbero abbandonato le loro scorrerie per ritirarsi a vivere sulla terraferma.

Le quattro borgate si distinguono soprattutto per i loro tetti, a terrazza o a volta poco marcata. La struttura urbanistica è certamente medievale e nella pietra rimane ancora oggi il segno di una fatica vecchia di secoli, che si ritrova nei terrazzamenti per sfruttare la terra con colture a uliveto, a vigna e orti.

Proprio qui, sulle crêuza de mä (sentieri di mare), cantate da Fabrizio De Andrè, che si svela l’anima più vera della Liguria sopravvissuta alle speculazioni edilizie. Oggi è bello oggi passeggiare tra le borgate di Verezzi percorrendo le varie crêuze di collegamento. A Roccaro c’è da vedere la cappella settecentesca della Madonna Immacolata con altare e decorazioni di tipo barocco, unico edificio verezzino ad avere la copertura in ardesia.

L’abitato di Poggio si sviluppa intorno alla torre secondo due linee ortogonali fra loro, e quello di Crosa è il più antico e il più interessante: sembra scolpito direttamente nella pietra e qui si possono trovare un sistema di grotte scavate nella collina e già abitate nel Paleolitico, nonché gli edifici religiosi di maggior rilievo.

Sopra la borgata, nei pressi del Mulino Fenicio, su di uno sperone di roccia visibile da ogni parte di Verezzi si erge la Croce dei Santi alta 3,50 metri. Collocata nel 1664 da alcuni frati Cappuccini di ritorno dalla Terra Santa, è oggi meta di pellegrinaggi religiosi legati alle apparizioni mariane.

Ma è Piazza la borgata più nota. Perché qui, in questa meravigliosa finestra sul mare che è piazza Sant’Agostino, con la sua chiesetta del XVII secolo è nato il Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Ancora oggi, dal lontano 1967, nelle notti d’estate la piazzetta rappresenta lo splendido scenario naturale in cui si muovono gli attori, sotto il cielo stellato ritagliato dai tetti delle antiche costruzioni.

A Verezzi, il piatto locale per eccellenza sono le lumache alla verezzina, ossia in umido, preparate con una lunga procedura che garantisce il massimo sapore e a cui viene dedicata una festa gastronomica nata nel 1966 che si svolge ogni 13 e 14 agosto. E poi, oltre al cappero, la cui coltura è in progressivo sviluppo, gli agricoltori verezzini coltivano la vite, producendo vini locali quali la Lumassina, il Nostralino Veretium e il più raro Barbarossa.

L’aria di Liguria che si respira a Finalborgo, rione di Finale Ligure è una brezza marina dal profumo di rosmarino e di timo.

Un vecchio, quieto borgo, questo di Finale, che ancora conserva, nei bei palazzi, un po’ dell’ambizione dei dominatori spagnoli.

Chiuso tra mura medievali ancora ben conservate, intervallate da torri semicircolari e interrotte solo in corrispondenza delle porte, il Borgo di Finale, così chiamato per distinguerlo dalla Marina, offre subito una sensazione di protezione e raccoglimento.

Percorsi gli stretti vicoli, ogni piazza è una conquista e una sorpresa, in grado di esibire meraviglie nella “pietra del Finale”, l’ardesia che adorna portoni, si modella in colonne, diamanti, ornamenti. Se i grandi monumenti esprimono la forza e la vanità del borgo, i negozi e le botteghe artigiane ne rappresentano la vivacità.

Questo è, infatti, un luogo vivo, abitato, dove le piazze moltiplicano i momenti d’aggregazione e le attività commerciali si integrano armoniosamente nel tessuto urbano. Il borgo è impreziosito dai palazzi quattrocenteschi e di epoca rinascimentale, modificati nel periodo della dominazione spagnola.

Il Palazzo del Municipio, in origine della famiglia Ricci, è uno dei migliori esempi di architettura del primo Rinascimento in Liguria, come annuncia lo splendido portale. Palazzo Cavassola e Palazzo Gallesio, invece, illustrano alla perfezione le concezioni decorative della Finale del Seicento.

Palazzo Brunengo, in piazza Aycardi, si contraddistingue per la bella loggia a doppia arcata e il grande stemma familiare, ormai poco visibile e annuncia già nella facciata le complesse trasformazioni subite in varie epoche.

Il monumento più importante di Borgo è la Basilica di San Biagio, sontuoso esempio di architettura barocca realizzato nel XVII secolo sulla precedente chiesa medioevale, di cui conserva l’abside e l’ardito campanile tardo gotico a forma ottagonale.

Le origini della Chiesa di Santa Caterina e del complesso domenicano di Finalborgo si collocano intorno al 1360, dopo la morte del marchese Giorgio I Del Carretto, quando la vedova sentì la necessità di una chiesa gentilizia destinata ad accogliere le spoglie mortali dei membri della famiglia marchionale.

Di questa terra si dice: quattro borghi, un solo cuore. Oltre a Finalborgo, il comune comprende infatti Finalmarina, Finalpia e Varigotti. La marina è dominata da un castello, ha uno splendido viale di palme e un centro dove fanno sfoggio gli opulenti palazzi della dominazione spagnola, ricchi di ornamenti, stemmi, portali d’ardesia.

Finalpia conserva le sue radici rurali, con le case del ‘500 strette intorno all’abbazia benedettina di Santa Maria di Pia, mentre Varigotti è un tipico borgo marinaro con le case sulla spiaggia: un’immagine da cartolina della Liguria. Dal belvedere di Capo Varigotti si ammira la Baia dei Saraceni, mentre a monte parte un sentiero tra i pini marittimi che porta alla chiesetta medievale di San Lorenzo, a strapiombo sul mare.

Finalborgo, con il complesso monumentale di Santa Caterina, dispone di uno spazio di grande pregio per l’organizzazione di eventi e congressi. Tra questi figurano Percorsi Sonori, stagione sinfonica che abbraccia gran parte dell’anno e che ospita, per tradizione, il concerto inaugurale del Festival Internazionale di Clusone Jazz.

E poi Salone Agroalimentare, a marzo, con tre giorni dedicati alle produzioni agroalimentari liguri con degustazioni, laboratori, convegni, corsi di cucina. Una giusta occasione per assaggiare i ravioli di borragine, quadratini di pasta lavorata a mano, con un ripieno di erbe naturali del Finalese e la testa in cassetta, un insaccato apprezzato dai gourmet per il suo gusto particolare e prodotto artigianalmente dalle macellerie locali.

Noli con la sua tranquilla baia riparata dai venti che termina con il promontorio di Capo Noli, è uno dei più interessanti centri storici del Ponente ligure.

Porta di Piazza è l’ingresso principale posto sulla seconda cinta muraria, mentre accanto si erge, con la sua merlatura a coda di rondine, la torre del Comune risalente al XIII secolo, posta su un basamento in pietra verde locale.

Dal municipio, si passa sotto i due grandi archi della Loggia della Repubblica, da dove, percorrendo a levante una passeggiata coperta, si arriva in piazza Dante. Qui sorge la torre della Marina che nel 1673 fu donata dai nolesi ad Agostino Viale, inviato del doge, per aver impedito al duca di Savoia di impadronirsi del borgo.

Via Transylvania termina con la torre di Papone , posta appena fuori della prima cinta muraria e collegata al camminamento delle mura che scendono dal castello. Qui vi teneva armi e munizioni la Repubblica, che con la ferrata Porta Papona chiudeva l’accesso al Monte Ursino, il cui castello era l’estremo rifugio della popolazione in caso di attacco nemico.

Scendendo da via Vescovado per piazza Chiappella, si arriva all’oratorio di Sant’Anna, costruzione del 1771 con la facciata incompiuta, dal cui sagrato si ha una bella veduta d’insieme del castello e delle mura.

Varcata la Porta verso la città, si scorgono tutti e quattro gli angoli della torre del Canto, così chiamata perché posta all’angolo di più strade. Giunti in piazza, ci si trova di fronte la chiesa di San Pietro, cattedrale dal 1572, costruita su base romanica in blocchi di pietra grigia, ma rifatta in epoca barocca.

Alle spalle della costa nolese, una serie di contrafforti rocciosi dà luogo all’altopiano delle Mànie, un paesaggio affascinante e selvaggio che invita a rilassanti passeggiate e alla sosta all’ombra dei lecci. Qui, col mare sempre in vista, si può andare alla ricerca delle grotte abitate dai liguri primitivi e dei ponti in pietra dei romani, tra i profumi del mirto e dell’erica

Le acciughe salate erano l’oro di Noli. Oggi il cicciarello (lüssu in dialetto) è il pescetto simbolo del borgo, che si mangia fritto e a cui è dedicata una sagra la prima o la seconda domenica di giugno. Un altro piatto monumento è il cappon magro che ha origine povera e antica nelle località in cui funzionavano le tonnare.

Detto anche “il piatto dei dogi”, è costruito a strati: un pezzo di terra (verdure) e un pezzo di mare (pesce). Dunque il pesce cappone, cioè la gallinella di mare, è montato su una piramide che inizia dalla galletta dei marinai, un pane biscottato conservabile per lungo tempo, e prosegue con pesce lessato e verdure.

Rientrando nell’entroterra della regione si scopre Millesimo ultimo borgo della provincia di Savona.

Qui bisogna concentrarsi sul centro storico, la cui caratteristica forma triangolare, avente come vertice il castello e come base il palazzo dei Del Carretto, è ben visibile dall’alto.

La visita può cominciare con il simbolo di questo borgo ligure, il Ponte della Gaietta, o “ponte vecchio”, uno dei pochi esempi in Italia di ponte fortificato. Il corpo originario risale al XII secolo e si trova citato nell’atto di fondazione del borgo.

Poco distante dal ponte si trova la casa presso la quale il marchese Enrico II del Carretto firmò nel 1206 l’atto di fondazione del borgo. Il castello, edificato da Enrico II a difesa dell’abitato, con i castelli di Cengio, Cosseria e Roccavignale costituiva un quadrilatero a protezione della via tra Piemonte e Liguria attraverso le Langhe.

Villa Scarzella, circondata da un magnifico giardino ai piedi del castello, fu edificata nel 1855 da Giuseppe Scarzella che quattro anni prima aveva acquistato i ruderi del castello e il relativo lotto di terreno per costruirvi una residenza estiva.

Di proprietà dei monaci di Sant’Antonio Abate, invece, la chiesa parrocchiale era uno dei tre monasteri esistenti a Millesimo. All’interno si trovano opere pregevoli, tra cui l’acquasantiera in marmo bianco del 1484, l’altare maggiore e la statua della Madonna del Carmine, che viene portata in processione alla festa patronale il 16 luglio.

Il Monastero di Santo Stefano fu acquistato dal marchese Enrico II del Carretto e donato nel 1216 alle monache dell’ordine cistercense di Santa Maria de Betton (in Savoia). Accanto all’originale chiesa romanica, trasformata nel ’600 in forme barocche, nel XV secolo fu aggiunto il chiostro con eleganti capitelli in pietra arenaria.

Nelle immediate vicinanze del borgo, in una zona boschiva ricca di castagni, noccioli e betulle è stata istituita l’Area Protetta del Bric Tana e Valle dei Tre Re, estesa per circa 170 ettari e luogo ideale per passeggiate a piedi, a cavallo, in mountain bike o per andare in cerca di funghi, tra cui il prelibato porcino.

Città del tartufo, Millesimo e le colline della zona sono terre di caccia degli esperti tartufai, organizzati in associazione. Il pregiato tubero, sia nero che bianco, è protagonista in settembre della Festa nazionale del Tartufo. Un’occasione in cui il borgo è avvolto dal profumo soave sprigionato dal magico fungo sotterraneo.

La gastronomia locale è naturalmente ispirata dal tartufo, ma non solo. Altre prelibatezze sono la tira, pasta di pane farcita di salsiccia e cotta in forno, e i fazzini, pasta da pizza con sugo di pomodoro, basilico e aglio.

Per abbracciare con lo sguardo e, soprattutto con il cuore, il borgo di Campo Ligure occorre salire sulla torre principale del castello.

Da lassù, ogni cosa appare chiara e al suo posto, preziosa come un lavoro di oreficeria.

Sul borgo antico di Campo Ligure, infatti, spicca il castello, restaurato e utilizzato per concerti e iniziative culturali. La sua struttura muraria esterna potrebbe risalire al XII-XIII secolo, mentre la torre è di epoca più recente.

Entrando nel centro storico dalla via principale, a sinistra si incontra l’oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco, costruito nel 1647 in stile barocco. Tra le pitture conservate al suo interno, spicca il Martirio di San Sebastiano della scuola di Domenico Piola. Durante il periodo natalizio l’oratorio ospita un interessante presepe meccanizzato.

Sulla piazza dedicata ai Martiri della Benedicta, posta tra la piazza principale e il castello, si nota l’oratorio di Nostra Signora Assunta, citato per la prima volta in un documento del 1585, mentre sulla piazza principale del centro storico si affacciano la chiesa della Natività di Maria Vergine e palazzo Spinola, che si presenta con un’elegante facciata affrescata

Il ponte medievale che scavalca il torrente Stura fu realizzato nel IX secolo e articolato in quattro campate. Proseguendo oltre il ponte e il Municipio, nella zona del cimitero, si trova l’ex chiesa di San Michele Arcangelo, risalente al 241. Il destino della chiesa, sorta sulle rive dello Stura, è legato agli umori del torrente: numerose alluvioni costrinsero a continui rifacimenti fino al XX secolo.

Campo Ligure vive circondata da una natura rigogliosa e pressoché intatta, come risulta dall’inserimento del territorio comunale nel Geoparco europeo del Beigua, una delle aree più protette della Liguria.

Gli escursionisti possono scegliere uno dei numerosi sentieri del parco, oppure visitare il Giardino Botanico montano di Pratorondanino, che si trova nel cuore dell’Appennino genovese al confine con il Parco Regionale delle Capanne di Marcarolo, a 750 metri di altitudine.

Campo Ligure, inoltre, è uno dei principali centri europei per la produzione della filigrana. Le migliori realizzazioni provenienti da ogni parte del mondo sono esposte nel Museo della Filigrana con circa duecento pezzi ricercati e raccolti attraverso i Paesi di quattro continenti. Ogni pezzo racchiude in sé le tradizioni, i costumi, la religione, l’economia del luogo di provenienza.

Il primo fine settimana d’agosto, nella corte del castello Spinola, si svolge Campofestival, una rassegna musicale internazionale di musica celtica, mentre l’ultima domenica di agosto Camingiando è un percorso gastronomico che parte dal centro del paese e si snoda lungo alcuni km nel verde.

Tra le specialità gastronomiche di Campo Ligure sicuramente è da provare la revzöra, la classica focaccia ligure, impastata però, con la farina di mais. La bazzurra è invece una zuppa preparata con latte e castagne, due ingredienti basilari nella cucina povera di un tempo. La pute, invece, è una polenta cotta nel brodo vegetale: una volta veniva tagliata a fette e inzuppata nel latte, oggi è servita anche accompagnata da verdure.

Superata Genova e le meraviglie circostanti si fa visita a Moneglia antico centro ligure racchiuso tra i due campanili di San Giorgio e Santa Croce, e le due fortezze di Villafranca e Monleone, quest’ultima, solo un ricordo

I Genovesi, infatti, nel XII secolo posero a difesa di Moneglia due fortezze: quella di Villafranca, a levante, distrutta durante l’ultima guerra e parzialmente recuperata una ventina d’anni fa, e quella di Monleone, a ponente, dove nei primi del Novecento fu costruito un curioso castelletto in stile Coppedè.

Dall’alto della fortezza di Villafranca si vede chiaramente la struttura del borgo, stretto da un lato tra mare e collina, e dall’altro tra i campanili della chiesa di ponente, San Giorgio, e della chiesa di levante, Santa Croce.

San Giorgio, fondata dai monaci benedettini nel XIV secolo, conserva il chiostro francescano del secolo successivo, due polittici gotici di grande valore e una magnifica tela ritenuta opera giovanile di Luca Cambiaso, un maestro del Cinquecento europeo.

Proseguendo verso levante attraverso l’antico carruggio medievale, su cui si affacciano portali in ardesia del XV e XVI secolo, si arriva al piazzale della settecentesca chiesa di Santa Croce. I suoi tesori cominciano all’esterno con il “risseu” ottocentesco, che riprende la tradizione ligure di decorare i sagrati delle chiese con mosaici di ciottoli. Fondato presumibilmente intorno al X secolo, l’oratorio è internamente decorato con quattro strati di affreschi, recentemente restaurati, che vanno dal Duecento al Settecento.

All’ottimo olio extravergine d’oliva prodotto nel territorio, insignito della Dop Riviera di Levante, è dedicata la Mostra mercato dell’Olio d’oliva, il lunedì di Pasqua. Un mercatino dei prodotti tipici, biologici e artigianali, tra cui uno degli ingredienti principali per cucinare il piatto del borgo, ovvero le trenette al pesto.

Nel territorio di La Spezia ecco Varese Ligure borgo con la prima certificazione ambientale in Italia e con una produzione biologica riguardante il 95% dell’attività agricola.

Il borgo è situato nel cuore dell’Alta Valle del Vara, nota come “Valle del Biologico”. Sono più di quaranta le aziende agricole che confluiscono le loro attività di allevamento nelle cooperative locali, per la produzione di carni e formaggi biologici.

Le carni sono soprattutto agnello e coniglio, insaporite dai profumi dell’orto. La carne andrebbe cotta sulla “ciappa”, la piastra d’ardesia che si pone sopra il fuoco, mentre tra i dolci spiccano le torte di verdura e, quando è stagione, il castagnaccio preparato con farina di castagna, pinoli e uvetta.

I funghi porcini e le castagne sono materia prima in tante ricette della tradizione locale. Piatti legati alla tradizione sono i ravioli di pasta fresca ripiena di verdure e carne, da gustare con ragù di carne o funghi, i croxetti, ossia dischetti di pasta decorata con disegni floreali da condire con salsa di noci o pinoli e le tagliatelle di farina di castagna da accompagnare con il pesto o la ricotta fresca.

Tornato a nuova vita il castello dei Fieschi, è soprattutto nel Borgo Rotondo, il nucleo medievale, che si concentra l’interesse della visita. Qui, nell’antico ricetto degli artigiani, i colori delle facciate danno la loro impronta genovese a questo centro abitato incastonato nelle valli dell’Appennino ligure lungo il corso del fiume Vara, al confine con l’Emilia-Romagna.

Varese è un borgo da visitare senza fretta, lasciandosi guidare dai percorsi che seguono gli antichi tracciati medievali e il corso del fiume, e si addentrano in strade immerse nei boschi, attraversano morbide colline e risalgono le vette delle montagne all’orizzonte.

Nel borgo le case erano tutte uguali e a due piani, con i locali al pianterreno adibiti a magazzino e i piani superiori ad abitazione. Poco fuori il Borgo Rotondo si nota il castello, di proprietà privata, la cui torre alta è del 1435 e il torrione cilindrico di una quarantina d’anni successivo.

Accanto, il Palazzo Ferrari, nella cui cappella privata furono celebrate le nozze di Domenico Pallavicini e Luigia Ferrari, resa immortale dalla poesia del Foscolo. Il paesaggio urbano, però, offre altri motivi di interesse, come i portali di pietra e le chiese, tra cui quella di Santa Teresa D’Avila, consacrata nel 1676.

La chiesa fa parte del convento delle Monache Agostiniane, monastero di clausura dal 1652, che con il suo meraviglioso giardino è il luogo in cui le monache coltivavano erbe aromatiche, confezionavano funghi secchi e preparavano i dolci di pasta di mandorla, come le sciuette, la cui ricetta è segreta.

L’antico borgo di Brugnato ha una curiosa forma a tenaglia, come se volesse stringersi intorno alla cattedrale, alla cittadella vescovile da cui ha avuto origine.

Gli edifici, compatti e serrati per ragioni difensive, non sono più delimitati dal fossato, ma mantengono nelle facciate i colori liguri portatori della sobria felicità di questa terra. Immerso nello scenario naturale del Parco Montemarcello-Magra, Brugnato sorge sulle sponde del fiume Vara, da cui si ricavavano i sassi per fare la calce e la legna per il fuoco.

A Brugnato tutto iniziò nella prima metà del XII secolo, quando il piccolo villaggio diventò sede vescovile e venne costruita la cattedrale. L’edificio è a due navate divise da colonne e sorge sui resti di due chiese preesistenti, la più antica delle quali, è databile all’epoca bizantina.

Dal 1133, e per parecchi secoli, il palazzo Vescovile ha subito diversi rimaneggiamenti, come si può notare dagli interventi in stile barocco voluti dal vescovo Giovan Battista Paggi tra 1655 e 1663.

Oggi l’Episcopio è sede del Museo Diocesano, dove sono ospitate al pianterreno la sezione archeologica e ai piani superiori la sezione diocesana, che dell’antica dimora conserva il salone di rappresentanza, lo studio e la stanza da letto del vescovo. All’interno si possono ammirare dipinti di scuola genovese del ‘600 e preziose argenterie liturgiche.

Ma la devozione popolare si indirizzava verso gli oratori: quello all’inizio del borgo, presso Porta Soprana, è oggi intitolato a San Bernardo ed è sede dell’antica e omonima Confraternita. Sorse come luogo di preghiera per i viandanti ospitati nel vicino ospizio dedicato a Sant’Antonio.

Dell’oratorio dei Santi Rocco e Caterina, presso Porta Sottana, a oriente del centro storico, resta solo il bel portale in pietra arenaria, mentre in collina, a pochi km dal paese, il santuario di Nostra Signora dell’Ulivo trae origine da uno dei tanti oratori che i monaci dell’antica abbazia di Brugnato costruivano nei loro possedimenti per pregare e officiare nelle ore diurne.

Resta da vedere, alla fine, il ponte romanico sul fiume Vara, di probabile origine romana, che costituiva il collegamento tra l’Appennino e il mare. Il fiume Vara è uno dei pochi corsi d’acqua liguri con rapide che consentono di cimentarsi con la canoa acrobatica, il rafting e discipline analoghe.

Le celebrazioni in onore di San Bernardo Abate, il 19 e 20 agosto sono il momento più emozionante dell’antichissima venerazione dei brugnatesi per questo santo, rappresentata dalla processione delle confraternite liguri con i loro imponenti Cristi, ornati di lamelle d’oro, che vengono sollevati dai confratelli vestiti con un cappino di velluto blu sopra il camice bianco.

La gastronomia locale si inserisce nella tradizione ligure dei cibi semplici e genuini. Nelle trattorie si apprezzano le torte d’erbi, fatte con erbette di prato, gli ottimi ravioli di carne e i salumi artigianali prodotti dalle macellerie, tra i quali la mortadella nostrale.

I panifici del paese vendono il famoso canestrello di Brugnato, dolce morbido e dorato, realizzato con pasta zuccherata e insaporito con finocchio selvatico, e il meno noto cavagnetto, tipico del periodo pasquale, una ciambella zuccherata e munita di manico, proprio come un piccolo cestino, con al centro un uovo sodo.

Framura è un borgo che non c’è.

Non esiste come luogo in sé, ma solo come aggregazione di cinque insediamenti, tre dei quali, Costa, Setta e Anzo, conservano un fascino difficile da raccontare. Ma qui c’è qualcosa in più. A due passi dalle celebri Cinque Terre, esiste una Liguria che pochi conoscono, dove i monti e il mare si incontrano

Anche il porto non c’era, lo si è dovuto inventare in mezzo a due scogli che, secondo la leggenda, parlano tra loro. Le sfumature intense del mare, i contrastanti colori delle sue rocce e gli antichi borghi fanno di Framura un piccolo paradiso segreto.

Il modo migliore di conoscere il territorio di Framura è partire dal borgo più alto, Castagnola, e scendere a valle verso gli altri, Costa, Setta, Ravecca e Anzo, a piedi.

Nella frazione di Castagnola, posta a monte, il suolo franoso ha provocato la perdita di numerosi edifici storici. Rimane il valore paesaggistico di terreni agricoli condizionati dai percorsi medievali di transito e di commercio che si snodavano tra il castello dei signori da Passano, i sentieri che scendevano alla valle del Deiva e quelli che conducevano alla valle del Vara e alla costa di Framura.

Situato sul pendio di una costa rivolta al mare, il borghetto di Costa si presenta con la sua possente torre carolingia del IX secolo, che da torre di avvistamento è stata trasformata nel campanile dell’attigua pieve di San Martino, edificata prima del 1128.

Scendendo verso il mare, tra profumi di erbe aromatiche e piante di limoni e pompelmi, si incontra il borgo di Setta. Dal punto di vista dell’edilizia civile, è la frazione di maggior pregio architettonico grazie a tracce di murature medievali e archi in pietra da taglio, la cosiddetta “pietra di Levanto”, dal caratteristico colore verdastro. L’abitato di Ravecca, invece, nacque quando i nobili locali, non trovando lo spazio per ampliare le proprie dimore, si allargarono in questa frazione.

Quasi sulla costa, in prossimità dell’antico scalo delle barche, il borgo di Anzo è il luogo legato al trasferimento in prossimità del mare dei signori da Passano, avvenuto alla fine del XV secolo abbandonando l’antico insediamento del castello.

Le case di Anzo formano un borgo fortificato munito di una torre cinquecentesca e di mura di difesa, oltre che di una cappella e di un castelletto che proteggeva gli abitanti dalle incursioni dei pirati barbareschi. I restauri ottocenteschi hanno fatto di Anzo un luogo di villeggiatura caratterizzato da dimore signorili e giardini mediterranei.

Framura è collegata a Bonassola e Levanto da una bellissima pista ciclo-pedonale. Il percorso, lungo cinque km, inizia sopra il porticciolo, vicino alla stazione ferroviaria, e termina a Levanto, nella zona di Valle Santa.

Lungo la ciclabile, ricavata nelle vecchie gallerie ferroviarie, si aprono splendidi affacci sul mare e si può accedere a diverse calette, come la spiaggia di Porto Pidocchio. Proprio in questa insenatura è stata attrezzata una parete di roccia per gli appassionati di climbing.

In questo angolo di Liguria, meno conosciuto ma non meno bello delle vicine Cinque Terre, con grande fatica si pratica un’agricoltura che strappa agli stretti e pendenti terreni tra monte e mare, i buoni prodotti della terra.

Il pane di “Framura è preparato in un antico forno, insieme a biscotti e dolci tipici. Le aziende agricole del territorio producono olio extravergine di oliva, ortaggi, verdure e vini “Colline di Levanto” a denominazione IGT, principalmente bianchi a base di Vermentino e rossi composti da diversi uvaggi, mentre il menu locale comprende tagliolini con le cozze, polpettone di verdure o di acciughe e frittelle con fiore di zucchina.

In direzione sud si scoprono le Cinque Terre. Arrivando dal mare, la piazzetta di Vernazza accoglie a braccia aperte chiunque la visiti.

Su questa piazza c’è una chiesa che pare sfidare i flutti del mare. Dedicata a Santa Margherita di Antiochia, è stata costruita nel 1318 in stile gotico-ligure.

La chiesa, inoltre, presenta due particolarità: la torre, a pianta ottagonale e alta 40 metri, più che un campanile sembra un minareto e l’ingresso è posto nell’abside anziché nella facciata. Assieme alla chiesa, il porticciolo viene incorniciato dal cilindrico torrione d’avvistamento dell’antico castello Doria che, con il torrione quadrato, è quanto resta delle antiche fortificazioni genovesi in funzione anti-corsara.

Dalla piazzetta si diramano sentieri tra i più belli delle Cinque Terre, in particolare quelli che conducono al santuario della Madonna di Reggio, sorto nel XI secolo e a quello di San Bernardino, da cui si gode un panorama che spazia dalla Corsica alle Alpi Marittime.

I sentieri si inerpicano a mezza costa tra gli orti profumati di limoni e basilico, si arrampicano dolcemente tra gli oliveti, le fasce coltivate a vite e i muretti su cui crescono i capperi, rivelando nuove emozioni a ogni curva, fino a raggiungere la roccia nuda che si sporge a strapiombo sul mare.

Sulle caratteristiche terrazze strappate alle rocce e ai dirupi, da secoli i contadini coltivano vigneti a pergola che danno ottimi vini: i Doc sono il bianco Cinque Terre e lo Schiacchetrà, il passito più famoso d’Italia, di limitatissima produzione. Pregiati elementi che possono unirsi al piatto tipico, il tian Vernazza (tegame d’acciughe) è un piatto preparato con acciughe di Monterosso, pomodori e patate.

Superata La Spezia, nell’insenatura che avvolge la città si fa visita a Tellaro, frazione di Lerici.

Uno dei pochi posti in Italia, e forse nel mondo, sui quali la poesia abbia così generosamente dispiegato le sue ali di libertà e immaginazione.

Qui, nella casa bianca con gli archi di San Terenzo, è venuta a vivere una coppia trasgressiva, per l’epoca, come Mary e Percy Bysshe Shelley. Poco oltre, nella casa rosa di Fiascherino, il selvaggio paesaggio marino ha incantato un’altra coppia poco convenzionale, lo scrittore D. H. Lawrence e la sua compagna Frieda. E sono solo alcuni tra gli altri che scelsero questo luogo come proprio soggiorno.

La visita può iniziare a San Terenzo, appena prima di Lerici, dove si trovano il castello, Casa Magni che fu dimora di Mary e Percy B. Shelley, e Villa Marigola, oggi sede di un centro studi che organizza convegni e manifestazioni culturali.

A Lerici, è bella la salita al Castello di San Giorgio che si erge sul promontorio roccioso di fronte alla baia. Costruito nel 1152 e modificato dai pisani e dai genovesi, assume l’attuale conformazione intorno al 1555.

Tra il castello e il porto, attuale piazza Garibaldi, si trova palazzo Doria, così chiamato per aver ospitato l’ammiraglio genovese Andrea Doria quando, nel 1528, tradì la Francia per la Spagna, mettendo al servizio di quest’ultima le sue navi per il controllo del Mediterraneo.

E poi ecco Tellaro, un angolo di vita che sembra fatto apposta per proteggere dai rumori del mondo. Qui che Attilio Bertolucci, uno dei più grandi poeti italiani contemporanei, veniva a cercare quiete, nelle mezze stagioni, mentre D. H. Lawrence era affascinato dalle donne che lavoravano negli uliveti, dalle loro voci sonanti sulle colline.

A Tellaro ci si lascia prendere dall’atmosfera. Salire all’antico oratorio di Santa Maria in Selà e guardare il Mediterraneo o partecipare a Culturando, da aprile a settembre, la rassegna più importante organizzata da queste parti.

O ancora assaggiare il polpo alla tellarese, lessato con le patate e condito con l’olio locale, olive snocciolate e un trito di aglio, prezzemolo, sale e succo di limone. Trae ispirazione da un’antica leggenda, quella del Polpo Campanaro, che si dice svegliò gli abitanti del borgo suonando le campane della chiesa con i suoi lunghi tentacoli e salvandoli così da un’incursione saracena.

Il viaggio nei borghi liguri termina nella parte più a sud della provincia, sempre affacciati sul mare e quasi al confine con la Toscana.

Montemarcello, frazione di Ameglia è un piccolo borgo dai colori pastello immerso tra i mirti, i lentischi, gli ulivi e i pini d’Aleppo.

Da Bocca di Magra, piccolo borgo posto alla foce del fiume, già rifugio estivo di patrizi romani, si intraprende il cammino alla scoperta di questo lembo di terra ligure al confine con la Toscana. Ci si ritrova così sulle tracce di Dante Alighieri, che al monastero del Corvo, fondato dai frati benedettini nel 1176, andò a cercare pace nel 1306.

Si sale quindi per una vecchia via militare che conduce a Punta Bianca, le cui candide rocce, antiche cave romane, si fondono con la spuma del mare in tempesta. Da lì, attraverso boschi di leccio e corbezzoli si giunge a Montemarcello.

Si accede al borgo passando sotto la porta d’ingresso quattrocentesca e percorrendo le vie interne, suggestive per le arcate in pietra che ogni tanto le interrompono, si è colpiti dalla loro struttura ad angolo retto che riporta alla mente la struttura dell’accampamento romano.

Uscendo dal borgo a sud, si notano i resti di una fortificazione militare che domina la costa sino a Livorno. Sul lato ovest si snoda un sentiero che conduce al belvedere di Punta Corvo a 266 metri s.l.m., in cui l’azzurro del mare si fonde con il verde dei pini d’Aleppo.

In questa zona ci si ritrova all’ interno del Parco Regionale Montemarcello – Magra, dove ogni percorso svela l’azzurro del mare incorniciato dalle chiome argentee degli ulivi, mentre a Montemarcello è visitabile anche l’Orto Botanico del Parco. Tutti i divertimenti, qui, sono legati al mare, tra vela, canoa, surf e passeggiate sul lungofiume e percorsi nel verde attraverso bellissimi sentieri che conducono a Tellaro o a Lerici.

Benché in collina, Montemarcello a tavola porta il mare. Il polpo, cucinato lesso con patate, è il frutto della pesca a Punta Corvo, la spiaggia sotto il borgo. Piatto di terra sono invece i tagiain a menestron, una minestra di verdure miste di stagione a cui si aggiunge la pasta fatta in casa. Ad accompagnare i piatti, invece, ci pensa il vino della zona, il bianco Doc Vermentino dei Colli di Luni. Un’altra specialità del luogo sono i fichi, chiamati binèi, che continuano a dare dei frutti ottimi, per gusto e dolcezza. Una delizia su cui è valsa la pena celebrare proprio la Sagra del Fico.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

Genova, uno dei principali porti italiani nella meravigliosa Liguria è da sempre una porta di civiltà, un punto di connessione tra Oriente e Occidente, tra Mediterraneo ed Europa.

Centro marittimo già nel V secolo a.C., Genova ebbe intensi rapporti col mondo greco, etrusco e punico. Fu per lungo periodo sotto il dominio bizantino e successivamente sotto quello longobardo, ma la sua grande espansione iniziò dopo l’anno Mille, quando divenne una potente repubblica marinara ed estese il suo dominio mercantile e militare su gran parte del Mediterraneo.

La Repubblica di Genova, però, raggiunse l’apice della propria potenza con il principe e ammiraglio Andrea Doria, nei primi anni del 1500, che attraverso la sua riforma costituzionale aveva instaurato il dominio oligarchico e il conseguente inserimento della sovranità genovese nell’orbita della Spagna.

Quella che era una città di armatori, mercanti e banchieri in grado di dare alla Repubblica marinara un ruolo di assoluta predominanza politico-commerciale sull’intero mar Mediterraneo, iniziava a diventare anche un importante crocevia di principi e sovrani, diplomatici e autorità ecclesiastiche.

Andrea Doria, anche per questo motivo, decise di eseguire una grande ristrutturazione urbanistica che costituisce ancora oggi una precisa e documentata testimonianza di quella che fu la Genova del “Secolo d’oro”.

Durante il XIV secolo, infatti, fu avviato un progetto residenziale nobiliare pubblico, al fine di realizzare un sistema di nuove strade e palazzi di rappresentanza, nei quali si insediarono le autorità e le più nobili famiglie cittadine.

Un intervento di riqualificazione, nel cuore di Genova, che si rispecchia nelle Strade Nuove, un gruppo di strade costruite dall’aristocrazia genovese tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento. Lungo le Strade Nuove sorsero i Palazzi dei Rolli, dal nome dei registri ufficiali istituiti nel 1576, nei quali erano iscritti i palazzi più importanti per l’alloggio di ospiti illustri

Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli, divenuti Patrimonio UNESCO nel 2006, costituiscono, per l’uniformità dell’impianto urbanistico e per le caratteristiche architettoniche dei palazzi, uno straordinario modello di suddivisione residenziale nobiliare rimasto al centro della città moderna.

Un eccezionale esempio di complesso urbano che si identifica come il frammento più prezioso dell’anello cinque-seicentesco, rappresentando una cerniera cittadina tra le vie medievali a sud e le strutture di traffico contemporanee a nord.

I Palazzi dei Rolli sono un gruppo di residenze nobiliari che, al tempo dell’antica Repubblica, erano obbligate, sulla base di un sorteggio dalle liste degli alloggiamenti pubblici (i “rolli” appunto) ad ospitare le alte personalità che si trovavano a Genova in visita di Stato.

Il sito comprende una serie di edifici tardo-rinascimentali e barocchi, alti tre o quattro piani, con un atrio caratterizzato da spettacolari scale aperte, cortili e logge affacciate sui giardini, mentre le decorazioni interne presentano stucchi e affreschi dei maggiori autori del manierismo e del barocco genovese.

I Palazzi dei Rolli possiedono un elevato pregio architettonico e artistico e raggiungono un valore universale, in quanto si adattano alle caratteristiche peculiari del sito e alle esigenze di una specifica organizzazione sociale ed economica, come quella della Repubblica di Genova, offrendo anche un esempio originale di residenze private designate per ospitare visite di stato.

Le famiglie che vi abitavano, infatti, avevano l’onore e l’impegno di accogliere viaggiatori illustri, come principi, ambasciatori, prelati, e di partecipare, con lo sfarzo della propria dimora, al consolidamento dell’immagine e del ruolo diplomatico della città.

L’insieme delle Strade Nuove e dei relativi palazzi mostra un importante scambio di valori sullo sviluppo dell’architettura e dell’urbanistica nel XVI e XVII secolo. Un’area di rinnovamento urbano rinascimentale, integrata con la parte medievale della città, che ha mantenuto intatto il suo rapporto con l’ambiente circostante.

Questi esempi furono in seguito pubblicizzati facendo delle Strade Nuove e dei palazzi tardo-rinascimentali di Genova un punto di riferimento significativo nello sviluppo dell’architettura manierista e barocca in Europa.

Tra i Palazzi dei Rolli, solo tre di questi potevano ospitare alti dignitari o comunque le più alte cariche, ed erano le abitazioni di Gio Batta D’Oria, sulla salita Santa Caterina, il Palazzo Doria-Tursi di Nicolò Grimaldi e il Palazzo Lercari-Parodi di Franco Lercari, sulla Strada Nuova (attuale via Garibaldi).

Molti edifici sono di proprietà privata e conservano la loro originaria funzione di alloggio per famiglie genovesi. Tuttavia, i proprietari hanno apportato i necessari adattamenti nel rispetto delle strutture originarie e dell’autenticità storica degli edifici. Alcuni palazzi ospitano uffici di istituzioni pubbliche e musei, mentre altri sono utilizzati ad uso commerciale.

Gli interventi moderni sono relativamente limitati e non disturbano il carattere generale. A seguito delle iniziative intraprese, infatti, ed in particolare a partire dagli anni ’90, i palazzi sono stati censiti ed è stato verificato un buono stato di conservazione, attraverso accurati restauri che hanno interessato gli interni e le facciate e il costante monitoraggio dell’autorità statale.

Alessandro Campa

Viaggio tra i Patrimoni Unesco in Italia

La Riviera di Levante, nella splendida Liguria rappresenta un paesaggio culturale di straordinario valore.

Un territorio che testimonia l’interazione armoniosa tra l’uomo e la natura, producendo un paesaggio di eccezionale qualità scenica e illustrando un modo di vivere esistito per centinaia di anni.

In questa zona si inseriscono le celebri Cinque Terre, nome collettivo dei cinque borghi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, accompagnate da Porto Venere e gli isolotti di Palmaria, Tino e Tinetto.

Meravigliose località divenute Patrimonio UNESCO nel 1997 e riunite in un paesaggio che rappresenta un esemplare unico per le sue caratteristiche geomorfologiche, ambientali e architettoniche.

Un’area dove la disposizione dei piccoli centri e la conformazione del paesaggio circostante riassume la storia continua dell’insediamento umano in questa regione nel corso dell’ultimo millennio.

Il paesaggio costiero frastagliato e scosceso si è sviluppato nel corso dei secoli con terrazze murate in pietra per la coltivazione della vite e dell’olivo.

I muri a secco sono spesso costruiti con cura con blocchi grezzi di arenaria, legati insieme a ciottoli rimossi dal terreno, mentre alcuni terrazzamenti di coltivazione si estendono fino a due chilometri di lunghezza lungo i ripidi pendii

Le comunità locali si sono adattate a questo ambiente apparentemente aspro e inospitale vivendo in compatti insediamenti sulla costa o in piccoli borghi di collina eretti direttamente sulla roccia con strade tortuose.

Tra questi, proprio i borghi delle Cinque Terre ne rappresentano un grande simbolo, nella struttura.

Partendo da nord-ovest, ecco il centro fortificato di Monterosso al Mare.

Un comune costiero sviluppato lungo due brevi valli e affacciato su una delle poche spiagge esistenti nella zona.

Le prime notizie di Monterosso risalgono al 1201, quando i signori di Lagneto, proprietari del castello di cui oggi rimangono alcune rovine, stipularono una convezione con Genova che, nel 1214, fondò la comunità di Monterosso ed iniziò a fortificare il borgo per proteggerlo dalle violente incursioni saracene.

Arroccata su di una maestosa scogliera, Vernazza si è sviluppata lungo il torrente Vernazzola alle pendici dello sperone roccioso che protegge il paese dal mare. Il borgo medievale, con i suoi vicoli racchiusi fra le case multicolori, rosa, rosse e gialle, compare già nelle cronache del 1080 come cittadina fortificata e probabile approdo delle forze navali impiegate per la difesa dai Saraceni.

Corniglia è in posizione centrale rispetto agli altri abitati delle Cinque Terre e si presenta come un antico borgo romano circondato su tre lati da vigneti e terrazzamenti, posizionato su una suggestiva scogliera alta circa cento metri.

Corniglia è l’unico paese ad essere quasi inaccessibile dal mare e per raggiungerlo è necessario salire una lunga scalinata detta Lardarina, costituita da 33 rampe con 382 gradini, oppure percorrere la strada che la collega alla stazione ferroviaria.

Le prime testimonianze storiche su Manarola appartengono alla seconda metà del Duecento e si mostra come un piccolo borgo dalle case disposte in parte su uno sperone roccioso e in parte lungo il torrente Groppo. Un affresco dai colori solari, un paradiso di vitigni ed ulivi, un antico centro dai colori brillanti, nel quale le case sembrano nascere dalla scogliera della lunga e stretta marina.

Fra due ripide colline terrazzate che scendono verso il mare, l’antico borgo di Riomaggiore è la più orientale delle Cinque Terre.

Il centro storico, il cui nucleo originario risale al XIII secolo, è situato nella valle del torrente Rio Maggiore, dal quale il borgo prende il nome.

Un piccolo centro che colpisce con le sue case colorate costruite in verticale, le volte e le scale del borgo. Tutte le abitazioni, qui, hanno due entrate, una a livello del vicolo, l’altra sul retro all’altezza della strada superiore che, nel 1500, garantiva una via di fuga in caso di attacco dai Saraceni.

Portovenere, invece, era un importante centro commerciale e culturale risalente al periodo romano, di cui sopravvivono resti archeologici nelle sue vicinanze.

La sua forma compatta e le case allineate lungo il litorale fanno di Porto Venere un borgo dall’ineguagliabile panorama.

Questo grazie all’unicità degli antichi portali delle case-torri, che si allineano strette l’una all’altra lungo i carruggi, e al Castello Doria, che rappresenta uno straordinario modello d’architettura militare genovese.

Al largo di Portovenere, le tre isole Palmaria, Tino e Tinetto, degne di nota non solo per la loro bellezza naturale, ma anche per la presenza di alcuni resti dei primi insediamenti monastici.

Palmaria è quella più conosciuta e mostra un versante orientale, coperto da una ricca vegetazione di tipo mediterraneo che scende gradualmente verso il mare, ed uno occidentale caratterizzato da ripide scogliere. Sull’isola, inoltre, si trovano molte costruzioni di carattere militare e di grande interesse storico.

Fra le tre isole dell’arcipelago, Tino come quella intermedia, sia come dimensioni, sia come posizione. L’isola è zona militare e l’accesso è consentito soltanto in occasione di festività, nonostante a Tino si trovino interessanti tracce storiche risalenti all’XI secolo.

L’isolotto di Tinetto, in realtà, con i suoi circa 6000 m² di superficie è poco più di uno scoglio, alto appena 18 metri sul livello del mare. Tinetto è privo di vegetazione arborea, ma conserva l’importante testimonianza di un antichissimo monastero paleocristiano in terra ligure. Alcuni riscontri archeologici hanno dimostrato che questo complesso era destinato ad un’esigua ed ascetica comunità di monaci che vissero sull’isolotto con le scarse risorse di frutti e di pesca.

Il paesaggio costiero aspro, con i suoi insediamenti alti e compatti e le terrazze visivamente spettacolari, è una testimonianza eccezionale del modo in cui le comunità tradizionali interagivano e ancora interagiscono con il loro ambiente difficile e isolato per produrre mezzi di sussistenza sostenibile.

Le Cinque Terre con Portovenere e le sue isole di Palmaria, Tino e Tinetto mostrano un importante interscambio di valori umani che, in un lungo arco temporale, ha testimoniato gli sviluppi dell’architettura, della pianificazione urbana e del disegno del paesaggio.

Un ambiente naturale che costituisce un esempio straordinario di un insieme architettonico e tecnologico che illustra importanti fasi della storia umana.

Questo patrimonio rappresenta una documentazione rappresentativa dell’utilizzo di risorse territoriali e marine e dell’interazione dell’uomo con l’ambiente. Questo territorio, oggi, si può considerare come un particolare ritratto della storia, dell’economia e della vita delle comunità liguri.

A seguito dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, nel dicembre 1997 è stata istituita l’Area Marina Protetta e, nel 1999, il Parco Naturale Regionale è stato trasformato in Parco Nazionale.

Nel Parco di Porto Venere, inoltre, sono stati inclusi il territorio delle Isole Palmaria, Tino e Tinetto, l’area marina protetta a sud-ovest di queste isole e una parte significativa della superficie terrestre che comprende il borgo medievale di Porto Venere.

Il paesaggio e gli insediamenti attuali sono rimasti praticamente autentici, grazie all’assiduità e alla perseveranza con cui l’uomo, negli anni, ha costantemente riparato i muri di pietra che circondano i campi coltivati per far fiorire l’agricoltura, mantenendo i metodi e i materiali tradizionali.

Nonostante siano state previste misure a sostegno della manutenzione dei terrazzamenti e del paesaggio, queste si applicano su base volontaria e la cura di questi siti rimane una responsabilità dei singoli agricoltori e proprietari terrieri.

Le inondazioni hanno evidenziato la vulnerabilità della proprietà ai disastri naturali e la necessità di sviluppare misure di preparazione ai rischi, sebbene gli effetti delle alluvioni siano stati limitati ad aree specifiche e le principali caratteristiche paesaggistiche e insediative non siano state sostanzialmente e permanentemente alterate.

Le aree colpite non sono state ancora completamente ripristinate e le misure di mitigazione dovranno essere valutate per il loro impatto sull’eccezionale valore universale della proprietà prima che i lavori vengano eseguiti. Le costruzioni monumentali sono state oggetto di restauro. Da un lato sono state tramandate le aggiunte di più epoche, mentre dall’altro ne sono state conservate le parti più antiche.

Alessandro Campa

La Liguria come non l’avete mai vista. Una mezzaluna che si specchia nel mare con un passato edificante ed un presente affascinante

Un desiderio di rinascita. La voglia di ripartire dalle piccole abitudini quotidiane, ma anche di realizzare scelte più ragionate ed impegnative. Tra queste l’organizzazione di un viaggio, di una vacanza o di un semplice weekend per staccare la spina.

Quest’anno l’approccio al turismo sarà diverso, ma non per questo meno coinvolgente e stimolante.

Da situazioni difficili, a volte, possono nascere occasioni inaspettate. Ancora di più se si vive in Italia che, con la sua immensa varietà, offre degli scenari incantevoli.

LIGURIA

Liguria, una lingua di terra dalle caratteristiche uniche e dai luoghi indimenticabili.

Il viaggio in Liguria, per comodità e praticità, si suddivide in due parti. Fulcro centrale resta Genova, capoluogo di regione. Da qui partono due percorsi che conducono alla scoperta più approfondita delle Riviere liguri, quella di Levante e quella di Ponente.

 Genova, città dal fascino unico e dai tanti simboli.

Primi fra tutti i carrugi, labirinto di vicoli tipici del territorio che disegnano il centro storico. L’anima di Genova risiede proprio qui, tra le note delle canzoni di Fabrizio De André, gli odori, i sapori e le culture diverse che si fondono insieme.

Un altro simbolo è sicuramente la Lanterna, immagine autentica della città che con i suoi 77 metri è il faro più alto del Mediterraneo. Si innalza su una roccia alta 40 metri e i 172 scalini che portano in cima al faro offrono un panorama vertiginoso sulla città vecchia e sull’antico porto.

Anche quest’ultimo è un luogo degno di visita, diventato il punto dell’intrattenimento e del tempo libero, sia per i genovesi che per i turisti. L’Arena del Mare e la Piazza delle Feste, che d’inverno si trasforma in pista per il pattinaggio su ghiaccio, ospitano concerti di importanti artisti italiani ed internazionali, festival dedicati a tutte le espressioni della cultura e dell’arte e spettacoli di ogni genere

E come non ammirare un emblema della città rappresentato dai i palazzi dei Rolli, dimore molto lussuose usate in passato come modello abitativo per la nobiltà di tutta Europa. I palazzi dei Rolli, in alcuni casi, appartengono ancora oggi a privati, mentre molti sono diventati sedi di banche o uffici, mentre altri sono diventati Musei.

Ogni anno Genova celebra i suoi Palazzi dei Rolli, con l’evento Rolli Days, weekend durante i quali i palazzi aprono le porte e mostrano al pubblico i loro tesori.

Una parte dell’anima di Genova sono anche alcuni suoi quartieri. A partire da Boccadasse, il più famoso tra gli antichi borghi di pescatori ancora visibili a Genova, tra Corso Italia e Capo Santa Chiara. Le sue casette, i gozzi e le reti dei pescatori sulla piccola spiaggia, le scale di pietra.

A breve distanza da Boccadasse si trova Vernazzola, piccolo borgo marinaro raccolto intorno alla foce del rio Vernazza. La passeggiata che conduce da Boccadasse è caratterizzata dalle creuze, tradizionali salite pedonali mattonate sui cui si affacciano case alte e strette dai colori vivaci e che raggiungono il punto panoramico di Capo Santa Chiara.

Nella parte più orientale della città si trova il quartiere di Nervi.

Una zona suggestiva che presenta un atrio verde ed elegante di Genova, che si affaccia su una scogliera lungo la quale si distende una romantica passeggiata intitolata ad Anita Garibaldi.

Il polo museale di Nervi permette di apprezzare le ricche collezioni di arte moderna e contemporanea della città di Genova.  Sculture, dipinti, arredi e arti decorative che si possono ammirare a Villa Saluzzo Serra, che ospita la Galleria d’arte moderna con importanti collezioni dal XIX al XXI secolo relative alla produzione artistica in Liguria. A Villa Grimaldi Fassio, invece, sono conservate le Raccolte Frugone, collezioni d’arte italiana e straniera legate alla Belle Époque.

Una cucina semplice quella genovese da che fa dell’olio di oliva, delle verdure ed erbe aromatiche i suoi ingredienti principali. Tra le specialità più note rientra il pesto, seguito dalla sfiziosa focaccia.

A queste si aggiungono la farinata di ceci e la panissa, bocconcini di polenta fritta.

Da sempre Genova ha un legame stretto con il mare. E si rispecchia anche a tavola. Dal ciuppin, famosa zuppa di pesce ligure, allo stoccafisso accomodato. I frittini misti di pesce si possono assaggiare anche nella versione street food, venduti in cartocci di carta, mentre tra le specialità più elaborate emerge il cappon magro, scenografica insalata fredda di pesce a più strati.

Un tocco di dolcezza viene offerto dai gobeletti, frutti e fiori canditi da gustare con lo Sciacchetrà, vino passito delle Cinque Terre, oppure dal pandolce genovese o dal castagnaccio.

Lasciata Genova, il viaggio sulla Riviera di Levante procede con Recco.

Antico borgo di marinai affacciato sulle acque limpide del Golfo Paradiso, una baia incantevole. Nel cuore di Recco si scopre il santuario mariano dedicato alla Madonna del Suffragio, il cui campanile si fa ammirare sin da lontano e segnala la presenza dell’edificio. Poi la Chiesa di Nostra Signora delle Grazie, situata poco fuori Recco nella frazione di Megli, custode al suo interno di una spina della corona di Gesù.

Proprio in questa frazione, nel weekend successivo a Pasqua, si svolge la sagra delle focaccette, mentre l’ultima domenica di maggio si replica a Recco con la sagra della Focaccia, prelibatezza che viene distribuita sia semplice, che con la cipolla o al formaggio. Il 7 e 8 Settembre si festeggia la Sagra del Fuoco, in onore della Madonna del Suffragio e per l’occasione i quartieri preparano particolari spettacoli pirotecnici e svariati stand gastronomici.

A seguire Camogli, che si affaccia sul mare con le sue casette dai colori vivaci che si specchiano nell’acqua del golfo.

I primi pescatori della città le hanno dipinte con toni così accesi. In questo modo potevano riconoscerle da lontano quando si trovavano al largo con le loro imbarcazioni. L’aspetto pittoresco di Camogli, però, aumenta ancor di più salendo sulla punta spettacolare dove si erge Castel Dragone.

Gli edifici di culto rappresentano un’attrazione particolare. La Chiesa di San Nicolò di Capodimonte, realizzata in ardesia, la pietra locale dalla tipica colorazione nera, ha un fascino solenne ed elegante allo stesso tempo. Ma il vero gioiello è l’Abbazia di San Fruttuoso, un monastero incastonato tra gli scogli situato a Capodimonte, in un’insenatura della frastagliata costa ligure. Raggiungibile solo via mare, oppure attraverso alcuni pittoreschi sentieri da percorrere a piedi. Si possono visitare il chiostro, il museo e si può anche soggiornare nella foresteria, un luogo romantico immerso nella natura

Tra gli eventi più importanti che si svolgono a Camogli la Festa di San Fortunato ha luogo il secondo sabato di maggio con una processione notturna che termina con fuochi d’artificio e falò sulla spiaggia, mentre la prima domenica di agosto si celebra la Stella Maris, dedicata alla Madonna protettrice dei Marinai. In questa occasione centinaia di cerini accesi vengono fatti galleggiare in mare, creando un’atmosfera unica nella baia.

L’elegante Portofino accoglie con una bellezza disarmante.

Uno tra i più caratteristici borghi marinari del mondo, situato nella zona occidentale del Golfo del Tigullio. Quello che rende Portofino un luogo imperdibile da visitare è la sua posizione incantevole. Inserito in una baia naturale e boscosa che si affaccia sul mare e decorato dalle sue case colorate.  Tutto il comune è racchiuso nel Parco Naturale Regionale di Portofino e nella sua area naturale marina protetta.

Ma il piccolo centro di Portofino regala anche piccoli tesori d’arte come la Chiesa di San Martino e la Chiesa di San Giorgio, del XII secolo, situata fuori dal centro storico in una posizione più alta rispetto al borgo e ricostruita dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale.

E se non dovesse essere sufficiente, si può partecipare agli eventi organizzati in questa magica cittadina come la Festa patronale di San Giorgio che si svolge il 23 Aprile, oppure il Trail di Portofino, una gara sportiva con percorso di 23 km di salite e discese e un dislivello di 1250 metri.

Si procede in direzione nord verso Santa Margherita Ligure, località consigliata agli appassionati di architettura religiosa e agli amanti dei luoghi sacri.

Lo testimoniano le diverse chiese, tra cui la Basilica parrocchiale di Santa Margherita d’Antiochia, la Chiesa di San Siro, l’Oratorio di Nostra Signora dell’Addolorata, la Chiesa di San Lorenzo e la Cappella delle Gave, raggiungibile percorrendo un bel sentiero che conduce fino all’Abbazia di Cervara.

Ma oltre alla sacralità c’è spazio anche per una meraviglia architettonica come Villa Durazzo. Splendido complesso costituito da due ville immerse in un meraviglioso parco seicentesco. La rigogliosa vegetazione ed il grazioso giardino all’italiana rappresentano gli elementi aggiuntivi che   completano la visita all’interno della villa.

Santa Margherita Ligure offre divertimento anche ai bambini. Il Parco del Flauto Magico, infatti, rappresenta una luogo pieno di disegni, percorsi ed oggetti ispirati all’opera di Mozart, risultato della riprogettazione di un parco pubblico che ha voluto seguire questo tema.

In una conca stretta tra mare e collina si inserisce Rapallo.

Adagiato in una campagna collinare il paese di Rapallo è separato dal mare da un litorale affascinante. Il Castello sul Mare è il simbolo della città, che dal lungomare Vittorio Veneto gode di una posizione favorevole a picco sulle acque del Golfo del Tigullio. All’interno della fortezza è presente la piccola cappella dedicata a San Gaetano, che lascia intravedere dall’esterno soltanto la graziosa cupoletta con campana.

La Basilica dei Santi Gervasio e Protasio segna il cuore del centro storico ed è affiancata da un particolare campanile pendente. Particolare attenzione merita anche il Santuario di Nostra Signora di Montallegro, costruito sulla sommità di un colle a 612 metri di altezza, da cui lo sguardo si perde sull’incantevole panorama del litorale ligure. Uno dei più importanti santuari mariani della zona, meta di pellegrinaggi specialmente il 2 luglio, in occasione della festa patronale.

Per apprezzare l’arte locale e conoscere meglio la storia di Rapallo si può visitare il Museo del Merletto, allestito nelle eleganti sale di Villa Tigullio. Oltre mille manufatti in pizzo realizzati tra il XVI e la fine del XX secolo, a cui si aggiungono altrettanti disegni che illustrano l’arte della lavorazione del pizzo, seguiti da capi d’abbigliamento e pezzi d’arredamento

Si prosegue facendo tappa a Sestri Levante, “la città dei due mari” così come fu descritta dallo scrittore Hans Christian Andersen.

Il centro storico del borgo, infatti, si affaccia su due baie, quella “delle Favole” e quella “del Silenzio”, divise da un istmo che unisce la parte più antica del borgo alla terraferma, mentre la zona più moderna di Sestri si estende su un terreno interamente pianeggiante.

Un borgo ricco di storia e cultura raccontato sia dalle architetture religiose che da quelle civili. Poco distante dalla Baia del Silenzio sorge la Chiesa dell’Immacolata Concezione, dal tipico stile medievale con una facciata decorata a strisce bianche e nere. Poi la Chiesa di San Nicolò dell’Isola, l’edificio più antico della città. Il Palazzo Durazzo – Pallavicini è situato nel borgo antico e conserva al suo interno un dipinto del pittore Francesco Bassano che raffigura l’Adorazione dei Magi. Nel centro storico è anche possibile visitare il Palazzo Fascie Rossi sede della biblioteca civica e del Museo Archeologico della città.

L’estate è il periodo in cui Sestri Levante si anima di eventi.

Un momento fondamentale per degustare i sapori tradizionali è la sagra del Bagnun, zuppa a base di acciughe, organizzata il terzo week end di luglio a Riva Trigoso. Il primo week end di giugno si svolge la premiazione dell’Andersen Festival, concorso letterario dedicato alla fiaba inedita. In occasione della premiazione, compagnie teatrali e importanti personaggi nazionali ed internazionali si esibiscono per le vie del borgo, dando vita proprio all’Andersen Festival, fondato sulla narrazione orale ed il teatro di strada.

La musica, invece, è protagonista nel Premio Bach – Festival estivo musica da camera che, da maggio ad agosto, vede, ogni venerdì, un concerto di musica da camera nella splendida cornice dell’ex convento dell’Annunziata. I giovedì dei mesi di luglio e agosto sono invece dedicati al Sestri Live Festival, evento di musica live che anima gli angoli più suggestivi del borgo.

Segue Moneglia, delineata da ampie e sabbiose spiagge e poco lontano da una serie di calette di roccia più selvagge coccolate dal mar Ligure.

Una passeggiata nel cuore di Moneglia porta alla scoperta di notevoli pezzi di storia e cultura. A partire dalla Chiesa di San Giorgio, edificata a fine 1300 dai monaci benedettini, all’interno della quale si possono ammirare il gruppo scultoreo ligneo di San Giorgio col drago ed un’Adorazione dei Magi ad opera di Luca Cambiaso, artista originario di Moneglia. Accanto alla chiesa il chiostro quattrocentesco, realizzato dai francescani

La Torre di Villafranca e la Fortezza di Monleone sono strutture militari degne di nota.

La Torre si erge ad est di Moneglia, mentre il Castello domina l’abitato dalla cima di un colle e ospita il più piccolo maniero in stile liberty, detto “Castello dei Fornari” realizzato a inizio Novecento

Moneglia è una località vivace, grazie alla presenza di turisti durante l’anno. Ad aggiungere vitalità alle vie del borgo ci pensano eventi popolari rappresentativi come il Carnevale della Zucca, a febbraio, con coloratissimi carri allegorici e la Festa dell’Olio d’Oliva che si celebra a Pasquetta.

Da qui si procede direttamente verso la porta d’ingresso delle Cinque Terre, ovvero Levanto.

Il centro cittadino si apre al termine di una valle molto pittoresca ed è dominato dalla bella chiesa parrocchiale di S. Andrea, eccezionale esempio di gotico ligure, con un grande rosone al centro della facciata. Altro monumento importante si trova in Piazza della Loggia, così chiamata per la presenza di un loggiato medievale. La Loggia Comunale si contraddistingue per le sue eleganti arcate che poggiano su capitelli romanici.

La spiaggia principale di Levanto si estende su poco meno di un chilometro, interrotta da un paio di protezioni di scogli e dal molo che protegge la marina dalle onde del mar Ligure. Un arenile caratterizzato da sabbie e ghiaie di colore grigio scuro. Più ad ovest si apre una piccola spiaggia, detta Vallesanta, la prima di una serie di particolari calette che si avvicendano fino alla limitrofa Bonassola.

La tradizionale Festa del Mare è uno degli eventi più attesi a Levanto.

Si svolge nelle giornate del 24 e 25 luglio, mentre il 30 novembre hanno luogo le celebrazioni per la festa del patrono cittadino S. Andrea. Nel periodo di Natale sono particolarmente affascinanti i Presepi nel Presepe. Una tradizione radicata nella popolazione con rappresentazioni della Natività a sfondo rurale, da ammirare nello scenario dei borghi della vallata che vengono illuminati come i villaggi di un presepe a grandezza naturale.

Ed ecco il Parco delle Cinque Terre, che con i suoi 3.868 ettari è il Parco Nazionale tra i più piccoli d’Italia e allo stesso tempo il più densamente popolato, con circa 4.000 abitanti suddivisi in cinque borghi, le Cinque Terre appunto.

In ordine Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Qui l’uomo in più di mille anni ha modellato l’ambiente naturale sezionando gli scoscesi pendii delle colline per ricavarne strisce di terra coltivabili, i così detti ciàn, puntellate da chilometri di muretti a secco. Un paesaggio atipico e caratterizzato dal forte intervento umano contrassegna il vero tratto identitario delle Cinque Terre.

E le Cinque Terre si mostrano in tutta la loro bellezza. Si parte da Monterosso al Mare, località amata da Montale come luogo di vacanza e di ispirazione.

Antico borgo e perla preziosa della Riviera di Levante, arenata tra le scogliere e circondata da villaggi di pescatori. Qui si trovano alcune spiagge più ampie e meno selvagge delle strette insenature che caratterizzano la zona.

La natura circostante presenta la bellezza di Monterosso, soprattutto recandosi a Punta Mesco, la vetta che chiude il golfo di fronte all’abitato, attraverso un bel percorso panoramico. Poco dopo si raggiunge il così detto “semaforo”, vecchio faro segnaletico da tempo abbandonato, da cui godere di una vista spettacolare a picco sulle onde.

Una particolarità da vedere è la famosa Statua del Gigante, scultura che raffigura Nettuno, realizzata dall’architetto Francesco Levacher, alta 14 metri e dal peso di 170 tonnellate. L’opera si posa su uno sperone roccioso che sovrasta la villa in cui Eugenio Montale trascorse buona parte della sua vita e delle sue vacanze.

Gli eventi tradizionali rendono Monterosso ancora più particolare. La sagra del limone, il terzo sabato di Maggio, tinge di giallo tutto il borgo e profuma le strade di agrumi. Nel pomeriggio si può partecipare alla passeggiata a tema “8000 passi al profumo di limone” che accompagna i visitatori lungo le strade di Monterosso. A conclusione della festa ci si riunisce in piazza tra la musica e le degustazioni per premiare la vetrina più bella realizzata sul tema di questo fresco frutto.

Segue Vernazza, una schiera di case colorate che sfocia direttamente in mare.

Una piccola e accogliente baia che si rivela in modo straordinario a chi arriva in barca per godere delle sue atmosfere dal sapore antico.

Il centro di Vernazza si deve scoprire lentamente tra le sue viuzze e stradine che offrono scorci di rara bellezza. Sul porto regna il profilo del Castello Doria e spicca la torre cilindrica, mentre i resti della cinta muraria quasi si confondono con il contorno frastagliato delle rocce. Più in basso si trova l’inconfondibile struttura del Belforte, bastione di forma quadrangolare aggrappato sugli ultimi scogli del promontorio.

In posizione opposta a questo, all’estremità più occidentale della città, si erge la bella chiesa parrocchiale di Santa Margherita d’Antiochia, monumento con una particolare conformazione su due piani. La dedica a Santa Margherita è legata alla leggenda del ritrovamento sulla spiaggia di una cassa con una reliquia della santa.

Corniglia si trova nel cuore delle Cinque Terre.

Da qui si esplora il territorio attraverso la magnifica rete di sentieri, percorsi tra rocce strapiombanti e dalle forme bizzarre chiusi dal limpido mare di Liguria e avvolti nel profumo della macchia mediterranea.

Ma Corniglia è anche il balcone delle Cinque Terre, con la sua posizione sopraelevata che lo rende diverso dagli altri borghi, meta ideale per chi cerca un contatto con la natura e con il fascino del paesaggio costiero.

Il borgo appare sospeso con le sue case colorate a pastello, tra i colori della vegetazione e lo sfondo del cielo. Il paese è collegato da due scalinate principali che scendono fino al mare. Ad est si presenta la “Lardarina” una scala in mattoni che conduce fino alla stazione ferroviaria, mentre un secondo percorso scende dalla parte ovest di Corniglia ed è la “Via alla Marina”, tra terrazzi e muretti a secco.

La passeggiata lungo la strada principale di Corniglia attraversa il centro e si estende tra le case, collegando la terrazza panoramica del belvedere di Santa Maria con la chiesa parrocchiale di San Pietro.  Proprio la terrazza di Santa Maria è il più famoso punto panoramico della città, posta a circa 90 metri di altitudine. Qui la vista spazia su tutte le cinque terre e nelle giornate più limpide si possono scorgere le montagne della Corsica. All’opposto della terrazza, all’estremità nord-orientale della via si trova il monumento più importante della città, la chiesa di San Pietro, un ottimo esempio di arte gotica-ligure.

E San Pietro, qui, viene festeggiato il 29 giugno. Le celebrazioni prevedono una processione che attraversa tutto il centro ed è anche l’occasione per assaggiare le specialità gastronomiche delle Cinque Terre, tra pesce, panissa e coniglio alla ligure.

Poi Manarola, un villaggio aggrappato alle rocce a strapiombo sul mare.

Manarola è luogo privilegiato per gli amanti del trekking. Chi ama camminare trova nel Sentiero Azzurro il luogo perfetto. Proprio questo, nel tratto Riomaggiore- Manarola, prende il nome di Via dell’Amore, una strada pedonale molto suggestiva e romantica incisa e scavata nella roccia, a picco sul mare In una giornata di sole è possibile ammirare le rocce spettacolari a strapiombo con i colori del mare e della macchia mediterranea che fanno da cornice.

La Via di Mezzo è quella che conduce direttamente al mare, mentre un’altra strada da percorrere è la spettacolare Via Belvedere, che si conclude presso una piccola piazza da cui si gode uno splendido panorama. Una passeggiata da non perdere è quella che conduce alla Punta Bonfiglio, luogo perfetto per ammirare la cittadina in tutto il suo splendore.

La visita alle Cinque Terre si conclude con Riomaggiore.

Un centro storico composto da diverse case- torri colorate, sviluppate in altezza su tre o quattro piani. Riomaggiore si presenta più come un borgo di cultura essenzialmente contadina. Questa sua caratteristica si nota direttamente nelle sue specialità culinarie. Il piatto tipico per eccellenza è la torta di riso salata, preparata secondo la tradizione in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista.

Un altro piatto fondamentale, preparato soprattutto d’inverno, è la minestra di campo, condita con olio di oliva e fatta con patate ed erbe selvatiche, tra le quali scrépuu (radicchio di campo), gìde (bietole), purasèu (aglio delle vigne), bavaàta (valeriana rossa).

Altri piatti tipici sono i ravioli, preparati in occasione delle feste e in particolare consumati secondo la tradizione per tre giorni di seguito durante il carnevale, l’immancabile pesto e il castagnaccio, tipica  torta di farina di castagne,

Alle cinque bellezze citate se ne aggiunge un’altra, quella di Porto Venere.

Distesa sull’estremità del Golfo dei Poeti, così chiamato perché nel corso dei secoli tanti poeti, scrittori ed artisti hanno trascorso alcuni periodi nei borghi di questa splendida insenatura.

Porto Venere si presenta come un borgo di pescatori che incanta per i suoi colori, la sua posizione e la sua architettura.  Una volta entrati nel cuore urbano ci si ritrova immersi in un clima di altri tempi, perdendosi tra stradine e vicoletti che conducono all’imponente Castello Doria. La fortezza è situata su una roccia che domina il borgo e rappresenta una delle più maestose architetture militari della Repubblica di Genova.

Da Porto Venere è possibile imbarcarsi per il Giro delle tre Isole del golfo, Palmaria, Tino e Tinetto.

L’escursione porta alla scoperta dell’arcipelago con le tre isolette e le due grotte, quella Azzurra e quella di Byron, chiamata così perché questo era un posto molto caro a Lord Byron e si recava qui per meditare e trovare ispirazione. La grotta di Byron si trova in una caletta nella zona ovest di Porto Venere, posizionata proprio sotto la chiesa di San Pietro.

Ma oltre ad ammirare le bellezze di Porto Venere, qui si ha anche la possibilità di deliziare il palato con pesce fresco appena pescato con piatti a base di polpo, oppure orate e branzini che qui vengono allevate. Famosi i mitili si Portovenere, molluschi tipici di questa zona che si possono assaggiare fritti, al sugo, gratinati o con riso.

Si arriva quindi a La Spezia, abbracciata dal Golfo dei Poeti e accarezzata da una catena di colline dominata dall’alta cima del Monte Parodi.

Proprio l’abbraccio protettivo del golfo, che nei secoli ha difeso La Spezia dalle mareggiate e dagli attacchi nemici, ha fatto si che vi venisse costruito uno dei porti mercantili più importanti del Mediterraneo.

La Spezia è una località interessante da esplorare, perché ad un territorio dall’asprezza affascinante e dai colori particolari si affiancano una serie di gioielli storici e artistici. Uno di questi è il Castello di San Giorgio, un grande maniero che si erge alla sommità del Colle del Poggio e domina il centro abitato. A questo si aggiungono una serie di musei che aiutano a comprendere la storia e le tradizioni di La Spezia. Molto interessante il Museo Tecnico Navale, dedicato ai mezzi d’assalto utilizzati durante la prima guerra mondiale e il Museo Civico Etnografico che racconta la storia del territorio dall’Ottocento al Novecento.

Altra testimonianza preziosa riguardo le usanze e i costumi di La Spezia sono gli appuntamenti pubblici come la Fiera di San Giuseppe, che si tiene il 19 marzo ed è dedicata al santo patrono cittadino. Per tre giorni venditori ambulanti invadono Piazza Europa, i giardini pubblici e il lungomare, mostrando merci di tutti i tipi e facendo assaggiare le specialità gastronomiche tipiche della regione come i brigidini e le mele candite.

La Festa del Mare, invece, si svolge la prima domenica di agosto e prevede la disputa del Palio del Golfo in cui le borgate che si affacciano sul Golfo di La Spezia si sfidano in una regata con barche a remi.

Il sabato, una sfilata in maschera per le strade del centro introduce nel clima della festa, che si conclude la domenica con un magnifico spettacolo pirotecnico sulle acque della baia.

Poco distante ecco Lerici con il suo Castello Monumentale che regna dall’alto promontorio fin dal 1200 assieme ad una torre pentagonale che spicca con i quattro bastioni e la Cappella di Santa Anastasia, racchiusa all’interno delle possenti mura. L’intera struttura del castello è stata restaurata introducendo il Museo geopaleontologico, luogo di rilevante importanza nella cultura espositiva europea. Nel corso degli anni Lerici è riuscita ad unire il gusto dell’arte alla valorizzazione graduale dei suoi monumenti. Diverse mostre artistiche possono sfruttare spazi interessanti come l’Oratorio di Santa Maria in Selàa presso Tellaro, e il medievale Castello di San Terenzo, in origine torre merlata costruita a difesa della costa.

Ma Lerici ha alimentato la sua fama anche ospitando una serie di eleganti residenze.

Ad esempio Villa Pernigotti a Venere Azzurra, in origine albergo prestigioso, poi divenuto Scuola Alberghiera e alla fine location per eventi di musica jazz. Nel cuore di Lerici spunta Ca’ Doria, palazzo estremamente raffinato con portali e camini in ardesia. Poi Villa Magni, una splendida terrazza sul mare ammirata ed apprezzata da un gran numero di artisti a livello mondiale.

A Lerici regna un’abbondanza di spiagge. Prima fra tutte Venere Azzurra, libera e bellissima, a cui segue Baia Blu, insenatura caratteristica, mentre altre spiagge si possono trovare a Fiascherino, San Terenzo e nelle immediate vicinanze del castello di Lerici.

Tellaro, frazione del comune di Lerici, è un borgo marinaro affascinante.

Si lascia quasi adulare perché difficile da raggiungere tra i numerosi ostacoli rocciosi e le scoscese pareti a picco sul mare. Parte del vecchio borgo di Barbazzano, la struttura evoca il periodo medievale la cui eredità è ben visibile nelle mura fortificate a ridosso delle case. Tra i monumenti di Tellaro da visitare la Chiesa di San Giorgio, dedicata al santo patrono che viene festeggiato il 23 aprile e che dal Cinquecento mostra solenne la bella veste di rosa pastello.

A questo luogo sacro è legata la leggenda del grosso polpo che una notte si avvicinò alla torre campanaria tirando la fune con i suoi lunghi tentacoli. Svegliò così tutti gli abitanti che però poterono salvarsi dall’imminente attacco dei Saraceni provenienti dal mare.

Le spiagge di Tellaro sono caratterizzate da un alone selvaggio, compreso il porticciolo vicino al quale si può nuotare fra le rocce e l’ombra della chiesa rosa. A questo si affiancano le spiagge libere de La Vittoria e Trigliano, interamente circondate da scogli. I più avventurosi possono provare a raggiungere gli Spiaggioni di Tellaro, lingue di sabbia incontaminate, proprio perché risulta difficile raggiungerle considerate le difficoltà che bisogna affrontare.

Oltre alla festa del santo patrono, a Tellaro si celebra il Natale Subacqueo.

Ogni anno un gruppo di sub fa emergere dalle acque la statua del Bambin Gesù che viene poi adagiata nella mangiatoia e irradiata da 8000 lumini, mentre fuori i fuochi d’artificio si riflettono sul mare notturno creando un’atmosfera particolarmente suggestiva.

Il viaggio nella Riviera di Levante si conclude con Sarzana ai confini con la Toscana.  Una cittadina che nasconde molte sorprese che si possono scoprire passeggiando per il suo centro, dagli edifici religiosi alle architetture civili.

Tra le costruzioni più belle risalta la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, in stile romano- gotico si presenta con un’elegante facciata in marmo bianco, dominata da un ampio portale con un rosone tipicamente gotico. Poi il Duomo che, oltre ad una serie di opere scultoree e tele di grande pregio, contiene la più antica croce dipinta italiana, considerata un’opera fondamentale dell’arte romanica e preziosa testimonianza dell’iconografia del tempo. Altra caratteristica che ha reso nota la cattedrale è la reliquia del sangue di Cristo, raccolto durante la sua crocefissione oggi conservato nella cappella “del preziosissimo sangue”.

Il cuore della città è rappresentato dall’antica Piazza della Calcandola, oggi Piazza Matteotti, famosa per essere stata uno dei pochi luoghi in cui transitò Dante durante il suo esilio.  Lungo le mura di Sarzana si trovano i bastioni della Fortezza Firmafede eretta verso la metà del XII secolo e dove ogni anno si svolge la mostra Nazionale dell’Antiquariato. Poi a vegliare sulla città ci pensa il Castello di Sarzanello, più antico del precedente, che si erge sull’omonima collina.

Le manifestazioni che si svolgono a Sarzana sono care agli abitanti del luogo per mantenere vive le tradizioni. In particolare si ricorda la suggestiva Soffitta nella Strada, esposizione tradizionale di oggetti curiosi e prodotti artigianali di ogni genere. A questa seguono la Fiera della Nocciola ad inizio aprile e la Fiera di San Martino di Sarzanello a novembre.

Una volta concluso il percorso lungo la Riviera di Levante, è necessario proseguire la visita delle Liguria con la Riviera di Ponente, luogo di altrettante emozioni.  

Genova resta sempre il punto centrale da cui partire. Poco distante, la prima località che si visita è Arenzano. Da un lato la distesa infinita del mar Ligure che si perde all’orizzonte e si confonde col cielo. Dall’altro la mole imponente delle montagne che con i tratti di scogliera rocciosa proietta in un ambiente completamente diverso. Arenzano, infatti, è compresa in un territorio vasto e variegato che dalla spiaggia si arrampica sula dorsale del Beigua fino a superare i 100 metri di quota. Uno scenario naturale in cui si alternano tratti selvaggi, vedute incontaminate e agglomerati di casette graziose.

Ma la natura viene accompagnata dalle bellezze artistiche che compongono Arenzano.

Nel suo centro, infatti, non mancano edifici storici di grande pregio tra cui il santuario del Bambino Gesù di Praga, meta di numerosi pellegrinaggi ed eretto ad inizio 1900 per volere degli stessi abitanti, devoti alla statua miracolosa custodita nella capitale della Repubblica Ceca.

Spazio anche ad edifici civili nel centro di Arenzano, come Villa Negrotto Cambiaso, oggi sede del municipio, ma originariamente dimora nobiliare genovese in cui si può visitare una bella serra in stile liberty in ferro e vetro. Altra residenza interessante è la settecentesca Villa Figoli, anch’essa in stile liberty e circondata da un grande giardino all’italiana.

Il bel lungomare di Arenzano, dedicato a Fabrizio De Andrè, rappresenta il luogo ideale per rilassanti passeggiate respirando l’aria di mare.

Gli amanti delle immersioni possono trovare nei fondali vicini ad Arenzano posidonie oceaniche e specie ittiche variopinte e di grande interesse scientifico.

Tra il paesaggio marino e le passeggiate nel centro cittadino non si deve perdere l’occasione di partecipare a qualche manifestazione organizzata in paese. Dei vari appuntamenti che hanno luogo durante l’anno, il più atteso è sicuramente la Marcia Internazionale Mare&Monti, che attira marciatori da ogni parte del mondo. Parate, incontri culturali e feste di piazza vengono organizzati per l’occasione, anche se la fase conclusiva dell’evento è la marcia che si articola in vari percorsi lungo le strade cittadine e i sentieri montani.

Ecco poi Savona, incorniciata da un entroterra verdeggiante e da un agglomerato di spiaggette suggestive.

Punto strategico per chi desidera esplorare la Riviera delle Palme o spingersi verso il confine francese. Si presenta così la città di Savona che oltre alle numerose spiagge circondate dall’acqua limpida e accarezzate dal vento, offre un centro storico ricco di gioielli artistici e architettonici.

Il Duomo, costruito nel cinquecento, ma rimaneggiato a fine ‘800 il cui risultato è l’imponente facciata in stile barocco, mentre all’interno si trovano alcune sculture rinascimentali e una serie di piccole cappelle. Usciti dalla chiesa ci si dirige verso via Paleocapa, principale via del centro protetta dai portici e molto frequentata durante l’anno. Lungo il percorso si incontra Palazzo dei Pavoni, in stile liberty, e poco dopo Palazzo della Rovere, sede del tribunale.

Proprio da queste parti si possono scorgere le numerose torri medievali, tra cui spicca la Torre del Brandale, mentre continuando sulla via si arriva al Piazzale Eroe dei Due Mondi, dove si apre il giardino pubblico della città con uno spettacolare scorcio panoramico sul resto di Savona e del litorale ligure.

Alla sommità di un’altura poco lontana si riesce ad intravedere ciò che resta dell’antica Fortezza del Priamar, realizzata nel 1500 sulle rovine di un vecchio quartiere della Repubblica di Genova. Oggi all’interno del castello sono allestiti il museo archeologico ed il museo di arte contemporanea.

Per conoscere appieno il vero spirito della città è necessario essere presenti alle feste popolari che nel corso dell’anno si tengono a Savona.

Molto sentita dalla popolazione locale è la Processione del Venerdì Santo, che si svolge una volta ogni due anni e prevede la sfilata delle così dette “casse”, statue lignee di grande valore conservate negli oratori cittadini ed in questa occasione benedette, insieme alla folla che assiste all’evento.

Tra le fiere popolari, invece si ricordano la Fiera di San Bartolomeo del 10 settembre dedicata all’agricoltura e al bestiame e la Fiera di Santa Lucia del 13 dicembre, che anticipa l’arrivo del Natale con suggestivi mercatini.

Poco distante Bergeggi, un rilievo in bilico tra la montagna ed il mare, tra viottoli tortuosi che scivolano verso la costa o salgono sempre più in alto da dove si può ammirare la Riviera Ligure in tutto il suo splendore.  Così appare Bergeggi, borgata ligure a 110 metri d’altitudine ed immersa in un paesaggio spettacolare. Bergeggi è situata alle pendici del Monte Sant’Elia, da dove inizia la passeggiata pittoresca in direzione del mare.

La bellezza dell’ambiente e la ricchezza naturalistica hanno determinato la nascita della Riserva Naturale Regionale di Bergeggi, che oltre al nucleo centrale del pase comprende l’omonima isola e la striscia litoranea corrispondente, con una grotta marina e la bella sughereta delle Natte.

La cittadina presenta, però, altre sorprese culturali e artistiche come la chiesa parrocchiale di San Martino di Tours, custode di un prezioso dipinto del XVI secolo raffigurante la Madonna del Rosario. Altro edificio di culto è la cappella di Santo Stefano, nascosta tra la vegetazione sui colli dietro il borgo.

I forti di Santo Stefano e San Giacomo sono gli esponenti dell’architettura militare di Bergeggi.

Anticamente, il paese era dominato dal forte di Monte Sant’Elia di cui rimangono solo alcune parti, mentre risale all’Alto Medioevo la torre costiera d’Ere, che serviva ad avvistare eventuali nemici in avvicinamento.

I momenti di festa a Bergeggi si traducono negli eventi della tradizione enogastronomica. Uno di questi è la Sagra del Vino Nostralino, che si svolge nella piazza del paese a metà giugno e comprende la premiazione del miglior vino presentato e viene accompagnata da una degustazione imperdibile di prodotti vinicoli e culinari deliziosi. Un altro è la Sagra dei Saraceni, che ha luogo la seconda metà di luglio e offre la possibilità di assaggiare le prelibatezze più caratteristiche della città, prima di assistere ai giochi e agli spettacoli serali.

Proseguendo lungo la Riviera di Ponente si arriva a Noli, una delle poche località marinare in cui la tradizione della pesca si mantiene viva come un tempo, secondo ritmi e usanze di una volta.

Una cittadina pittoresca e affascinante racchiusa all’interno di un’insenatura sottile. Un centro caratterizzato da viuzze strette e tortuose, spesso sovrastate da archetti in pietra e decorate da balconi pieni di fiori.

Tra le vie e le piazzette di Noli oggi si possono ammirare monumenti di grande valore storico come la chiesa di San Paragorio che costituisce una delle costruzioni più antiche della zona. Per ciò che riguarda le architetture civili vale la pena menzionare la torre del palazzo del comune e il seicentesco palazzo Viale- Salvarezza, che conserva tuttora parte della decorazione esterna originaria.

Le strutture militari più interessanti di Noli sono il Castello di Monte Ursino e la Fortezza dell’Eremo di Capo Noli.

Ma non solo testimonianze storiche e artistiche. Visitare Noli vuol dire anche essere circondati dalla natura e vivere all’aria aperta. Si presentano infatti una serie di percorsi e sentieri che dalla costa conducono sulle alture che sovrastano il paese. Vale la pena esplorare anche l’altopiano delle Maine, che si estende da Noli a Finale Ligure, costituito da una grande pineta intervallata da splendidi vitigni.

Anche qui l’estate è grande periodo di eventi. Si inizia il 29 giugno con la festa dei Santi Pietro e Paolo nella borgata di Voze, mentre la seconda domenica di luglio si festeggia Sant’Eugenio e il 31 luglio Sant’Ignazio. L’ultima domenica di agosto si celebra la festa dei Santi Anna e Gioacchino e la seconda domenica di settembre l’estate si conclude con la famosa regata dei rioni di Noli.

Da non perdere Finale Ligure, che un po’ si distende verso le onde e un po’  si arrampica verso le alture interne.

Finale Ligure si compone di tre frazioni, che in passato costituivano tre località differenti. Sul mare ecco Finalmarina, ripopolata negli ultimi tempi grazie ai tanti visitatori estivi. Poi Finalpia, sempre sulla stessa costa ma di impianto più antico. E infine la dolce Finalborgo dal cuore medievale. Un borgo incorniciato dalla cinta muraria quattrocentesca e dominato dagli imponenti castelli di Govone e di San Giovanni. Monumento più interessante di Finalborgo è la Basilicata Collegiata di San Biagio, mentre nella frazione di Finalmarina la Collegiata di San Giovanni Battista viene considerata tra i migliori esempi di arte barocca in Liguria.

Gli amanti di storia antica possono ammirare i vari ponti romani di Finale Ligure, nel piccolo borgo di Verzi, appartenuti all’antica via romana che attraversava la Val Ponci. Alcuni di loro ancora oggi restano ben conservati e tra questi il Ponte delle Fate sorge accanto alle grotte omonime. Alle passeggiate per il centro si possono alternare soste sulla spiaggia. A Finale Ligure la costa si compone di intervalli di arenili di sabbia soffice a calette rocciose

Tra gli eventi da non perdere a Finale Ligure si annovera sicuramente il Carnevale.

Il secondo weekend di luglio si svolge il palio delle Compagne Finalesi, una gara tra gli Arcieri della Torre del Diamante campioni di ogni Rione. L’ormai consolidata giostra di tiro con l’arco antico porta all’assegnazione del Palio alla Compàgna vincitrice che lo custodisce fino all’edizione successiva. A fine agosto il Viaggio nel medioevo, che come suggerisce il nome rievoca le atmosfere magiche del tempo con sfide a tema, spettacoli e dimostrazioni di antichi mestieri.

Ci si dirige direttamente verso Albenga.

Celebre per le sue torri edificate a cavallo tra il XII ed il XIII secolo dalle famiglie ricche della città, come simbolo di potere e di prestigio. Di solito affiancano le case nobiliari e valgono alla città ligure l’appellativo della città delle 100 torri, nonostante no corrisponda al numero reale delle torri presenti ad Albenga.

Un’altra caratteristica di Albenga è il suo Battistero Paleocristiano, situato nel cuore del centro storico e molto vicino al vecchio palazzo del comune e alla cattedrale di San Michele Arcangelo, al cui interno è custodito un monumentale organo a canne.

La spiaggia di Albenga è una distesa di sabbia ampia dai fondali sono bassi e sabbiosi e adatti anche ai bambini. Poco distante dalla costa si trova l’Isola Gallinara che fa parte, assieme a tutta l’area circostante, della riserva naturale regionale dell’isola di Gallinara, visitabile solo ed esclusivamente attraverso escursioni e tour.

Subito dopo ecco Alassio, uno dei centri turistici più ferventi della Riviera di Ponente della Liguria.

Frequentata in particolare durante i mesi estivi e considerata una delle mete più ambite dagli amanti del mare e delle spiagge. Alassio riserva molte sorprese durante una passeggiata lungo le vie del suo centro storico ricco di chiese come la Collegiata di Sant’Ambrogio, risalente all’XI secolo, dove svetta il campanile cuspidato romano-gotico. Un altro complesso religioso meritevole di visita è l’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria posto a fianco della collegiata.

Di un certo interesse artistico è anche la Chiesa di Santa Maria Immacolata, la cui costruzione è legata ad un voto fatto dalla popolazione di Alassio alla Madonna durante un’incursione piratesca. Splendidi edifici nobiliari arricchiscono il patrimonio architettonico di Alassio, in particolare il Palazzo Brea visibile nel centro storico e il Palazzo Scofferi, risalente al XVIII secolo, dove al suo interno si può ammirare un crocifisso attribuito allo scultore fiammingo Jean de Boulogne,

Ma la vera chicca è il “Muretto di Alassio”, un muro decorato con piastrelle colorate dove sono state incise le firme autografe di personaggi celebri.

Oltre mille tavolette impreziosiscono la struttura realizzata lungo Corso Dante Alighieri. L’opera, realizzata nel 1953, fu ideata da Mario Berrino insieme allo scrittore Ernest Hemingway.

A poca distanza si trova Cervo, un borgo che ha conservato nel tempo le sue peculiarità e uno dei luoghi più visitati in Liguria. La scoperta di Cervo inizia addentrandosi nel centro storico. Si varca la porta Marina della Montà, che delimitava a sud le mura del castello, e salendo si trova Palazzo Morchio, dal portale in ardesia in stile genovese e oggi sede del Municipio.

Raggiungendo la parte piana di Cervo si scopre la chiesa di San Giovanni Battista, edificata dai pescatori di corallo e per questo motivo anche denominata “dei corallini”. Lo stile barocco e i marmi presenti al suo interno la rendono una meraviglia da visitare. Al tramonto la sua facciata rivolta verso il mare assume sfumature che la colorano di rosa e oro regalando un effetto quasi surreale.  In piazza Santa Caterina sorge il castello dei Clavesana costruito nel XVII secolo e le cui sale ospitano il Museo etnografico

Passeggiare tra le strette vie di Cervo è sicuramente un’attività piacevole, perché si ha la possibilità di scoprire botteghe e piccoli esercizi che offrono prodotti locali come l’olio extravergine di oliva prodotto con i frutti degli ulivi che crescono alle spalle dell’abitato. A questi si aggiunge il Vermentino, vino bianco che nasce dall’uva dei vigneti adiacenti, e poi il pesce pescato giornalmente.

Cervo è anche il punto di partenza di alcuni sentieri molto affascinanti.

Salendo lungo il Sentiero Liguria si raggiunge il Colle di Cervo e la cima a Villa Colla. Da qui si gode di uno dei migliori panorami della Liguria, che spazia a 360 gradi da Capo Mele a Capo Berta comprese tutte le valli e i monti circostanti

Dal 1964, a Cervo, si svolge il Festival internazionale di musica da camera. La nascita di questo evento si deve all’intuizione del violinista ungherese Sandor Vegh che notò nella facciata concava della chiesa di San Giovanni Battista una caratteristica architettonica che rende l’acustica perfetta. Questa manifestazione richiama spettatori da tutto il mondo: nelle sere estive circondati da uno scenario da favola ci si può far trasportare dalle note di musicisti di fama mondiale.

Un’altra destinazione caratteristica è Diano Marina.

Spicca tra i paesi costieri per la suggestiva fusione tra il turchese del suo mare e l’oro del suo splendido litorale, mentre le abitazioni del borgo si nascondono nella macchia mediterranea, tra coltivazioni di basilico, pomodori, fiori e olive. Proprio agli ulivi è legata la tradizione turistica di Diano Marina, poiché a fine Ottocento il paese divenne un importante centro di commercio dell’olio in questa zona costiera.  La spiaggia del borgo di Diano diventa la protagonista assoluta della bella stagione ligure. Lunga più di tre chilometri e costituita da granelli di sabbia dall’incantevole tinta dorata.

Tra acque cristalline ed un entroterra dalle mille sorprese, il centro storico di Diano Marina racchiude numerosi luoghi di interesse da esplorare. Tra le attrazioni di Diano Marina una delle più interessanti è il Palazzo della Cultura, che sorge proprio al centro di una piccola area verde ed ospita tutto l’anno mostre, convegni, concerti ed incontri culturali. Il Palazzo dispone anche di una Biblioteca e di un Museo Civico, il MARM, custode di esposizioni dedicate all’archeologia ed alla storia rinascimentale davvero di valore.

Tra le strutture militari di Diano Marina che meritano una visita ci sono il Forte Sant’Elmo, un forte a picco sul mare di Capo Berta, nato con funzioni difensive e diventato poi abitazione privata. Ulteriore testimonianza del valore strategico-difensivo della zona è il cannone di Diano Marina, risalente al XVI secolo e simbolo della città, fa parte di un complesso sistema di bastioni, torri e villaggi murati che un tempo presidiavano l’arco ligure dagli attacchi nemici.

Durante un soggiorno a Diano Marina sono molte le specialità locali da poter gustare.

Ad esempio, la focaccia salata, i testaroli al pesto o i fagioli, cucinati in molte squisite ricette. Diano Marina è la città dell’olio e bisogna assaggiarlo quando ci si trova da queste parti. Sono imperdibili anche i vini DOC, come il Vermentino della Riviera Ligure di Ponente DOC o il Pigato, coltivati dalla terra e dal sole della Liguria in modo eccellente.

Si arriva a Imperia, città dalle due anime, Oneglia e Porto Maurizio.

Il centro ottocentesco di Oneglia ha il suo cuore in Piazza Dante, luogo di riferimento della città da cui si diramano le vie principali dell’abitato. Piazza Dante è sovrastata dal palazzo del “Cremlino”, l’ex palazzo comunale di Oneglia, ed è circondata da una fila di portici in stile neoclassico.

Il porto di Oneglia è delimitato da due moli. Il molo che si estende maggiormente, detto appunto “molo lungo” è percorribile a piedi e vi sono attraccate le piccole imbarcazioni dei pescatori. Il secondo molo, detto “molo corto” per raffronto col primo, non è aperto al pubblico perché viene usato per il carico e scarico delle merci e ospita due imponenti gru, ricordo della prosperità economica basata sulla pesca di cui godeva Oneglia.

Sulla banchina di Oneglia, sotto i portici di calata Cuneo, si trovano le pescherie e tutti i ristoranti tipici che durante il periodo estivo si riempiono di turisti desiderosi di assaggiare le specialità locali. Tra queste non può mancare la famosa piscialandrea, o pizza all’Andrea, una specie di pizza condita con pomodoro, capperi, olive, aglio, pasta di acciughe e origano e così nominata perché pare fosse particolarmente gradita all’ammiraglio Andrea Doria, che nacque a Oneglia nel 1466.

Alle spalle del porto è presente il centro storico di Oneglia, con il mercato coperto di generi alimentari, le vecchie case dei pescatori e piazza San Giovanni, luogo di ritrovo amato e molto frequentato da tutti gli abitanti di questo tratto caratteristico di Imperia.

Al confine est sono presenti i resti della settecentesca cinta muraria, mentre sulla collina delle Cascine svetta Villa Grock fatta edificare dal clown svizzero Adrien Wettach, in arte Grock.

Una splendida villa in stile liberty, con un rigoglioso e ampio giardino arricchito da un laghetto con un isolotto centrale.

La manifestazione più importante di Oneglia è sicuramente la festa di San Giovanni, il 24 giugno, ma gli eventi collaterali iniziano circa una settimana prima. Nell’area della banchina vengono organizzati stand con espositori locali, nel grande piazzale alla base del molo lungo viene allestita un’area con grandi capannoni dove la sera è possibile cenare con le specialità tipiche. Durante tutta la settimana sono tante le attività e gli eventi culturali che vedono protagonista la città e che culminano il giorno di San Giovanni, con le funzioni sacre e la tradizionale processione lungo le vie cittadine.

Arroccato sul promontorio del Parasio si presenta il centro storico di Porto Maurizio.

Un intricato labirinto di stradine e vicoli e dall’alto dei suoi belvedere il borgo medievale offre un’ampia e magnifica vista sul golfo. Il Parasio è ricco di monumenti e palazzi antichi, ma il Duomo di San Maurizio rappresenta una meta importante. Si tratta della chiesa più grande di tutta la Liguria e splendido esempio di stile neoclassico. Oltre a questo meritano anche una visita Le logge di Santa Chiara, adiacenti al convento delle suore di clausura, che offrono scorci panoramici incantevoli e la casa natale di San Leonardo da Porto Maurizio, patrono di Imperia.

Ai piedi del Parasio, affacciati sul mare, si trovano Borgo Marina e Borgo Foce, ricchi di numerosi ristoranti e locali serali.

Da Borgo Marina si può percorrere a piedi la splendida “Passeggiata degli innamorati”, che si snoda a picco sul mare e raggiunge Borgo Foce, tipico agglomerato di case di pescatori con il porticciolo e le spiaggette di ciottoli.

L’evento che ha reso famosa Imperia a livello internazionale è la manifestazione delle vele d’epoca che si svolge a Borgo Marina ogni due anni nel mese di settembre e ospita una competizione di barche a vela antiche provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione si alterna con un altro evento di altrettanto interesse, la manifestazione dei Motoryacht d’Epoca a Oneglia. Tutto l’anno si svolgono numerose manifestazioni di forte attrattiva come “Sole e Vento” con le sue gare di aquiloni, le notti in Borgo e la “Notte Bianca di Bollicine”.

Non molto lontano da Imperia, una località davvero singolare è Bussana Vecchia, un borgo dove si respira arte in ogni angolo.

Distrutta da un violento terremoto alla fine dell’Ottocento, questa località si è svuotata poco a poco. Per moltissimi anni Bussana Vecchia rimase quindi senza abitanti, diventando un vero e proprio borgo fantasma

Bussana vecchia trovò nuova linfa vitale negli anni Cinquanta, grazie ad un gruppo di artisti, filosofi e artigiani che ristrutturarono le antiche case sorte intorno al castello, trasformandole nelle loro nuove residenze e in studi artistici. Così il borgo, tra laboratori a cielo aperto, osterie e negozi colorati, ha ripreso vita e ancora oggi i viaggiatori ne subiscono il grande fascino

Passeggiare per Bussana Vecchia è un’esperienza unica per chi ha l’animo artistico e chi cerca mete sempre nuove e poco conosciute.

Una località di certo tra le più apprezzate dai viaggiatori che vanno sempre alla ricerca di luoghi abbandonati o recuperati. Le antiche rovine recuperate di Bussana Vecchia sono bellissime da vivere. Bastano poche ore per scoprire tutto il borgo e ammirarlo tra ristorantini e caffetterie dove è possibile incontrare e chiacchierare con i molti artigiani e artisti che animano la cittadina.

Le vie di questa antica località, tra fiori e rampicanti che incorniciano le antiche case in sasso, sono colme di tocchi artistici, come dipinti, murales, sedie colorate appese al muro trasformate in fioriere o statue incastonate nella cinta muraria. Anche le botteghe e i negozi degli artisti sono piccoli gioielli restaurati in cui perdersi ore ed ore per scoprire sculture, oggetti intagliati e creazioni uniche

Poi Sanremo, conosciuto ai più per il Festival della Canzone Italiana.

Ma oltre al festival c’è altro da scoprire. Sanremo è una città che merita di essere vissuta e scoperta, a cominciare dal suo centro storico conosciuto come La Pigna, il cuore antico, ovvero il primo nucleo originario di Sanremo. Affacciata sul mare, è formata da vecchi tetti grigi, rossi e coppi che si affacciano su terrazzi in fiore. Poi vicoli, piazzette e carrugi, fontane in pietra e ripide scalinate che s’insinuano sotto gli archi e che mantengono vivi i segni del passato medievale della città.

Sulla cima del colle che sovrasta il centro storico di Sanremo si trova il Santuario di Nostra Signora della Costa.

In Piazza San Siro, invece, ci si trova di fronte alla prestigiosa cattedrale dove è presente la statua della Madonna del Rosario del Maragliano. Da non perdere una visita al Palazzo Borea d’Olmo nel cuore della città, sede del Museo Civico e dall’alto del Monte Bignone, a circa 1300 metri si può godere di una vista spettacolare su tutto il golfo.

Lungo quella che è conosciuta come la Riviera dei fiori, proprio perché qui c’è una lunga e proficua tradizione della loro coltivazione, Sanremo è famosa anche per altri eventi significativi come la corsa ciclistica Milano-Sanremo, il Premio Tenco ed il rally di automobilismo.

Da Sanremo si fa una breve tappa nell’entroterra visitando Apricale, un borgo arroccato in maniera scenografica su un pendio verticale che conserva vicoli medievali, chiese e un bellissimo castello. Tutto intorno, a circondarlo, una corona di pendii verdeggianti, di fasce sostenute da muretti a secco, di uliveti e boschi di castagno.

Apricale è davvero uno dei borghi fortificati meglio conservati della Liguria.

Basta poco e si è già tra i ripidi vicoli, le scale e i gradini, incuneati fra case in pietra addossate l’una all’altra. Piazza Vittorio Emanuele sembra un teatro, con due palcoscenici contrapposti, quelli dei sagrati della chiesa parrocchiale e quelli dell’oratorio di San Bartolomeo, che si ergono su un terrapieno sorretto da arcate. Il palcoscenico naturale della piazza Vittorio Emanuele, infatti, a partire dal 1990, ha trovato una nuova ragion d’essere con le rappresentazioni del Teatro della Tosse di Genova, che ogni agosto sposta ad Apricale attori e registi e per mettere in scena uno spettacolo a stazioni sempre nuovo, che dalla piazza si allarga alle strette vie del paese.

Sopra la chiesa parrocchiale dedicata alla Purificazione della Vergine, in posizione dominante, c’è il Castello della Lucertola, con la parte inferiore di una torre quadrangolare del XII secolo che fa da basamento al campanile cinquecentesco della chiesa, su cui si arrampica, protesa nel vuoto, la bicicletta pensata dall’artista Sergio Bianco e divenuta un simbolo di Apricale.

Tra i resti del Castello anche alcune parti delle mura esterne, alcune opere di difesa inglobate in una casa privata, un giardino pensile di inizio XX secolo su cui s’affacciano gli ambienti del Museo della storia di Apricale, che illustra la storia del paese attraverso memorie e documenti storici, materiali archeologici, cimeli e curiosità, organizzati in sezioni tematiche. La visita inizia dal piano rialzato e si snoda attraverso le stanze del castello. Una di esse espone una rassegna fotografica delle manifestazioni nel borgo e nel castello.

E poco distante Dolceacqua il piccolo villaggio sulle colline dell’entroterra ligure.

La parte più antica, ai piedi del Monte Rebuffao, è dominata dal Castello dei Doria ed è chiamata dagli abitanti ‘Terra’. Quella più moderna, chiamata ‘Borgo‘ si sviluppa sulla riva opposta, ai lati della strada che sale la valle.

Il Ponte Vecchio è il simbolo di Dolceacqua. Claude Monet che visitò il borgo per due volte definì il ponte medievale un “gioiello di leggerezza”. Un capolavoro di armonia e di eleganza di forme, con un solo arco a tutto sesto di circa 32 metri di luce. Con i ruderi e il torrione centrale che testimoniano la tenacia dei suoi abitanti, il Castello dei Doria domina il borgo dall’alto e regala una vista mozzafiato della vallata.

Benché il borgo medievale sia piuttosto piccolo, sono numerosi gli edifici da visitare. Nella piazza della zona antica c’è la parrocchia di Sant’Antonio Abate del ‘400 che ingloba una torre angolare quadrata delle antiche mura, divenuta la base del campanile. All’ingresso del paese c’è la Chiesa di San Giorgio, costruita nell’XII secolo in forme romaniche, trasformata poi in epoca gotica e barocca. La cripta accoglie tuttora le tombe di Stefano Doria e di Giulio Doria.

Se si vuole ammirare il borgo dall’alto, basta raggiungete l’Alta Via dei Monti Liguri, accessibile in pochi minuti dalla parte nuova del villaggio. Lungo il percorso si può incontrare anche la piccola Chiesa di San Bernardo, famosa per i suoi affreschi medievali.

Ventimiglia rappresenta l’ultima tappa dell’itinerario in Liguria prima del confine con la Francia.

Un animo antico si fonde con un temperamento. Queste le due anime di Ventimiglia, separate dal corso del fiume Roia che taglia in due la città e fa da specchio alle strutture medievali da un lato e agli edifici moderni sulla riva opposta.

Una cittadina da conoscere lentamente, muovendosi a piedi nella serie di stradine del centro storico. La Cattedrale dell’Assunta è una delle costruzioni religiose più affascinanti, eretta su un antico tempio pagano precedente e custode di pregiate opere d’arte. Il ricordo dell’età medievale qui è sempre presente, ma per chi volesse andare ancora più indietro nel tempo può visitare il Museo Archeologico Gerolamo Rossi, dove sono conservati materiali romani rinvenuti negli scavi che hanno portato alla luce grandi quantità di sculture, oggetti della vita quotidiana e corredi funerari.

Da vedere anche i Giardini Botanici di Villa Hanbury, realizzati nel XIX secolo ed in cui sono presenti alcune specie di piante esotiche.

I giardini oggi vengono curati dall’Università di Genova che li rende rigogliosi e accoglienti per i visitatori.

Protagonisti immancabili da queste parti sono i fiori, amati e curati con particolare attenzione, come   in tutte le località della Riviera dei Fiori.

Intorno al 20 febbraio, per esempio, l’inverno viene colorato dai fiori e piante in occasione di una fiera a tema, mentre la seconda domenica di giugno si tiene la famosa “Battaglia dei Fiori”. Per l’occasione una schiera di grandi carri , addobbati con le più belle specie floreali, si sfidano tra loro e con la folla.  Chi preferisce i piaceri della cucina invece può partecipare alla Fiera di San Secondo che si svolge alla fine di agosto e  ha origini medievali.

Oltre a giocattoli e numerosi souvenir, le bancarelle della festa offrono dolciumi tipici della zona, tra cui le famose castagnole.

Alessandro Campa

Smart, green e senza dimenticare

A due anni esatti dal drammatico crollo che è costato la vita a 43 persone, oggi pomeriggio, 3 agosto, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, taglierà il nastro tricolore che sigilla il nuovo ponte di Genova, il ponte ‘Genova-San Giorgio’.

Una cerimonia emotivamente molto impegnativa per i parenti delle vittime e per tutti noi che abbiamo ancora negli occhi le immagini spaventose del crollo.

Il taglio del nastro “aprirà la strada” ad un’opera unica in Italia, dotata degli ultimi ritrovati tecnologici e di sistemi di scansione robottizzata senza dimenticare, però, la traccia indelebile delle profonde ferite causate dal disastro che prenderanno forma nei 43 lampioni, uno per ogni vittima del crollo.

Il ponte San Giorgio, che collegherà la Liguria di levante con quella di Ponente, disporrà di due grandi robot, posizionati a levante, in grado di muoversi lungo tutti i binari sospesi posti sotto le carreggiate e di radiografare e rilevare in tempo reale eventuali lesioni della struttura.

Diversi sensori intelligenti, poi, dialogheranno costantemente con una centralina, in modo da comunicare agli addetti eventuali spostamenti improvvisi della struttura (ad esempio in caso di terremoti).

Un sistema speciale di deumidificazione, infine, permetterà di evitare la formazione di condensa salina che potrebbe intaccarne le giunture, fino a eroderle.

Ma non è tutto. La struttura disporrà, infatti, di pannelli solari fotovoltaici che produrranno tutta l’energia necessaria per il funzionamento dei sistemi di controllo e l’illuminazione dei 43 lampioni, e l’intero viadotto è stato realizzato riciclando interamente i rifiuti di scavo.

Un’opera non solo smart ma anche green, progettata da Renzo Piano, che così la definisce: “È un ponte semplice e parsimonioso, ma non banale. Sembrerà una nave ormeggiata nella valle; un ponte in acciaio chiaro e luminoso. Di giorno rifletterà la luce del sole ed assorbirà energia solare e di notte la restituirà. Sarà un ponte sobrio, nel rispetto del carattere dei genovesi”.

Sicilia e Liguria fanno i conti con la presenza dell’alga tossica. Vietato anche mangiare un gelato vicino al mare

Allarme alga tossica nel mare della Sicilia e nel mare della Liguria. Situazione particolarmente critica a Sferracavallo, in provincia di Palermo,dove è ‘Vietato sostare nelle immediate vicinanze del mare’. Qui, a causa dell’elevata presenza dell’ostreopsis ovata, conosciuta come alga tossica, potrebbe risultare pericoloso anche mangiare un gelato troppo vicino al mare. In questo tratto di mare il problema rimane l’inalazione delle tossine nocive rilasciate dell’alga. ‘Con le elevate temperature di questi giorni – dicono dall’Arpa – e in assenza totale di vento si è accumulata una maggiore concentrazione dell’alga’.

Anche nel Mar Ligure, complici le alte temperature, l'”ostreopsis ovata” ha raggiunto la concentrazione di 30.000 cell./l.

Fare il bagno nelle acque in cui è stata riscontrata la presenza dell’alga potrebbe portare a frebbre alta e importanti dermatiti. 

gc

Questa notte una scossa di terremoto ha fatto tremare la Liguria e l’Emilia Romagna

Una piccola scossa di terremoto ha tremare le terre di Liguria ed Emilia Romagna. Il sisma, di magnitudo 2.2, è stato registrato la scorsa notte all’1.44 dalla rete dell’Ingv, nel distretto sismico della Valle del Trebbia, ad una profondità di 6,1 km, con epicentro nell’area di Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto, in provincia di Genova.

Hanno tremato, però, anche i comuni situati fra 10 e 20 km anche Cerignale, Corte Brugnatella, Ferriere e Ottone, nel Piacentino; Bedonia e Tornolo, in provincia di Parma.

La magnitudo è bassa, ma l’intera zona Nord è interessata da giorni da diverse scosse.

gc

Italia martoriata dal maltempo: dalla Liguria al Lazio, la pioggia abbondante ha allagato città e provocato danni

Torna il maltempo sull’Italia e i suoi effetti si fanno già sentire. Il litorale Nord della Capitale, da Civitavecchia a Santa Marinella, è stato colpito da una bomba d’acqua, costringendo diverse persone a rifugiarsi sui tetti e creando non pochi disagi nei piani terra e nei seminterrati: i vigili del fuoco hanno ricevuto numerosissime telefonate di persone in difficoltà.

Il maltempo non lascia in pace neanche la Liguria, già abbastanza martoriata. La Protezione Civile della Regione ha emanato lo stato di allerta 2 a partire dalle 21 di questa sera fino a domani alle 18 sui bacini marittimi di Centro e di Levante (da Noli a Sarzana) e sui bacini padani di Levante (valli Trebbia, Scrivia e Aveto). In Allerta 1 i bacini padani di Ponente (valli Bormida e Stura). Da Noli a Ventimiglia criticità ordinaria. 

Tanta la pioggia caduta nel Grossetano nelle prime ore di oggi: il maltempo ha provocato allagamenti nel capoluogo maremmano e nella zona di Castiglione dellaPescaia. Due i torrenti che sono esondati: l’Alma ed un fosso nei pressi di Castiglione della Pescaia, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati e soccorsi dai vigili del fuoco. 

Al via in Liguria dei corsi gratuiti per ragazzi e disoccupati sulla Green Economy

La Liguria scommette sulla Green Economy e sui giovani. Al via, per gli under 34, disoccupati e cassaintegrati, i nuovi corsi di formazione gratuiti nel settore dell’edilizia “green”.  Fo.c.u.s., Formazione E Capitale Umano per lo Sviluppo, avvia il prossimo gennaio il corso di ‘Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici’ e il corso ‘Capo cantiere esperto in tecniche edili sostenibili’. Le iscrizioni chiuderanno il 5 dicembre 2014.

I percorsi formativi, che saranno completamente gratuiti, sono finanziati dalla Regione Liguria e dall’Unione Europea (Programma operativo “Competitività regionale e occupazione” del Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2007-2013) sono stati pensati per dare un futuro ai giovani e rinnovare la Liguria.

‘Crediamo nei giovani e vogliamo dare loro nuove opportunità di lavoro’, ha affermato Chiara Ravera, Responsabile formazione Fo.c.u.s.. ‘I ragazzi sono il futuro e l’energia ecosostenibile rappresenta l’innovazione. Grazie ai giovani possiamo rinnovare la Liguria. Guardiamo avanti e Miriamo a una nuova Liguria del tutto green’.

I corsi forniranno le giuste competenze per trovare occupazione nel settore di edilizia sostenibile a 12 alunni, diplomati, di età non superiore ai 34 anni, disoccupati, cassintegrati o occupati con forme di contratto flessibili. L’installatore e manutentore di impianti fotovoltaici è il professionista in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche green e installazione innovative. Il capocantiere edile esperto in tecniche sostenibili saprà sorvegliare e guidare l’attività esecutiva degli operai nel rispetto ambientale. I percorsi formativi ‘Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici’ e ‘Capo cantiere esperto in tecniche edili sostenibili’ fanno parte del progetto DE2VSE (design Energy to venues for sport and entertainment che comprende quattro corsi) ideato e sviluppato da Fo.c.u.s.,  in collaborazione con Cescot, ParcoTecnologico della Valbormida, Arti e Mestieri, Conform, Lanza del Vasto, CDS- Cdo, Masterplan Studio, AA Productions.

gc

Sott’acqua e, per assurdo, senza acqua: succede a Chiavari, dove per la troppa pioggia e a causa dell’alluvione, si sono verificati problemi all’acquedotto. Due dispersi  a Leivi

Liguria nuovamente sott’acqua. E nuovamente alluvionate. Tutto è iniziato ieri sera dopo le 22, quando un violento nubifragio ha colpito diverse zone della regione. Particolarmente colpita Chiavari: la cittadina è rimasta, al momento, senza acqua potabile, per problemi all’acquedotto dopo l’alluvione. Alle 22,30 il torrente Entella, lo Sturla e il rio Rupinario esondano, quasi in contemporanea a Carasco e Chiavari, provocando frane e alluvioni e interrompendo la linea ferroviaria tra Chiavari e Zoagli.

Oltre ai danni materiali, si contano anche due anziani dispersi, in una frana caduta a Leivi. Fortunatamente sono state salvate dai vigili del fuoco due donne, un delle quali incinta, finiote sotto la frana che ha colputo dopo la mezzanotte una palazzina a Carasco.

Allarme maltempo anche in Emilia Romagna, dove si tiene sotto controllo il bacino del fiume Taro, in previsione di significativi innalzamenti dei suoi livelli. In allerta il comune di Parma e la provincia: Collecchio, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo, Medesano, Noceto, Roccabianca, S.Secondo, Sissa e Trecasali. Sono possibili allagamenti di aree golenali e limitrofe, con potenziale interessamento di case, cantieri e attività.

Paura anche ad Allessandra, in Piemonte, per il rischio di piene improvvise, locali dissesti e situazioni alluvionali. Scuole ancora chiuse a Gavi e Stazzano, nell’Alessandrino. Disagi alla circolazione anche in provincia di Verbania, dove per il rischio frane è chiusa la provinciale in valle Strona, tra Canova e Prelo. In aumento il livello dei fiumi, anche se al di sotto della soglia di attenzione.

gc