Campania la terra fertile amata dagli antichi Romani

La Campania, terra fertile amata dai Romani e angolo tra i più affascinanti d’Italia. Molte anime la compongono, tante qualità la celebrano. Tra i punti più caratteristici della regione emerge senza dubbio la Costiera Amalfitana, splendida terrazza paesaggistica che si affaccia sul mare offrendo i suoi incantevoli contorni naturali.

Questa meravigliosa cornice viene arricchita dalla presenza di alcune piccole località dalla sorprendente armonia e bellezza.

Borghi in Campania, Furore

Furore, piccolo borgo, terra di contadini e pescatori, circondato dal mare azzurro, sempre presente e da bellissime vedute di ulivi, di vigne terrazzate sul profilo dei monti e di pergolati di limoni con le reti tese sui pali.

Furore rappresenta il respiro di una civiltà sul ciglio di una rupe pendente sul mare, il suo famoso Fiordo, identità centrale del piccolo borgo. Ne offre piena testimonianza l’Ecomuseo del Fiordo, non un semplice parco naturale, ma un luogo modellato dal lavoro dell’uomo, situato nei pressi delle antiche fabbriche di produzione della carta e della calce e dei vecchi mulini, che si articola in tre itinerari: Percorsi botanici, Vie del cinema, Muri d’autore.

Dal ponte del Fiordo di Furore, inoltre, il primo sabato di luglio, ha luogo la Coppa del Mediterraneo, campionato mondiale di tuffi dalle grandi altezze.

E il Fiordo di Furore è candidato, con l’intero vallone, a diventare “Oasi naturale regionale”, mentre è già completato, invece, il recupero dei sentieri che salgono su per la collina o discendono verso il  mare e che consentono di passeggiare tra agavi e fichi d’India, lungo i versanti obliqui della montagna.

Ma Furore è anche “il paese che non c’è”, uno sparso abitato, dove le case non stanno una accanto all’altra, ma spuntano da costoni di roccia, presentandosi con oltre cento “muri d’autore”, murales e sculture che fanno di Furore un “paese dipinto”.

Muri in cerca d’Autore, infatti, è il raduno di pittori di murales che avviene la prima settimana di settembre. Sette giorni di performance di pittura murale in cui l’arte viva aperta ai fermenti della società e alla fruizione immediata dona a Furore una propria identità di museo a cielo aperto.

Cucina

Un altro monumento di questo borgo è il suo piatto tipico, ovvero totani e patate, inventato dal contadino-pescatore per sfamare la numerosa famiglia.

In caso di necessità, infatti, al pesce bastava aggiungere qualche patata. Una cucina che cattura e mescola profumi di terra e di mare come il migliaccio, la minestra maritata, e la caponata che si aggiungono agli altri piatti tradizionali serviti nei numerosi ristoranti del luogo.

A queste particolarità si aggiungono gli edifici storici di pregio che possono essere considerati, nel vallone interno del borgo, i due mulini e le due fabbriche di carta, interessanti esempi di archeologia industriale che utilizzavano la forza motrice dell’acqua.

E poi le quattro chiese, le uniche altre emergenze architettoniche come quelle di San Giacomo, Sant’Elia, San Michele e Santa Maria, con i cupolini maiolicati dei loro campanili e gli affreschi recentemente venuti alla luce.

Borghi in Campania, Conca dei Marini.

Restando ancora nel paradisiaco ambiente della costiera si incontra Conca dei Marini.

Un borgo diviso in due che presenta in alto, adagiate sulla collina, case imbiancate a calce, sparse tra gli orti, gli uliveti e le terrazze di limoneti che scendono a mare, mentre in basso, le casette a filo d’acqua che si specchiano in una piccola baia. Tutti i luoghi del borgo sono collegati dalle tipiche “scalinatelle” che fanno strada tra i profumi delle erbe aromatiche.

Questa piccola località è chiamata anche “Conca dei gradini” ed invita a romantiche passeggiate, salendo le “scalinatelle” che portano verso il cielo, da cui si può osservare il mare dall’alto. La passeggiata più panoramica è quella che dal sentiero “delle cinque essenze”, ovvero la vite, il limone, l’ulivo, il carrubo e il melograno, conduce alla chiesa di Sant’ Antonio, poi a quella di San Michele e quindi a una piccola cappella sacra posta ai margini di una roccia.

Anche le chiese sono in posizione panoramica e tra queste emerge quella di San Pancrazio, di cui si ha notizia dal 1362, caratterizzata da ulivi tutt’intorno e palme sul sagrato.

Proprio nell’uliveto, la leggenda ambienta gli incontri delle janare, le donne che per la loro dimestichezza con riti, erbe e filtri magici erano considerate streghe. Alle janare, inoltre, è dedicato il Carnevale di Conca dei Marini che si svolge a febbraio ed esattamente il sabato che precede il martedì grasso.

Belvedere sul mare e di lontana origine duecentesca, la chiesa di Sant’Antonio, in realtà dedicata a San Giovanni Battista, ha un’armoniosa facciata e un campanile con volta a cuspide ricoperta da piastrelle maiolicate, mentre l’ex convento di Santa Rosa, invece, con l’annessa chiesa di Santa Maria di Grado, diventa sempre più visibile man mano che si procede verso Amalfi.

Il convento fu eretto a strapiombo sul mare nel 1681 per volontà di suor Rosa Pandolfi, appartenente a una ricca famiglia locale. Qui le monache domenicane colloquiavano con Dio.  Erano monache di clausura e in questa dimora avevano trovato il loro anticipo di paradiso.

Una pace interiore così intensa che permise di creare, nelle cucine del convento, la sfogliatella di Santa Rosa, uno dei dolci più noti della pasticceria napoletana. Un dono prezioso ed un dolce ricordo che viene celebrato il 2 agosto di ogni anno.

Ma i piaceri della tavola comprendono anche le pennette con i pomodorini “a piennolo”, cioè sistemati, dopo la raccolta, a campanile, in modo da essere appesi in luogo asciutto e ombreggiato per una migliore conservazione, gli spaghetti al sugo di gambero rosso del corallo, la zuppa di pesce di scoglio, il coniglio alla foglia di limone, e l’ortica di mare, un’alga preparata come una frittella, reperibile sono in estate.

Un altro luogo da visitare è sicuramente la Grotta dello Smeraldo, scoperta nel 1932 e annidata nella baia di Conca.

Una zattera o una piccola imbarcazione accompagna i visitatori in questo fantastico tempio verde, attraversato da fili di luce, popolato di stalagmiti, figure e bassorilievi rocciosi, opera dell’acqua nei millenni.

L’antica torre di guardia di Capo di Conca, detta torre Bianca se ne sta isolata sul promontorio con la sua imponente forma quadrangolare e la sua funzione difensiva che già nel Cinquecento scrutava i pirati saraceni, ma che venne poi  usata fino a cinquant’anni fa anche come minuscolo cimitero.

Borghi in Campania, Atrani

Il viaggio prosegue per Atrani un luogo dove le case, la gente, il mare trovano profonde correlazioni con i loro legami antichi.

Qui sono nati i profumi della cucina, l’uva appassita al sole, i fichi insaporiti con spezie.

Atrani, vicinissimo ad Amalfi, è il borgo costiero che meglio ha conservato la sua struttura originaria, risalente al medioevo, fatta di vicoletti, archi, cortili, piazzette e le caratteristiche “scalinatelle”.

Atrani, infatti, al tempo delle repubbliche marinare, era abitata dalle famiglie più nobili di Amalfi. E qui i Dogi erano incoronati e seppelliti. La visita al borgo inizia quindi dalla chiesa di San Salvatore de Birecto, dove avveniva l’incoronazione delle massime autorità governative, a cui veniva solennemente posto sul capo il berretto (birecto) dogale.

La chiesa è antichissima, nonostante le successive modifiche in stile neoclassico.  Fondata nel 940, contiene una balaustra marmorea a lastre rettangolari massicce che risale alla fine dell’XI secolo e che mostra altorilievi di stile bizantino e figure antropomorfiche di derivazione longobarda.

Sulle pendici del monte si trova, invece, la collegiata di Santa Maria Maddalena, sorta nel XIII secolo come ringraziamento degli atranesi alla Madonna per averli liberati dai predoni saraceni. La cupola maiolicata e la torre campanaria a pianta quadrata sono diventate il simbolo del panorama urbano di Atrani.

Accanto alla chiesa si trova la grotta di Masaniello, al di sotto della quale è situata la casa materna del celebre capopopolo napoletano, costruita in cima a 500 scalini.

La bellezza di Atrani si contraddistingue nella coreografia che la spiaggia gli disegna intorno e nell’intrico di abitazioni, poste l’una sull’altra, che lo fa somigliare a un presepe, soprattutto la sera quando le luci sono accese.

Proprio all’interno del piccolo borgo ha luogo il Corteo storico delle Repubbliche Marinare, che si svolge ogni quattro anni il 4 giugno e, il Giovedì santo, si celebra la famosa Via Crucis con i Battenti, uomini incappucciati e vestiti con lunghe tuniche bianche che si percuotono il petto in segno di penitenza.

La cucina atranese riprende quella napoletana, fa uso di pesce e frutti di mare e di ricette antiche tramandate di madre in figlia.

Gli ingredienti principali, oltre al pesce, sono i formaggi freschi provenienti dalle colline come mozzarelle, fior di latte e provole.

Specialità del luogo è “o’ sarchiapone, zucca lunga verde ripiena di carne macinata, ricotta, pane raffermo, mozzarella, parmigiano e salsa di pomodoro, da accompagnare con un vino rosso secco e corposo, come un Furore o un Tramonti

Deliziosi ad Atrani sono anche i dolci come “o’ bocconotto”, scrigno di pastafrolla, ripieno di amarene e di una morbida crema pasticcera, la cassata o i dolci al limone, che qui si chiama “sfusato amalfitano” ed è senza dubbio il più pregiato del Mediterraneo.

Tra i liquori ricavati da antiche ricette contadine non è celebre solo il limoncello, ma anche il nocino e il fragolino, il finocchietto, deliziosi profumi che ricordano salottini settecenteschi. Per non parlare di altre delizie come i “passolini”, uva appassita al sole e conservata in un cartoccio di foglie di limone legate con un sottile giunco.

Borghi in Campania, Albori

Poco distante Albori, frazione di Vietri sul Mare.

Un borgo che appare sospeso tra mare e montagna, incastonato in un angolo del monte Falerio, sopra il tratto più meridionale della rocciosa Costiera Amalfitana, nella luce abbagliante del Golfo di Salerno,

Albori è una miniatura dell’eterno richiamo del Mediterraneo, un insieme di case colorate di fronte al mare, addossate le une alle altre e strette tra viuzze e vicoletti.  Costruite in base alla strategia difensiva degli arabi, le abitazioni si interrompono in uno slargo dove, ancora oggi, la sera, si ritrovano gli abitanti.

Qui, in posizione più appartata, a 300 metri d’altitudine, si respira l’aria dei tempi antichi.

Lo sguardo abbraccia le verdi pendici del monte Falerio, dove è bello passeggiare tra cappelle votive dedicate ai santi protettori e panorami che includono sempre l’infinito azzurro del Tirreno.

Il mare è un  punto di riferimento, una visione, a cui si lega la Marina di Albori, breve tratto di costa amalfitana tra Vietri e Cetara, con una piccola e suggestiva spiaggetta su cui si affaccia una vecchia torre di avvistamento, ma basta voltare le spalle e ci si trova circondati da una rigogliosa vegetazione.

Nel periodo invernale, infatti, quando la navigazione non era possibile, gli abitanti si dedicavano all’agricoltura, coltivando quel poco di terreno che riuscivano a strappare alla montagna.

La felice combinazione di mare e monte è dunque la caratteristica di Albori, che non è nemmeno priva di tesori d’arte.

Al centro del borgo, infatti, tra bianche case a terrazze e logge sormontate da cupolette, in una piccola piazza con gradoni sorge la chiesa dedicata a Santa Margherita, giovane martire di Antiochia. Al suo interno si possono ammirare pregevoli affreschi di scuola napoletana, di cui fu esponente illustre il decoratore barocco Francesco Solimena.

Poco distante la splendida Vietri, luogo suggestivo che presenta in ogni angolo del centro storico botteghe e negozietti che affollano le stradine, mentre le maioliche, incastonate nelle pareti dei tortuosi vicoli, sembrano rincorrersi con i loro motivi verdi e celesti disegnati su fondo bianco, come a ricordare le antiche tradizioni artistiche bizantine e islamiche.

I reperti della ceramica vietrese sono raccolti nel Museo della Ceramica allestito nella torretta di villa Guariglia, edificio storico in frazione Raito sulla strada per Albori, che  documenta modi e stili di lavorazione della maiolica, di cui Vietri è uno dei massimi centri in Italia.

A pochi passi da questo, sempre a Villa Guariglia ha sede anche il Centro di Studi Salernitani, luogo di documentazione storica sulla celebre Scuola medica salernitana, fiorente centro culturale all’epoca della dominazione normanna.

Il menù tipico di Albori prevede le penne “alla cuppitiello” con salsa di verdure di stagione, le pietanze a base di pesce insaporite da succo di limone amalfitano, le “palle di ciuccio”, caratteristiche crocchette di patate agrodolci, tutto accompagnato da vini di produzione locale.

Lasciando questo territorio incantevole si raggiunge un altro luogo ricco di fascino come la zona costiera del Cilento.

Borghi in Campania, Castellabate

Qui si scopre Castellabate, un piccolo borgo fondato dall’abate Costabile, un asceta che faceva penitenza e studiava i misteri divini, divenuto in seguito il santo patrono del borgo e celebrato il 16 e 17 febbraio con due giorni di festa.

Fu proprio Costabile, nel 1123, a posare la prima pietra che portò alla costruzione del Castello, non solo luogo di culto, ma anche centro economico e sociale di rilievo, dal momento che proprio da un’intuizione dell’abate partì una riforma fondiaria portata a compimento dal Beato Simeone.

Questi affidò ai contadini la terra chiedendo in cambio solo l’impegno alla bonifica e alla coltivazione. Ben presto il territorio paludoso e malarico tornò all’antica vocazione marinara dei commerci e della pesca.

Proprietari terrieri e piccoli armatori trovarono, così, i mezzi per arricchire Castellabate di palazzi, chiese, ville e giardini che si inseriscono in stradine, vicoletti, archi,  dove domina la pietra grigia, si rincorrono senza soluzione di continuità, ora volgendo le spalle alla luce intensa ora spalancandosi sul verde del pendio che digrada verso il mare splendente in uno degli angoli più suggestivi della costa del Cilento.

Castellabate è un esempio di Medioevo di mare che trova, appunto, piena espressione nel Castello.

La fortezza, che aveva lo scopo di proteggere la popolazione e i traffici marittimi dalle incursioni dei Saraceni, appare ancora solida e imponente. Le mura, con le quattro torri angolari rotonde poste a presidio dei punti cardinali, racchiudevano all’interno abitazioni, magazzini, forni e cisterne.

Dal Castello si raggiunge in poco tempo la Basilica di Santa Maria de Giulia, la cui facciata cinquecentesca è affiancata da una torre campanaria modulata su quattro piani, mentre un altro luogo di culto, proprio di fronte alla Basilica, è la piccola chiesa del Rosario della seconda metà del Cinquecento.

Alle due estremità del borgo, villa Principe di Belmonte e villa Matarazzo, nella frazione costiera di Santa Maria, preannunciano il fascino che poi si svela nella ragnatela di strette stradine che conducono alla piazza rettangolare, da cui si gode il panorama della vallata che scende verso il mare.

Ai piedi del borgo medievale, il golfo tra Punta Licosa e Punta Tresino è uno dei tratti più belli della costiera.

In particolare, la baia di Ogliastro Marina e l’isola di Licosa sono tra le zone meglio conservate del Cilento costiero e costituiscono un caposaldo della storia ambientalistica italiana. Un tratto di mare avvolto da macchia mediterranea, distese di pini di Aleppo e coltivazioni di vite e ulivi.

Ritornando verso Salerno, invece, inizia la scoperta dei borghi dell’entroterra campano.

Borghi in Campania, Summonte

In particolare, nella provincia di Avellino, si presenta Summonte 

Un luogo in cui è possibile apprezzare lo sviluppo armonico tra natura ed evoluzione tecnologica nell’ottica della valorizzazione delle risorse naturalistiche e delle antiche vestigia.

Summonte rientra nel Parco del Regionale e nella Comunità Montana del Partenio e, come suggerisce il nome,  il comune irpino si trova in posizione panoramica al cospetto del Monte Vallatrone a 1.511 metri ed alle pendici del Partenio.

Arrivare a Summonte a 750 metri di altitudine, significa non solo scoprire le suggestioni del centro storico e del percorso ambientale, ma anche dissetarsi direttamente alle fonti d’acqua sorgiva purissima, percorrere incantevoli sentieri di trekking, rigenerarsi sostando in caratteristici rifugi montani e assaporare prodotti locali.

Qui è sviluppata soprattutto la produzione di torroni e cioccolata, ma non mancano salumi come le soppressate di maiale e di cinghiale e altri prodotti derivati dalla pastorizia, che qui mantiene ancora un carattere tradizionale.

Altri prodotti ricercati sono la marmellata di castagne, il miele, i funghi e il tartufo nero.

In ottobre, infatti, la Sagra della Castagna del Partenio è un evento che richiama migliaia di turisti, mentre i piatti da richiedere nei ristoranti sono le tagliatelle ai funghi porcini o al tartufo nero e la montanara, pizza fritta dal gusto unico.

Accanto ai numerosi edifici religiosi, va segnalata la Torre Medioevale, che fu edificata dagli Angioini sui ruderi di un castello normanno/svevo che sorgeva al centro di un borgo fortificato con funzione di presidio territoriale.

La Torre Angioina è costruita interamente in conci di pietra calcarea sbozzati e malta a base di calce, sabbia mista a lapillo e pietra macinata.

Tra gli spazi esterni al castello, inoltre, acquista particolare rilevanza la superficie della cosiddetta “platea”.

La sistemazione dell’area ha portato alla realizzazione di una cavea, un teatro all’aperto che con una sequenza di gradinate che si alternano ad una serie di passaggi in pietra, si sviluppano concentricamente e finiscono intorno ad un piccolo palco in legno. In tale struttura durante tutto l’anno si tengono spettacoli teatrali, concerti di musica classica e presentazioni di opere letterarie.

Il centro storico di Summonte si sviluppa lungo tre direttrici viarie e presenta degli archi pittoreschi e delle stradine lastricate, mostrando allo stesso tempo le fontane, gli edifici signorili ed il maestoso tiglio secolare, che domina la piazza centrale.

La chiesa di San Nicola di Bari, probabilmente costruita sulle spoglie di una preesistente chiesa, presenta l’attuale impianto che risale al XVII secolo ed è frutto dell’intervento barocco.  L’interno è a tre navate, di cui quella centrale più alta, scandite da pilastri ornati da paraste e capitelli ionici ed archi a tutto sesto. A completare l’impianto architettonico due grandi angeli in cartapesta del 1700 che reggono ciascuno un candelabro.

Vicino alla chiesa di San Nicola si trovano la Congrega del SS. Rosario ed il campanile.

Quest’ultimo, a pianta pressoché quadrata, presenta la cella del primo ordine incorporata nei volumi edilizi e funge da passaggio tra la chiesa piccola e gli ambienti di sacrestia della chiesa grande.

La Congrega del SS. Rosario, risalente al 1600, è caratterizzata dalla presenza di un coro ligneo intagliato dell’epoca con sedili e spalliere di pregevole fattura arricchiti da motivi classici e naturalistici.

Il comune di Summonte, al fine di creare condizioni di sviluppo sostenibile del territorio, ha avviato da tempo, insieme al Parco Regionale del Partenio, una serie di iniziative finalizzate alla valorizzazione e tutela del territorio.

In tale ottica si inserisce il “percorso ambientale Summonte – Campo San Giovanni” che consente di ammirare e apprezzare le bellezze naturali che connotano il territorio comunale.

Concepito come palestra naturale, il sentiero è lungo 6 km e tutto percorribile a piedi: dai 750 metri d’altitudine del borgo si arriva ai 1224 del rifugio Forcetelle.

Un’iniziativa diretta a rendere particolarmente salutare e piacevole la pratica degli sport all’aria aperta a minimo impatto ambientale, quali attività fisica a corpo libero, ciclismo in mountain bike, equitazione, escursionismo, nordic walking.

L’Area Parco, di cui Summonte fa parte, inoltre, è caratterizzata da altrettanti  sentieri, che partendo dai centri urbani, si sviluppano tra i boschi di castagno e faggio e conducono a luoghi dalla valenza naturalistica rilevante. L’aria buona, il verde, le sorgenti, la tranquillità, il panorama, sono tutti elementi che contraddistinguono questo luogo affascinante.

Borghi in Campania, Nusco

Nusco invece, appare come uno sciame bianco.

Un dolce mucchio di case che si incuneano, si sommano, in un intreccio di pietra e calce sospeso tra cortine di nebbia.

La montagna scende in contrafforti e declivi su Nusco, adagiata a 914 metri sullo spartiacque appenninico delle valli dell’Ofanto e del Calore, nel cuore dell’Irpinia e, nei colori e nelle atmosfere, rende inesauribile questo paesaggio.

Terra di radicate tradizioni e memorie, Nusco è compatta e discreta nella sua architettura, silenziosa e dinamica nella vita quotidiana. Raccolta nei suoi piccoli caseggiati, Nusco ha come fulcro l’imponente e regale campanile, alto 33 metri ed incarnazione della cristianità che qui diventa identità, legame di sangue con Amato, il santo patrono, e primo vescovo di Nusco, a cui è dedicata la maestosa cattedrale.

Del nucleo originario risalente al XI secolo restano tracce nella cripta romanica, che sotto le sue volte a crociera custodisce le ossa del santo.

L’interno si presenta a tre navate con cappelle laterali ed è databile XIII-XVI secolo.

Alla piazza della cattedrale, che ospita anche il seminario vescovile edificato nel 1760, si accede con un percorso che parte dall’antica Porta Superiore, sormontata dai pochi ruderi del castello longobardo, e si distende attraverso tre vie, tutte confluenti nella piazza, che costituiscono il tracciato dell’abitato medievale.

Passeggiando nel centro storico, è facile imbattersi in portali in pietra, stemmi nobiliari, balconi in ferro battuto, archi, volte, piazzette, gradinate e vicoli acciottolati. Si tratta di un assetto architettonico che, nella sua semplicità come nei suoi momenti di enfasi, sembra vigilare affinché la memoria storica non si consumi del tutto in queste contrade.

A ricordare gli antichi splendori sono i palazzi nobiliari delle famiglie che hanno abitato ed amministrato Nusco, mentre tra gli edifici religiosi occorre ricordare almeno la chiesa della Santissima Trinità, con i suoi affreschi di epoca medievale, e la chiesa di San Giuseppe, dalla bella facciata tardo barocca.

All’interno del borgo, la terza settimana di gennaio di ogni anno, si celebra Sant’Antuonu, ovvero la notte dei falò.

Fuochi propiziatori, i santantuoni sono il piccolo incantesimo di una tradizione mai spenta, che con il calore delle fiammate augura di riscaldare il cuore degli uomini, mentre il santo patrono si festeggia alla fine di maggio.

Queste sono sempre ottime occasioni per degustare i deliziosi prodotti tipici, tra cui i primi piatti a base di pasta fatta in casa, condita con sugo di agnello o ragù o accompagnata da legumi.

Da ricordare, per la speciale lavorazione, gli gnocchi (cicalucculi), le tagliatelle (lagane) e i ravioli, per i quali si utilizza una speciale ricotta prodotta in luogo.

Un’altra eccellenza del luogo riguarda la produzione di salumi e insaccati ottenuti da carne suina e basata su tradizionali lavorazioni artigiane, mentre presso gli agricoltori del luogo è possibile reperire prelibati legumi, come fave, ceci, fagioli, utilizzati in cucina sia come piatto unico sia come accompagnamento a piatti di pasta fatta a mano.

Borghi in Campania, Monteverde

Si arriva poi a Monteverde che sorge su un colle nell’alta valle dell’Ofanto.

Una terra di confine a due passi dalla Lucania e dalla Puglia, che vede ,all’orizzonte, il Gargano che si affaccia sul Mare Adriatico.

Monteverde, però, le acque le ha anche in casa e sono quelle del lago artificiale di San Pietro, dove si svolge il Grande Spettacolo dell’Acqua, dal 27 luglio al 25 agosto.

Un evento suggestivo in cui, tutte le sere, il lago artificiale di San Pietro esplode di luci, suoni, danze e giochi d’acqua dedicati a Gerardo Maiella, il santo del popolo.

Il centro storico, arroccato intorno al castello, si adegua alla morfologia del luogo, più volte sconvolto dai terremoti, e conserva l’originario tessuto urbano dei paesi irpini d’altura, con le strette viuzze a gradoni per raccordare i dislivelli delle cerchie stradali.

L’aggregazione a schiera delle abitazioni lungo la serie concentrica di vicoli, archi e scalinate che seguono l’andamento del colle, ha donato compattezza al borgo.

Il castello, costruito in pietra locale sbozzata e lavorata, è stato adattato e ampliato nel XV secolo dagli Aragonesi sul torrione innalzato dai Longobardi a difesa dei confini del ducato di Benevento.

Dotato di quattro torrioni cilindrici posti agli angoli di una struttura a pianta irregolare, è stato trasformato da fortezza a residenza signorile nel 1744 dai baroni Sangermano che vi hanno aggiunto l’ala destra.

Nelle stradine lastricate, l’attenzione è spesso catturata dagli edifici d’interessante fattura della borghesia terriera ottocentesca, come i palazzi Pelosi e Spirito, abbelliti da artistici portali.

Per ciò che riguarda i luoghi di culto, il principale è l’ex cattedrale dedicata a Santa Maria di Nazareth.

Sovrastata dal castello, si presenta nelle forme barocche del 1728, ma il primo impianto risale al XIV secolo.  L’ultimo restauro, seguito al terremoto del 1980, ha svelato strutture romaniche, mentre all’interno sono conservati dipinti di scuola napoletana del Seicento, statue lignee e altari di età compresa tra il XV e il XVIII secolo.

La chiesa di Santa Maria del Carmine, settecentesca, era annessa al convento dei Carmelitani soppresso nel 1652 con una torre campanaria con bifore gotiche del 1888, mentre sono più piccole la chiesa di Sant’Antonio del XVII secolo e la chiesetta rurale di San Rocco all’ingresso del borgo, di cui non sfugge il recente restauro.

Il borgo è rinomato per gli insaccati di carne suina, quali soppressata, salsiccia e capocollo, e per i prodotti caseari dell’allevamento bovino brado, come caciocavallo, scamorza, ricotta, formaggio fresco e stagionato. Ad accompagnare queste prelibatezze ci pensa il robusto vino di uve Aglianico e Sangiovese che risulta un perfetto abbinamento anche con carni bianche e rosse, tra cui la testina di agnello con le patate, tipica pietanza del periodo pasquale.

Formaggi, caciocavalli, soppressate, capicollo, prosciutto, salsicce, preparati ancora artigianalmente come in passato sono i protagonisti ed il punto di forza ed esaltazione dei sapori della cucina tradizionale di Zungoli.

Un altro piccolo borgo campano dove le feste paesane ripropongono la riscoperta e il recupero delle tradizioni, riaffermano la religiosità e le antiche credenze popolari e fanno rivivere antiche usanze e riscoprire i sapori genuini della civiltà contadina.

Pascoli e allevamenti garantiscono la genuinità di gustosi piatti di carne di agnello, di coniglio, di polli e di maiale.

Per anni, a Zungoli, si è tenuta a settembre la Festa della Transumanza, evento in cui venivano venduti animali e formaggi eccellenti come il celebre caciocavallo podolico che profuma di bosco.

Settembre, andiamo, è tempo di migrare, invece, è il titolo dell’itinerario di turismo sportivo e culturale lungo le vie verdi della transumanza, proposto dal 2002. A cavallo, in mountain bike o facendo trekking si può percorrere il sentiero originario del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, attraversando in sette tappe le province dell’Aquila, Isernia, Campobasso, Benevento, Avellino e Foggia.

Ma tra le altre particolarità di Zungoli spicca il suo castello normanno costruito nell’XI secolo, fornito fino all’epoca aragonese di quattro torri cilindriche poste agli angoli e corrispondenti ai quattro punti cardinali, mentre il convento di San Francesco dei Frati minori riformati è stato costruito sulle fondamenta della chiesa di S. Cataldo crollata a seguito del sisma del 1456.

Il convento sorge ai piedi dell’abitato, fuori le mura e risale alla seconda metà del XVI secolo. Di particolare pregio la piccola chiesa adiacente, restaurata recentemente, con la Madonna dell’Incoronata protettrice dei pastori e dei tratturi.

Borghi in Campania, Savignano Irpino

E poi Savignano Irpino un centro abitato circondato da campi fertili coltivati a grano e a fieno e ricoperti di uliveti e vigneti che testimoniano la sua storica vocazione agricola.

Un paese ricco di storia, di arte e tradizioni, dove tempo libero e relax convivono, grazie a tranquille passeggiate nel centro storico e piacevoli escursioni nella natura pura e silenziosa. Da queste parti si trova l’area della sorgente Rifieto, in contrada Licese, alle pendici del Monte Sant’Angelo, circondata da un bosco di 12 ettari, ricco di conifere, querce e fauna selvatica.

Anche qui, nella stessa area della sorgente, veniva praticata la transumanza: le mandrie di mucche, provenienti da Montella, arrivavano nei pascoli adiacenti, consentendo la produzione del caciocavallo podolico.

Nel centro storico di Savignano Irpino, invece, emerge il castello Guevara.

Fondato in epoca longobarda tra VII e VIII secolo come opera difensiva e trasformato in fortezza dai Normanni nel XII secolo, fu in seguito adibito a palazzo signorile durante la dominazione dei Guevara.

L’antico ingresso del paese è caratterizzato da Porta Grande, collocata sul lato sud della nuova cinta muraria, realizzata nel XVI secolo in seguito all’ampliamento del rettangolo tra il castello e la chiesa Madre.

Anche la Chiesa di San Nicola Vescovo si trova nella parte sud del centro storico e risale al XVI secolo. La facciata neoclassica è una rilettura dello stile romanico, mentre l’interno a tre navate si fa apprezzare per le due file di pilastri in pietra viva, lavorata a scalpello, per il battistero del 1514 e per la cappella di Sant’Anna, recentemente restaurata.

Il punto più panoramico del centro storico è la così detta Tombola, nome che deriverebbe dalla piccola tomba in cui fu sepolto il normanno Sarolo Guarna, giustiziato nel 1193 per essersi ribellato a Tancredi d’Altavilla.

Palazzo Orsini, odierna sede del Municipio, aveva in origine funzione di ospedale e rifugio per i pellegrini e fu costruito nel 1727 dal cardinale Orsini, poi Papa Benedetto XIII.

La fontana Angelica, invece, convoglia in paese l’acqua del Monte Sant’Angelo che sgorga dalle bocche di tre papere in ghisa.

Completata nel 1912, oggi ha solo funzione ornamentale, ma in passato era affollata dalle donne che ogni giorno vi si recavano a prendere l’acqua con un fazzoletto in testa per riparare il capo dal secchio.

Ma la vera arte e tradizione di questo borgo si ritrova nella pasta fatta a mano. Ogni anno le mamme e le nonne del paese si prodigano nella realizzazione di decine di chili di orecchiette, cucinate nella famosa Sagra delle Orecchiette, tra le più antiche d’Irpinia, che ha luogo nella prima decade di agosto da oltre quarant’anni e permette la degustazione di questo piatto tipico condito con il classico ragù di carne o nella più moderna versione delle “orecchiette tricolore”, con pomodorini, rucola e parmigiano.

Tra le altre delizie tipiche sono assolutamente da provare la “colazione savignanese” con patate e peperoni fritti, la zuppa di soffritto di maiale e “la ciambott”, una zuppa di zucchine, patate, fagiolini e sedano.

Borghi in Campania, Montesarchio

Il tour tra i borghi della Campania si conclude nel territorio di Benevento con Montesarchio.

Qui, la prima cosa che colpisce il viaggiatore, è lo splendido panorama del paese che avvolge la collina, sovrastata dalla Torre e dal Castello.

Proprio il castello è ricco di soluzioni architettoniche che abbracciano un periodo di circa 1000 anni. Dall’impianto longobardo, è stato rimaneggiato durante i vari secoli dalle diverse dominazioni che hanno lasciato in esso segni distinguibili. Nel Castello ha sede il “Museo Nazionale del Sannio Caudino” e, oltre ad una esposizione permanente di reperti archeologici, si può visionare la mostra “Rosso Immaginario” arricchita da tecnologie digitali.

Il Racconto dei vasi di Caudium, ambientato nelle celle del carcere borbonico del Castello di Montesarchio, attraverso la narrazione di storie, miti ed eroi, propone un viaggio nell’affascinante mondo di immagini dipinte sui crateri di produzione greca rinvenuti nella necropoli di Montesarchio.

La Torre è il punto di forza delle mura che circondavano il paese.

In origine torre di avvistamento, poi, bastione difensivo l’odierna configurazione risale agli ultimi anni del XV secolo e come il castello è attribuibile allo stesso architetto reale Francesco di Giorgio Martini.

Nella Torre si può ammirare, sempre con l’arricchimento di tecnologie digitali, il celebre “vaso di Assteas”, contenitore dall’ampia capienza, utilizzato durante i banchetti per mescolare il vino puro con l’acqua e le spezie.

Il Latovetere è un abitato che nasce fortificato in epoca Longobarda e al suo interno è visibile una delle poche chiese ancora esistenti che risale all’VIII secolo. Il centro urbano mantiene ancora la sua topografia originaria e le due porte, quella orientale e quella occidentale, un insieme architettonico sormontato dalla più moderna abbazia di San Nicola risalente al XIII secolo.

Il Lato Nuovo, invece, è di epoca Normanna e conserva una delle porte e un tratto delle mura dello stesso periodo.

In questo quartiere si può visitare il Santuario della SS. Trinità, con la sua originale statua rappresentante il mistero trinitario.

Nel Convento dei Frati Francescani Conventuali si possono ammirare pitture su tavola del XIV secolo, nonché lunette affrescate che sovrastano le porte di ingresso, mentre il Convento delle Clarisse è da annoverare per il suo passeggiatoio sotto il tetto, utilizzato dalle suore di clausure.

Il Borgo San Francesco si caratterizza per la presenza del palazzo comunale, ex convento francescano.

Al suo interno un ampio chiostro e un monumentale ingresso barocco che accede ai piani superiori. Adiacente al palazzo comunale sorge la chiesa di San Francesco con impianto degli inizi del 1300, mentre aggiunta alla vecchia facciata mediante arcate se ne presenta una nuova attribuita a Vanvitelli.

Sopra l’architrave centrale della porta d’ingresso vi sono tre stemmi angioini, mentre sull’architrave stesso vi è una lunetta a basso rilievo sullo stile della Robbia, in cui è raffigurata una crocifissione, un’annunciazione e San Ludovico da Tolosa.

In Piazza Umberto I sorge il secentesco Palazzo D’Avalos con annessa cappella gentilizia, oggi parrocchia, intitolata alla Madonna della Purità e a San Leone Magno.

Nell’interno della chiesa, una notevole immagine della Madonna della Purità sbalzata in rame del maestro ramaio montesarchiese Pasquale Ianniello, un Cristo del pittore montesarchiese Servodio e un quadro rappresentante la Madonna di Pompei della pittrice Frida Ciletti.

“I giorni del Borgo”, nella prima decade di settembre, rappresentano una serie di eventi che rendono vive le tradizioni popolari e culturali del paese.

E proprio in queste circostanze si può gustare la cucina “montesarchiese” ricca di piatti tradizionali e antiche pietanze come i cazzarielli con la carne di capra, i lavanelli e ceci, il paparulo mbettonato, a cui si aggiungono altri prodotti  di eccellenza del borgo che possono essere individuati tra le selettive produzioni ortofrutticole.

Tra queste emergono i vigneti del rinomatof Aglianico, vino denso, persistente, di colore rosso cupo con profumi di more selvatiche e mirtilli, e della preziosa Falanghina, vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, profumi di pera matura, note floreali di gelsomino e di ginestra, entrambi due celebri eccellenze dell’enologia italiana.

Alessandro Campa

Ricca di storia e antiche vestigia

Affascinante isola ricca di storia e antiche vestigia. Un ingresso speciale conduce alla scoperta della Sicilia dalla città di Messina. E proprio in questa provincia si possono scoprire dei piccoli ed incantevoli tesori nascosti che vanno a descrivere in modo completo questo lembo di terra affacciato sul Mediterraneo.

Il viaggio nei borghi siciliani inizia da Castroreale paesino di tremila abitanti svettante su vallate e colline di una parte della Sicilia accarezzata dal Mar Tirreno.

Castroreale offre in ogni suo angolo una sintesi di arte e natura. Se si distoglie lo sguardo dai monumenti, questo corre subito agli splendidi panorami circostanti, come quello su Capo Milazzo e le isole Eolie che si ammira dal belvedere di Piazza delle Aquile.

Alla bellezza di un paesaggio dolce e cangiante, fatto di pendii e crinali, corrisponde un prezioso assetto urbano. Portali bugnati del XVI e XVII secolo, balconi su mensole in pietra frutto del lavoro secolare di lapicidi locali e poi le tribune dorate delle chiese, le sculture di pregio, i preziosi arredi sacri del Museo parrocchiale: sono le testimonianze del suo passato di città alleata dei re aragonesi, che Castroreale custodisce con cura.

Sul fianco orientale del Duomo una lapide del 1693 sormontata da tre aquile di marmo ricorda i privilegi concessi a Castroreale da Filippo IV di Spagna. Il portale che si apre lì accanto è di gusto tardo manieristico siciliano, così come lo è l’altro elegante portale marmoreo che si apre su piazza Duomo.

La chiesa, eretta nel primo trentennio del Seicento e dedicata all’Assunta, conserva al suo interno notevoli opere d’arte, tra cui risaltano subito agli occhi l’elegante statua marmorea di Santa Caterina di Antonello Gagini, autore anche di un’acquasantiera e della scultura di Santa Maria di Gesù.

Percorrendo il corso Umberto I si arriva alla chiesa della Candelora, risalente alla fine del XIV secolo, che probabilmente era la cappella del castello di Federico II d’Aragona. Il portalino di tipo durazzesco e la cupoletta in stile arabo sono le sopravvivenze originarie della chiesa.

Al suo interno si ammira la grandiosa tribuna di legno dell’altare maggiore, riccamente intagliata e indorata d’oro zecchino, magnifica espressione dell’artigianato artistico messinese in epoca barocca.

Su Piazza Peculio, invece, si affacciano il monte di Pietà, fondato nel 1581 dalla confraternita di San Leone con finalità assistenziali, e la fiancata meridionale della chiesa del Santissimo Salvatore, eretta verso la fine del Quattrocento nel cuore della Giudecca, il quartiere ebraico, e successivamente ingrandita e ornata di stucchi barocchi.

Ma a Castroreale è necessario soffermarsi ad ammirare altri due importanti edifici sacri.

La chiesa di Santa Marina, costruita nel periodo normanno-svevo, che unisce elementi di gusto romanico locale con decorazioni barocche e ingloba strutture appartenenti al sistema di fortificazione aragonese.

E poi l’adiacente chiesa di Sant’Agata, attestata già nei primi anni del secolo XV e ampiamente rimaneggiata nel 1857, che custodisce, oltre alla devozionale immagine seicentesca del Cristo Lungo, una splendida Annunciazione di Antonello Gagini.

A Castroreale la sacralità si manifesta anche in estate con la Festa del Cristo Lungo. La liberazione del paese dal colera nel 1854, attribuita al Santissimo Crocifisso, è ricordata portandone in processione il simulacro in cartapesta e a grandezza naturale.

Il Cristo, montato su un legno alto 12 metri, viene inalberato e condotto nel pomeriggio del 23 agosto nella chiesa Madre, dove rimane esposto fino al pomeriggio del 25, quando viene restituito, sempre in processione, alla chiesa di Sant’Agata. Le operazioni di inalberamento e abbassamento del Cristo richiedono la maestria dei “forcinari” e dei portatori della “vara”.

Agosto è anche il mese di altri eventi come Castroreale Jazz, rassegna nata nel 2000 che ospita artisti di livello nazionale e internazionale e di Passeggiata Notturna, visita guidata del borgo tra danze, musica, degustazioni.

Sempre nello stesso mese, in più, ha luogo la Sagra del Biscotto Castriciano.

Chiamato anche il “biscotto della badessa”, perché ideato, secondo tradizione, dalle monache del convento delle Clarisse, è il dolce per eccellenza del borgo con aroma di semi di anice e una ricetta gelosamente custodita dai produttori locali.

Esiste in due versioni: quella dura, adatta a essere inzuppata nella granita o nel vino dolce, e quella morbida, farcita con nutella o marmellata. Una nota salata viene invece offerta dagli imperdibili maccheroni di grano duro fatti in casa, conditi con ragù di maiale, oppure “alla norma” con melanzane e una spolverata di ricotta salata.

A San Marco d’Alunzio si va a lezione di storia dell’arte.

Si visita un museo a cielo aperto racchiuso in questo antichissimo paese della provincia di Messina, alto sui Nebrodi, dai quali domina la costa tirrenica da Cefalù a Capo d’Orlando.

Rovine di un tempio ellenistico, ruderi normanni, affreschi bizantini, vasi greci d’argento a rilievo. Da qui sono passati tutti e le pietre di marmo rosso di San Marco raccontano la storia millenaria di un paese che, anche nelle murature più ordinarie, rivela materiali di architetture di epoche diverse, in una commistione culturale che è il fascino stesso della Sicilia.

Nella parte più alta dell’abitato si scorgono i ruderi del castello di San Marco, fatto edificare da Roberto il Guiscardo a partire dal 1061 sui resti di una fortificazione preesistente. Fuori delle mura, prima di entrare nel centro storico, si nota in posizione isolata la chiesa di San Marco, costruita sopra il tempio di Ercole risalente al IV secolo a.C. e del quale non restano che pochi blocchi in pietra tufacea.

Tra le chiese ancora presenti sul territorio, San Teodoro, chiamata anche Badia piccola, è sorta nel XVI secolo sui resti di una cappella bizantina, ha pianta a croce greca e ciascun braccio quadrato termina in una cupoletta.

Il monastero delle Benedettine, edificato nel 1545, è stato di recente ristrutturato per accogliere il Museo della Cultura e delle Arti Figurative Bizantine e Normanne che si articola in tre sezioni, Archeologia, Arti figurative bizantino-normanne e Medioevo nei Nebrodi.

L’unità archeologica comprende reperti ceramici e un ricco lapidario di epoca greco-romana, e vanta tra i pezzi più interessanti un’ara sacrificale dedicata ad Augusto, mentre la sezione sulle arti figurative bizantino-normanne è posta nell’ex chiesetta detta dei “Quattro Santi Dottori della chiesa d’Oriente” per degli affreschi che raffigurano questi personaggi della chiesa orientale.

La parte sul Medioevo nei Nebrodi custodisce alcuni reperti e una ricca documentazione iconografica sui principali aspetti dell’architettura, della scultura, delle arti minori e della cultura dell’intera area nebroidea fino al XIV-XV secolo.

La chiesa della Madonna Annunziata, situata all’inizio del paese come a guardia dell’abitato, fu costruita probabilmente sui resti di un tempio pagano ma nel corso dei secoli ha subito diverse trasformazioni, alcune delle quali sono documentate da affreschi bizantini ritrovati sotto l’intonaco dei muri.

Ma a San Marco d’Alunzio non ci sono solo edifici sacri, ma anche eventi carichi di spiritualità, come la Festa del Crocefisso di Aracoeli, l’ultimo venerdì di marzo. Il crocefisso è portato in processione da 33 babbaluti, incappucciati e vestiti con un saio blu, secondo una tradizione che si ripete dal 1612.

Nel pomeriggio il Cristo viene posto nel sapurcu, un mausoleo allestito con drappi rossi e gialli e illuminato da centinaia di candele, che rappresenta il Pretorio di Pilato e che da terra si innalza fino alla cupola della chiesa dell’Aracoeli.

A questa segue la Festa dei Santi Patroni San Marco Evangelista, San Nicola di Bari e San Basilio Magno, dal 30 luglio al 2 agosto. Vari eventi si susseguono, tra cui la processione di San Basilio con decine di torce (ceri alti un metro ornati di basilico, fiori, nastri e foulard) portate dai devoti che precedono e seguono la vara e la benedizione e distribuzione ai fedeli delle collure, ciambelline di pasta azzima.

L’anima di Montalbano Elicona va cercata nell’antico borgo, tornato a vivere con un progetto comunale di recupero che lo ha trasformato in albergo diffuso, un vero e proprio Medieval Resort.

Sono circa cinquanta le casette del centro storico, distribuite in un dedalo di viuzze, ognuna di varie dimensioni e diversa tipologia, che sono state ristrutturate e restaurate nel rispetto dell’atmosfera e dell’architettura medievale.

Le casette sono state destinate a campus universitari e a case albergo, in cui, dal 2008 si svolge l’ International Summer School aperto a studenti italiani e stranieri che, tra luglio e agosto, fanno rivivere l’antico borgo.

Un giro nel centro storico di questo incantevole paesino conduce in un’atmosfera arcana, in cui si viene piacevolmente confusi dalla miriade di vicoli che si intrecciano fra loro formando un affascinante labirinto.

L’elemento storico architettonico più significativo di Montalbano Elicona è il castello che domina un tessuto urbano medioevale irregolare e tortuoso. Edificato su preesistenze bizantine e arabe, il castello è costituito in alto da un fortilizio normanno-svevo e in basso dal palatium fortificato svevo-aragonese.

Al re Federico II d’Aragona si deve invece la ricostruzione dell’edificio e la sua trasformazione da fortezza in residenza reale per i soggiorni estivi. Grazie alla ristrutturazione operata dal re aragonese, il castello di Montalbano è una delle opere più unitarie e armoniose del medioevo siciliano.

Il castello, oggi, viene utilizzato per mostre e convegni, ma è anche sede del Museo delle Armi Bianche.

Unico nel meridione, è articolato in tre sezioni e copre, con intento didattico, un periodo storico che va dal X al XVI secolo, offrendo, nell’insieme, la spettacolare visione di una imponente sala d’armi.

Il luogo di culto più prossimo al castello è la chiesa di Santa Caterina, la cui facciata mostra un bel portale in stile romanico. Eretta intorno al 1300, conserva all’interno una pregevole statua marmorea della santa poggiata su un prezioso basamento a bassorilievo, attribuita alla scuola del Gagini.

Dal belvedere Portello si abbracciano con lo sguardo le vette dei Nebrodi, il capo Milazzo e le isole Eolie. A piedi o a cavallo, lungo suggestivi sentieri, torrenti o laghetti di acque limpide, il territorio di Montalbano offre piacevoli escursioni naturalistiche alla scoperta di paesaggi di grande fascino e di misteriose testimonianze di antiche civiltà.

Un notevole interesse etno- antropologico viene rappresentato dai cùbburi, che potrebbero essere delle postazioni militari di un sistema di comunicazione Ionio-Tirreno, ma più verosimilmente rifugi silvo-pastorali di età preromanica, veri capolavori di ingegneria rurale in grado di garantire un’efficace difesa dal freddo.

E all’antico mondo contadino e pastorale è legata anche la tradizione gastronomica di Montalbano Elicona.

Sono innanzitutto ottimi i prodotti della pastorizia: la ricotta, fresca e salata, i formaggi e le provole, queste ultime, autentico capolavoro dell’arte casearia, presentate anche sotto forma di figure animali come i cavalluzzi di tumma.

E così pure i dolci a base di nocciole, di lavorazione artigianale, che arricchiscono i pranzi e le cene. Unici in tutta l’isola sono i biscotti a ciminu, cioè con i semi di anice, dal gusto forte e particolare, legati alle festività pasquali.

Una cucina fatta di elementi semplici e nello stesso tempo genuini, ricchi di sapori e profumi, come la pasta e fagioli, le fave a maccu e i maccheroni. Piatti comuni che diventano speciali grazie all’aggiunta di alcuni ingredienti come il finocchio selvatico e a scurcilla, la cotica di maiale, nella pasta e fagioli, oppure u sutta e suvra (lardo e carne) e ricotta al forno grattugiata nei maccheroni al sugo di maiale. Per i secondi piatti si prediligono, in genere, gli arrosti di carni ovine e caprine.

Lasciando la costa tirrenica la strada si contorce sempre di più in un susseguirsi di tornanti, finché si apre alla vista un paese di pietra allungato su un costone roccioso che sbuca dai boschi.

L’impressione di essere finalmente nel cuore dei monti, a Novara di Sicilia è netta.

E non solo d’inverno, quando il lento fioccare della neve imbianca gli spioventi tetti di tegole di cotto e le cime dei campanili.

Patria dei mitici Ciclopi, Novara ha accolto nell’abbazia il sommesso pregare dei monaci e, nei tortuosi vicoli, il transito degli animali da soma, facilitato dal minimo salto di rottura fra un gradino e l’altro.

L’immagine del paese viene dalle strade in basole di pietra, dai portali del Duomo e delle altre chiese, dalle mensole e dai supporti sottostanti degli antichi palazzi, tutte opere realizzate tra il ‘500 e il ‘700. Ma qui si può ancora vedere qualche cannizza sulla quale vengono messi ad essiccare al sole fichi, pomodori e altri prodotti della terra.

L’uso della pietra, che sul territorio affiora un po’ ovunque, testimonia l’importanza dell’arte dello scalpellino che si tramandava di padre in figlio.

L’arenaria è stata utilizzata nelle costruzioni civili e con elaborazioni di grande pregio in quelle religiose, dove sono presenti anche molti elementi architettonici realizzati in cipollino, un’altra pietra locale, rossa e marmorea.

Nel borgo si è avviato da qualche tempo il recupero delle lavorazioni artigianali (scalpellini, ebanisti e fabbri) che erano state abbandonate.

In un incantevole scenario naturale a valle di un imponente sperone di roccia si erge la Rocca Salvatesta, che raggiunge i 1340 m. Oggi ne restano i ruderi, ma conserva immutata la propria bellezza. Dalla cima si gode l’ampiezza della vallata che scende verso il mare: spingendo lo sguardo sino all’orizzonte si vedono le isole Eolie.

La via Dante Alighieri collega l’area del Castello al sottostante Duomo del XVI secolo, raggiungibile anche percorrendo la via lastricata che inizia dalla piazza principale. La chiesa presenta una bella facciata monumentale con un’ampia scalinata; l’interno è a tre navate delineate da colonne monolitiche in pietra.

Nella parte bassa del borgo si trova invece la chiesa monumentale di San Giorgio Martire, secentesca, oggi adibita ad auditorium, presenta sulla facciata principale un gioco di rimandi con il colonnato interno su cui poggiano i tetti.

Ancora più suggestiva la cinquecentesca chiesa di Sant’Antonio, che conserva il portale in stile normanno e la torre campanaria a guglia, sontuosa e finemente decorata, oltre a custodire statue lignee e dipinti su tela.

Nel periodo di Carnevale, Novara di Sicilia è caratterizzata da un evento particolare come il Gioco del Maiorchino, che ha inizio il 17 gennaio e consiste nel lanciare una ruzzola di cacio, a maiurchèa, lungo un percorso predeterminato, da parte di squadre contendenti.

Il gioco culmina nella Sagra del Maiorchino, il martedì grasso, con la preparazione della ricotta che viene consumata in serata insieme ai maccheroni conditi con sugo di maiale e cosparsi di maiorchino grattugiato. Novara, appunto, è nota per il maiorchino, un particolare formaggio pecorino stagionato da più di otto mesi, le cui forme hanno 10-12 cm di spessore, 35 cm di diametro e un peso di 10-12 kg.

Il Festino di Mezz’agosto, invece, ha luogo dal 14 al 16 agosto, con la tradizionale processione notturna dell’Assunta, prima patrona del borgo.

La vara dell’Assunta, illuminata da 142 candele, pesa una tonnellata e viene portata a spalla da oltre 30 uomini.

Il piatto tradizionale del festino di mezz’agosto è la pasta ‘ncasciada condita con ragù di vitello e castrato, polpette sbriciolate, melanzane, uova e pan grattato. Un altro piatto tipico, dal bel nome di lempi e trori (lampi e tuoni), è preparato con fagioli, cicerchia, granoturco, lenticchie e grano bolliti e conditi.

Altre specialità sono la ricotta infornata, le provole, le nocciole e squisiti dolci come u risu niru, riso mescolato a nocciole tostate con aggiunta di cacao, caffè, buccia d’arancia candita e cannella, i cassatelli, frolle con impasto di fichi secchi, miele, cannella, nocciole, a pignurada, un impastato di frolla tagliata a dadini e fritta e i “diti d’apostolo”, uno speciale cannolo di ricotta con l’involucro di pasta ricoperto di glassa.

Arrivati a Savoca si intuisce che le pietre millenarie, i conventi, le piante e il mutevole paesaggio, hanno una voce: raccontano storie affascinanti che emergono dal polveroso passato.

Come quella dell’origine normanno-saracena del borgo, che prenderebbe il nome dall’arabo sabak, che significa unire, perché i saraceni avrebbero riunito in un unico mandamento i castelli della zona.

E per capire il mistero di questo posto basta alzare lo sguardo verso ciò che resta del castello dei Pentefur, i mitici fondatori di Savoca, una comunità di probabile origine fenicia che si stanziò, in epoca imprecisata, sul colle che ancora ne porta il nome.

Aveva ragione Leonardo Sciascia a dar credito al detto popolare secondo cui Savoca ha sette facce. Da qualsiasi parte si guardi, infatti, l’orizzonte offre scenari sempre nuovi: dall’azzurro del mar Ionio all’aspra costa calabra, dai verdi monti Peloritani all’Etna maestoso, dalle cisterne scavate nella roccia alle case separate da strapiombi dove attecchiscono il cappero e la ginestra.

Sette panorami tutti diversi offerti da un borgo che accoglie tra le sue strade lastricate con blocchi di basalto di pietra lavica, le case restaurate con i tetti di coppi siciliani, i portali e le finestre in pietra locale.

Dalla trecentesca porta della città, costituita da un arco a sesto acuto in pietra locale, si accede al centro storico, dove subito si incontrano l’antico Municipio e il palazzo Archimandritale, di cui rimangono poche vestigia.

La chiesa di San Michele, di epoca anteriore al 1250, era anche il luogo di culto del castello, caro agli Archimandriti. Sul prospetto spiccano due bellissimi portali in stile gotico-siculo con archi in pietra arenaria.

La chiesa di San Nicolò, impropriamente detta di Santa Lucia poiché custodisce la statua della patrona di Savoca risale all’inizio del XIII secolo e apparteneva anch’essa all’Archimandrita.

Costruita su un massiccio spuntone di roccia, sembra protesa sul vuoto.

Ma il più importante monumento di Savoca è la chiesa Madre del XII secolo, alla cui giurisdizione erano soggette tutte le altre chiese, urbane e rurali, del territorio. A tre navate con capitelli in stile romanico, ma la costruzione originaria risale al periodo normanno.

Qui c’era la cattedra dell’Archimandrita: sul soglio ligneo, che si conserva ancora, è effigiato lo stemma archimandritale. Recentemente sono affiorati affreschi murali tardo-medievali riconducibili all’iconografia bizantina: un dipinto raffigura San Giovanni Crisostomo, il padre della chiesa cristiana d’Oriente.

Il luogo si fa apprezzare per gli itinerari naturalistici.

Il percorso del mito è collegato al Museo Comunale e si snoda, a partire dal Pizzo di Cucco, tra viottoli, antiche trazzere e colline dove abbondano i segni della civiltà contadina: casolari di pietra, recinti e pagliai dei pastori.

Il percorso storico, consiste nelle visite guidate ai monumenti, alle chiese e ai musei del centro storico, tenendo sotto osservazione le “sette facce di Savoca”, i sette diversi punti panoramici del borgo medievale.

Il terzo fine settimana di novembre ha luogo Savoca Sapori, mostra mercato dell’enogastronomia e dell’artigianato locali, con degustazione di prodotti tipici. Tra le specialità da gustare sicuramente rientrano le tagliatelle di pasta fresca fatte a mano, condite con finocchietto selvatico e ragù di maiale, sono la prima delizia che offre Savoca.

In alternativa, i maccarruna, maccheroni di pasta fresca con le cotiche di maiale, solo in estate sostituite dalle melanzane e, tra i secondi, la tagghiata, una grigliata di carni suine e ovine di produzione locale.

Solo qui, la famosa granita siciliana al limone è servita con la zuccarata, il biscotto locale. Savoca, poi, fa uno speciale pane cunzatu, condito con olio di oliva, peperoncino e origano, e a cuzzola, pasta fresca a lievitazione naturale, fritta in olio di oliva e arrostita sul carbone.

Tra cielo e mare Castelmola è la vertigine della visione.

Entrano nel suo campo visivo, in un tripudio di fichi d’India, il maestoso Etna con i paesi aggrappati alle sue pendici, la costa ionica, il golfo di Giardini-Naxos, lo stretto di Messina e le coste calabre.

Un occhio vigile sul mare, le spalle alla montagna, il cuore dentro un castello in rovina. Con le sue viuzze che si intersecano e si incontrano nella piazza principale, Castelmola rivela subito l’insediamento medievale.

I colori delle abitazioni variano dal giallo al beige e al rosa antico, i tetti a falde inclinate portano ancora i coppi “alla siciliana”. L’antico arco che segna l’ingresso nel paese è rimasto isolato dopo la costruzione di piazza Sant’Agostino nel 1954.

Proprio la piazza, realizzata a mosaico in pietra bianca lavica, restituisce l’atmosfera siciliana nei marciapiedi alberati in cui sono collocati i sedili in pietra e i belvedere dai quali l’occhio spazia su Taormina.

La chiesa di Sant’Antonino, riadattata ad Auditorium comunale, è in realtà molto antica e si affaccia sulla piazza, su cui si presenta anche lo storico Caffè San Giorgio, fondato nel ’700 dai monaci e adibito a taverna.

Presso l’Auditorium comunale, ad agosto e settembre, va in scena l’Opera dei Pupi, lo spettacolo teatrale che rievoca le imprese dei paladini francesi contro i Saraceni affonda le radici nella storia e nella tradizione popolare siciliane.

Ma un’altra particolarità risiede anche nel Caffè San Giorgio: l’invenzione, da parte di Don Vincenzo Blandano, del vino alla mandorla, che veniva di solito offerto in segno di benvenuto su per il colle di Mola. Pane casereccio, maccheroni fatti in casa, cuddure (ciambelle pasquali fatte con le uova),mostarda, fichi secchi con le noci, vino, olive e capperi, sono gli altri prodotti di questa terra generosa.

Si procede la visita di questo borgo arrivando in piazza Duomo per vedere la chiesa Madre, che nel 1934 ha ricoperto di nuove forme i precedenti stili che vanno dal romanico al gotico. All’interno vi sono quattro altari marmorei posti uno di fronte all’altro e una statua lignea della Maddalena della scuola del Bagnasco.

Sulla scorciatoia che porta a Taormina si incontra la piazzetta-belvedere con la piccola chiesa di San Biagio, semplice e umile, la prima sorta a Castelmola dopo l’arrivo di San Pancrazio a Taormina per portarvi la religione cristiana.

Castelmola è anche Città degli Artisti.

Tutto l’anno, infatti, artisti di levatura nazionale e internazionale sono invitati a trascorrere un periodo a Castelmola, in case del centro storico trasformate in atelier e laboratori, in cambio del dono di una o più opere che andranno a costituire la collezione del Museo d’Arte Contemporanea.

Il viaggio tra i borghi siciliani prosegue verso sud con Castiglione di Sicilia il cui cuore si nasconde tra la neve dell’Etna mista a fiumi di lava e il gorgogliare delle acque dell’Alcantara nelle loro gole.

Un territorio che è sintesi dei quattro elementi: la terra delle campagne, l’acqua dell’Alcantara, il fuoco del vulcano e l’aria di mezza montagna. L’abitato di Castiglione è posto su una collina che domina la sponda sud del fiume Alcantara e si presenta dunque come un tipico centro d’altura, con le case disposte lungo un ripido pendio.

Nel punto più alto si confrontano le sedi del potere civile e religioso. Si arriva in salita ad una piazzetta, intitolata a Sant’Antonio, in uno dei quartieri più antichi di Castiglione, quello dei Cameni.

In quest’area sono sparsi alcuni dei più importanti edifici civili, come i palazzi Camardi, Imbesi, Sardo. Da piazza Lauria si scende lungo la via Federico II per visitare la chiesa di San Marco di origine normanna e poi si sale una ripida scalinata che conduce ai ruderi di una fortificazione dello stesso periodo, o più probabilmente bizantina, chiamata Castelluccio.

Sempre da piazza Lauria una panoramica strada conduce verso la basilica della Madonna della Catena, la chiesa più importante del paese. Iniziata nel 1655, è preceduta da una bellissima scalinata e presenta una monumentale facciata barocca realizzata da Baldassarre Greco.

Più avanti, posto su una rupe d’arenaria, il castello di Ruggero di Lauria è di quasi certa origine normanno-sveva.

La sua importanza nelle epoche passate è tale da aver dato il nome al paese. Uscendo dal borgo e prendendo la via San Vincenzo, si trova un’altra fortificazione: un torrione cilindrico noto come Cannizzu risalente al XII secolo e simbolo della città di Castiglione

Poco più a ovest, in direzione di Randazzo e in aperta campagna, si trova una delle più interessanti testimonianze dell’architettura bizantina siciliana, la cuba di Santa Domenica. Le cube sono le cappelle erette da monaci basiliani tra il VII e il IX secolo e quella di Castiglione, del VII secolo, è a croce greca con pianta quadrata.

Nel comune di Castiglione ricade la maggior parte del Parco regionale fluviale dell’Alcantara, uno dei più importanti fiumi siciliani, che prende il nome dall’arabo al-Quantarah, “il ponte”, a indicare il ponte romano in pietra lavica nei pressi di Calatabiano, ammirato dai conquistatori arabi.

Le profonde voragini note come le “gole dell’Alcantara” sono dunque blocchi di basalto scavati dall’acqua, somiglianti a un canyon.

Le colate laviche uscite dalla bocca dei vulcani un milione d’anni fa, le creste dentellate che formano le pareti rocciose a forte pendenza e le acque freddissime del fiume, hanno contribuito alla fama di queste gole alte fino a 50 metri.

Ad agosto Castiglione e i suoi Sapori invita tutti a gustare le specialità gastronomiche locali, dai maccheroni con ragù di maiale e ricotta al forno alle fave a maccu o alla carne che si cuoce rigorosamente alla brace, sia essa di maiale, capretto o agnello.

Tra i favolosi dolci del luogo sono da ricordare almeno le frittelle di ricotta fresca chiamate sciauni, mentre l’Etna Doc si presenta come il vino prodotto del borgo. Nero, robusto e caldo: il vino figlio del vulcano non può essere che così.

Superando Catania ed addentrandosi nell’ entroterra isolano si trova invece Militello in Val di Catania

Dove la chiesa Matrice dedicata a San Nicolò e al Santissimo Salvatore è ricca di tesori artistici, argenti, stampe, sculture, dipinti, esposti per la maggior parte nel Museo San Nicolò realizzato nei suoi sotterranei.

La chiesa di Santa Maria della Stella, sorta dopo il terremoto del 1693, custodisce il sarcofago di Blasco II Barresi e due importanti opere del Quattrocento: la Natività, una ceramica di Andrea della Robbia, e il Ritratto di Pietro Speciale, bassorilievo attribuito a Francesco Laurana.

Sono due le feste patronali: quella del Santissimo Salvatore, il 17 e 18 agosto e quella di Santa Maria della Stella, il 7 e 8 settembre). Si svolge in agosto e settembre il MIFF (Militello Independent Film Fest), rassegna annuale di cinema.

Ottobre è invece il mese della Sagra della Mostarda e del Fico d’India, un’occasione per degustare il fico d’India e i suoi derivati (mostarda, succhi, marmellate, dolci) e altri prodotti tradizionali, come le cassatiddine, la pipirata, la mostarda secca e i biscotti.

Proseguendo nella parte nord dell’entroterra siciliano si arriva a Troina, nella provincia di Enna.

Qui è sicuramente da visitare la Pinacoteca civica Istituita nel 2016 e ubicata all’interno dei suggestivi ambienti medievali della Torre Capitania.

La prestigiosa collezione, della quale fanno parte alcuni importanti dipinti rinvenuti nelle chiese locali, comprende opere di autori di primissimo piano fra i quali Scipione Pulzone, Rosa da Tivoli e gli eredi della bottega di Antonello da Messina. Spicca fra tutti un “Ritratto di Paolo III Farnese” di Tiziano, unica opera a sud di Napoli del Vecellio.

L’ Antiquarium archeologico, invece, è stato istituito nel 2015 e espone alcuni tra i più importanti reperti ritrovati nelle campagne di scavi nel territorio troinese. I reperti più antichi risalgono all’eneolitico e riguardano gli oggetti della vita quotidiana di una fattoria preistorica. Di grande valore anche i corredi funebri delle necropoli di età ellenistica e altri reperti di età romana, bizantina e araba.

Di grande importanza anche il Museo della fotografia di Robert Capa, a Palazzo Pretura, ed espone 62 foto inedite del più grande fotoreporter di guerra di tutti i tempi, acquistate dalla Fondazione Famiglia Pintaura all’International Center of Photography di New York. Riguardano scene di guerra e di vita quotidiana e sono state scattate da Capa nell’estate 1943 durante la conquista angloamericana della Sicilia.

La Chiesa di Santa Lucia si trova nel quartiere omonimo e venne fondata nel XVI secolo.

Il muro meridionale della chiesa è un frammento della cinta muraria, caratterizzata da strutture a scarpe e da allineamenti basamentali realizzati da grossi blocchi squadrati provenienti dalla fortificazione ellenistica.

La Chiesa di San Silvestro monaco, invece è il luogo di culto più importante per il borgo di Troina in quanto vi sono sepolte le spoglie mortali del santo patrono. Costruita nel 1625 dai basiliani per ospitare i monaci del cenobio di Sant’Elia, custodisce la statua in marmo bianco di San Silvestro, riferibile alla scuola del Gagini

Proprio al santo patrono è dedicato il Festino di San Silvestro, un ciclo di manifestazioni religiose che si svolge ogni anno a Troina da metà maggio alla prima settimana di giugno. Inizia con due antichissimi pellegrinaggi ricchi di simbolismi a piedi e a cavallo e si conclude con la processione del simulacro ligneo quattrocentesco di San Silvestro.

Un altro evento tipico è la Sagra della vastedda co sammucu che i svolge ogni anno a metà giugno e celebra la più prelibata eccellenza gastronomica del territorio.

La “vastedda co sammucu” è una focaccia ripiena con salame e formaggio tipici arricchita dalla fragranza dei fiori di sambuco.

Tra i prodotti dell’artigiano locale, inoltre, spiccano i manufatti in ferro battuto e in legno intarsiato, l’arte di ispirazione monastica del ricamo e la realizzazione dei tradizionali tammura (tamburi) con pelle conciata.

Per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta non può mancare una escursione nel lago Sartori e nei boschi dei Nebrodi. Luoghi meravigliosi, ricchi di vegetazione, di colori e suoni della natura, di aria pulita e di silenzio che faranno immergere il visitatore in un’atmosfera magica.

A Sperlinga invece tutto è cominciato nelle grotte.

Fin dalla preistoria la parete rocciosa che sovrasta il paese è stata scavata dall’uomo per ricavarne rifugi che nel tempo sono diventati abitazioni.

Oggi le grotte hanno porte, finestre, alcune addirittura balconi e restano a testimoniare le antiche civiltà che hanno scelto questo luogo come dimora. Tra i Nebrodi e le Madonie, quasi al centro della Sicilia, sorge un castello in parte scavato in una gigantesca mole d’arenaria dai Siculi a partire dal XII secolo a.C., e in parte costruito sulla stessa roccia intorno all’anno Mille.

Fra i castelli rupestri della Sicilia, quello di Sperlinga è sicuramente uno dei più affascinanti. Al suo interno nel 1282, all’epoca dei Vespri Siciliani, si asserragliò una guarnigione francese resistendo all’assedio per un anno.

Oltrepassato quello che doveva essere il ponte levatoio, si entra in una serie di ambienti che portano nel cuore del castello, dove l’ingegno dell’uomo si fonde con la bellezza della natura: la roccia diventa ora scuderia, capace di ospitare decine di cavalli, ora officina per i metalli, oppure magazzino per le derrate.

Un altro spettacolo è dato dall’”aggrottato”: tutto il fianco del castello che si riversa sul paese è interamente “traforato” da una cinquantina di grotte artificiali, scavate dall’uomo in tempi lontanissimi.

Collegate le une alle altre da stradine e scalini anch’essi ricavati dalla rupe, costituiscono, nel loro insieme, un suggestivo borgo rupestre. Ognuna, al suo interno, si è trasformata in umile abitazione, con una o due stanze al massimo che ancora recano i segni dei millenni trascorsi lì dentro.

Ai piedi del castello si trova la chiesa della Mercede, dove si conserva un pregevole crocifisso ligneo che un tempo era posto nella chiesa interna della rocca. La chiesa Madre, a navata unica e molto semplice, fu fatta costruire dal principe Giovanni Natoli a partire dal 1597.

Ai piedi del castello si trova il Museo etno-antropologico.

In un’ampia grotta di 165 mq sono esposti, divisi per cicli produttivi, gli oggetti del lavoro contadino e di uso domestico. Sempre nello stesso luogo, il 16 agosto, si svolge la Sagra del Tortone, una manifestazione dove si degusta il casereccio tortone, espressione di una genuina tradizione culinaria, insieme al vino locale e tra le bancarelle dei prodotti dell’artigianato.

Sperlinga, infatti, è conosciuta in Sicilia per le produzioni artigianali, come le antiche frassate, variopinti tappeti tessuti a mano su vecchi telai in legno. Vi si lavorano, inoltre, la canna, il salice e l’olivastro per costruire ceste, il giunco per le fiscelle, contenitori per ricotta e formaggi, e la ferula per i furrizzi, i caratteristici sgabelli contadini.

Nella stessa data viene celebrato il Corteo Storico delle Dame dei Castelli di Sicilia. Un evento che rievoca l’episodio del 1282, quando, durante i Vespri Siciliani, una guarnigione francese nel castello rupestre di Sperlinga resistette all’assedio per un anno. Al corteo delle dame, accompagnate da sbandieratori, musicisti e figuranti, partecipa una ventina di Comuni siciliani sede di castelli.

A poca distanza si raggiunge il territorio palermitano dove si scopre Gangi una cittadina dalle origini mitiche che tramuta la roccia in arte e sembra sorgere direttamente dalla pietra.

Nella Sicilia che fu agricola, nell’aria fresca e montana delle Madonie, Gangi si presenta con il colore della pietra che dà volto a centinaia di case strette le une alle altre. Così appare Gangi con l’Etna maestoso sullo sfondo che, per un inganno ottico, sembra vicinissimo. Magie che si evidenziano nei vicoli medievali del centro storico, dov’è custodito un grande patrimonio architettonico e artistico.

La cinta muraria trecentesca racchiudeva la parte alta della città, quella che ancora oggi conserva gli edifici più significativi. La parte più bassa si sviluppa sulle vie in salita, ripide e strette, che conducono al centro storico, le cui strade seguono curve di livello parallele e decrescenti.

Nella città alta la chiesa di San Paolo, edificata nel XVI secolo, presenta una semplice facciata in pietra, arricchita da un portale secentesco ornato di bassorilievi. Su Corso Umberto I si affacciano i palazzi più belli, come l’ottocentesco Palazzo Mocciaro con i suoi saloni affrescati, in uno dei quali si trova un tondo con la rappresentazione pittorica della Gangi dell’epoca.

Piazza del Popolo è dominata dalla trecentesca torre dei Ventimiglia con la sua elegante sequenza di bifore gotico-catalane.

Era una torre di avvistamento, trasformata in torre campanaria durante la costruzione della chiesa Madre.

Accanto a questa la secentesca chiesa Matrice accoglie nel lato sinistro del presbiterio con la grande tela del Giudizio Universale di Giuseppe Salerno, che si firmava lo “Zoppo di Gangi”. Un capolavoro di visionarietà barocca che prende a modello il Giudizio eseguito da Michelangelo per la Cappella Sistina. Da qui si arriva in breve alla chiesa del Salvatore, con guglia moresca del campanile, per vedere il crocefisso ligneo di Fra’ Umile da Petralia e l’Ascesa al Calvario di Giuseppe Salerno.

Molto importante e particolare l’“Itinerario Gaginiano” che coinvolge quattro Comuni delle Madonie ed è il percorso migliore per avvicinarsi non solo alle opere della dinastia artistica dei Gagini e delle loro botteghe di scultura, ma anche ai giacimenti culturali, al paesaggio naturale e all’ambiente e di questo territorio.

Ma Gangi non è solo arte e cultura.

Anche qui la gastronomia gioca un ruolo di primo piano. Il caciocavallo di Gangi è un formaggio pecorino di primo o secondo sale, stagionato e con grani di pepe

Il menu gangitano inizia con la pasta ccu maccu, ditaloni conditi con purea di fave verdi, e prosegue con il castrato al forno con patate, ovvero carne d’agnellone cotta al forno e aromatizzata con vino rosso, rosmarino e spezie.

L’alternativa è un piatto di Quaresima, il baccalà fritto con contorno di finocchietto selvatico. Anche i dolci rispettano le tradizioni: a Natale la cucchia, pasta frolla ripiena di mandorle, uva passa e fichi secchi, mentre in estate e autunno i mastacuttè, biscotti di farina, zucchero e succo di fichidindia.

Petralia Soprana è un borgo che dai suoi tre belvedere domina buona parte della Sicilia.

Si tratta del belvedere di Loreto, che comprende nello sguardo l’Etna e, in senso orario, Enna, Caltanissetta e la vallata del fiume Imera, quello del Carmine che offre il panorama della Sicilia occidentale verso Palermo, e quello di piazza Duomo che volge a est verso Gangi abbracciando l’Etna sullo sfondo.

Nell’arroccato centro storico con vista sui campi, gli artigiani che producevano tappeti con gli antichi telai, i contadini e i pastori che rifornivano il borgo di verdure, formaggi e salsicce, i frati francescani, come frate Umile, che scolpivano crocifissi, rispondevano alle leggi di un mondo che non esiste più, ma che a Petralia sembra ancora incredibilmente vicino.

Da piazza San Michele, che ha al centro una fontana circolare e prende nome dalla secentesca chiesa dedicata al santo, si arriva in piazza del Popolo, frutto della ristrutturazione del 1929. Sulla piazza si affacciano il neogotico palazzo municipale, un tempo convento dei Carmelitani e il palazzo Pottino dei marchesi di Eschifaldo con la sua fuga di stanze al piano nobile e affreschi ottocenteschi.

Si arriva poi in piazza Frate Umile dedicata al frate cappuccino Umile Pintorno da Petralia, autore dal 1623, l’anno della peste nera in Sicilia, di 33 crocifissi scolpiti in legno che si trovano sparsi in Italia meridionale e all’estero.

Percorrendo una stradina si arriva nella scenografica piazza Duomo, su cui si affaccia la chiesa Madre dedicata agli Apostoli Pietro e Paolo.

All’esterno ha un colonnato che le corre lungo un fianco ed è racchiusa tra un campanile di epoca normanna e un campanile settecentesco.

Il comune di Petralia Soprana è interamente compreso nel Parco delle Madonie, 40mila ettari di natura protetta in territorio per lo più montano, dove campi coltivati si alternano a pascoli e, solo in minima parte, alla macchia mediterranea.

Nella frazione Raffo una grande miniera di salgemma fornisce ancora oggi il celebre “sale di Sicilia”.

Un luogo in cui è presente un’area espositiva di sculture di salgemma a cui, ogni due anni ad agosto è dedicata la Biennale Internazionale di Scultura del Salgemma, accompagnata dalla Sagra del Sale.

Un altro evento particolare è il Matrimonio Baronale, la notte di Ferragosto. Una rievocazione storica con sfilata in abiti del Settecento e itinerario gastronomico. Qui la cucina è contadina e mediterranea.

In particolare si apprezzano le minestre: lenticchie aromatizzate con i finocchietti selvatici verdure selvatiche come la cicoria e la borraggine che acquistano gusto grazie all’altitudine. Quando queste verdure sono cucinate insieme si ottiene la virdura maritata.

Tra i formaggi, spiccano il pecorino, fresco o stagionato, il caciocavallo e la ricotta fresca. Le carni allevate nel territorio sono quelle di bovino di razza meticcia, ovino, mentre sono molto gustose le salsicce, compresa quella asciutta. Di vecchia tradizione i dolci, come u risu duci, la natalizia cucchia, l’aceddu che invece è pasquale e i biscotti alla cannella

Geraci Siculo, adagiato sulla schiena rocciosa di un colle, ha una struttura urbanistica di strade strette e tortuose, vicoli e cortili, dove ancora è evidente l’impronta medievale.

La visita al borgo inizia dal bevaio della Santissima Trinità, fatto costruire dal marchese Simone Ventimiglia sulla base di un rettangolo di 20 metri di lunghezza con due fontane laterali in pietra. Da lì si percorre l’acciottolata via Biscucco per arrivare al castello di probabile origine bizantina, che sotto i Ventimiglia divenne una fortezza militare.

La chiesa di Sant’Anna, la cappella palatina dei Ventimiglia, dove era custodito sin dal 1242 il teschio di Sant’Anna, invece domina sulle rovine, sugli angoli mozzati delle torri e gli squarci nelle feritoie,

Percorrendo le viuzze medievali si arriva al palazzetto nobiliare in Largo Greco e infine in piazza del Popolo, il salotto di Geraci, su cui si affacciano la chiesa del Collegio e la chiesa Madre di Santa Maria Maggiore, consacrata nel 1495 ma di realizzazione più antica, come si desume dal portale della metà del XIV secolo.

Sentieri montani si aprono a poca distanza dal borgo, inserito anch’esso nel Parco Regionale delle Madonie.

Le montagne sono incise da profondi canaloni e presentano guglie rocciose, canyon, tra cui è spettacolare quello di Gonato, sul versante di Castelbuono e Geraci, e le caratteristiche grandi doline (“quarare”) della zona centrale del massiccio.

La ricorrenza religiosa più sentita dai geracesi è il Santissimo Crocifisso, ogni 3 maggio. Una lenta processione in cui ogni devoto a piedi scalzi porta un cero, in segno di ringraziamento per le grazie ricevute.

Ogni sette anni, invece, la terza domenica di luglio, si svolge la Cavalcata dei Pastori che consiste in una sfilata a cavallo che parte dall’abitazione del “cassiere”, il più anziano e autorevole tra i pastori, un tempo il capo della comunità, e termina nella chiesa Madre dopo aver percorso le vie del paese. Montando cavalli riccamente bardati e indossando i costumi tradizionali, i cavalieri portano in offerta i cavaddruzzi e i palummeddri, animaletti di caciocavallo da loro stessi realizzati.

Proprio i formaggi, tra cui ricotta, caciocavallo e primosale ripieno di acciughe salate alla brace vengono ancora prodotti nei “marcati”, luoghi dove i pastori rinchiudono gli armentie danno vita a queste prelibatezze.

Solo a Geraci, inoltre, cresce un fagiolo verde largamente usato in cucina, ad esempio con un sugo di carne e patate nel piatto che si chiama a pittrina ca fasola. Ma oltre a questo meritano una menzione altri piatti a base di carne, come gli squisiti sasizunedda ca addauro, ovvero polpette di carne tritata avvolti in foglie d’alloro, e di formaggio, tra cui la tuma con le acciughe e la tuma con lo zucchero. Tra i dolci spiccano quelli di mandorle chiamati serafineddi e vuccunetta, nonché le cassate, biscotti di pasta frolla con ripieno di marmellata di zucca o di fichi secchi.

Il viaggio prosegue in direzione del mare scoprendo la meravigliosa Cefalù dove vivono leggende che incrociano culture diverse e incontrano la storia.

Il pluralismo culturale qui si spiega anche col fatto che il popolo di questa città è profondamente legato al mare, ne sente il respiro, il profumo e la sua apertura verso il molteplice e l’inconsueto.

La cattedrale è l’asse su cui ancora ruota l’intera città storica, inserita in un contesto ambientale di grande fascino, tra il vasto orizzonte marino e il tozzo monte cui è addossata. Rimane un mistero il motivo per cui Ruggero II volle edificare una chiesa così imponente, destinata a diventare anche il suo mausoleo in questa piccola città.

Ma il re normanno eresse qui il suo capolavoro: tanto grande da uscire quasi dal campo visivo, severo nel blocco compatto delle due torri e prezioso per il caldo colore dorato delle cortine murarie e lo sfavillio dei mosaici all’interno.

La cosa straordinaria è che il tempio normanno, condizionato da prescrizioni liturgiche bizantine, fu realizzato da architetti e maestranze islamiche, presenti ancora in Sicilia nell’ambito di quel linguaggio culturale che legava l’isola alle regioni del nord Africa.

L’interno della cattedrale è dominato dal solenne ritmo del colonnato e dall’immagine incombente del Cristo Pantocratore nel catino dell’abside, tutto a mosaici su fondo oro, con scritte in greco e latino, di pregevolissima fattura bizantina.

Lasciata questa imperiale meraviglia si va alla scoperta delle altre bellezze della Cefalù medievale, tra cui palazzo Maria in piazza Duomo e l’osterio Magno in Corso Ruggero. Quest’ultimo edificio, risalente al XIII secolo, fu probabilmente costruito su una struttura preesistente, identificata, secondo una falsa tradizione, con la residenza di re Ruggero. Di proprietà dei conti Ventimiglia, conserva due belle bifore duecentesche e una trifora trecentesca ed è oggi adibito a spazio espositivo.

A Cefalù è straordinaria anche la tradizione gastronomica, fatta di sapori e prodotti genuini, anche certificati: olio Dop, vino Doc, pasta del “granaio di Sicilia”, formaggi tipici, carni di qualità allevate nei pascoli madoniti, diverse specialità di pasticceria.

Cefalù ha il profumo del mare, e dal mare trae origine gran parte dei piatti tipici.

Ma la regina della cucina è a base di carne: la pasta ’a taianu (pasta al tegame) è una golosa e poetica unione di sapori e profumi condita con ragù, carne e melanzane fritte e piatto forte della Festa del SS. Salvatore.

Quest’ultimo, santo patrono a cui è dedicata la cattedrale, viene celebrato dal 2 al 6 agosto con liturgie, processioni, luminarie, musica e mercato, elementi principali della festa più importante di Cefalù, al cui interno trova spazio da tempo immemorabile un rito laico, la ‘Ntinna a mare. Si svolge il 6 agosto ed è una gara d’equilibrio: bisogna conquistare una bandiera posta all’estremità di un palo sospeso sull’acqua dalla banchina del molo e cosparso di sego e sapone.

Continuando sulla costa siciliana affacciata sul Tirreno si conosce la provincia trapanese con un borgo affascinante come Erice.

Il monte su cui sorge è stato, in tempi remoti, sede del culto di una dea della fecondità deputata anche all’amore. Afrodite per i Greci, Venere Ericina per i Romani, una dea che dal monte Eryx – punto di riferimento per i naviganti – proteggeva chi andava per mare

Ciò che resta oggi dell’antico castello di Venere è opera dei Normanni che per la sua costruzione reimpiegarono probabilmente il materiale proveniente dal tempio della Venere Ericina. Il castello era recintato da torri collegate fra loro da due cortine merlate e da un ponte levatoio.

Accanto alle torri si trova il Balio, bellissimo giardino all’inglese da dove si gode un panorama che comprende da una parte la costa tirrenica del golfo di Trapani, dalla particolare forma a falce, e il monte Cofano, dietro il quale si intravede la punta di San Vito lo Capo. Sull’altro, versante, invece si scorgono il porto di Trapani con le sue saline, le isole Egadi e l’isola di Mozia fino a Mazara del Vallo.

Da Porta Trapani si apre il corso Vittorio Emanuele che porta alla piazza centrale. Lungo il corso, e nelle viuzze intorno, sfilano le facciate barocche dei palazzi e le emergenze principali, dalla chiesa di San Martino, di probabile origine normanna e rifatta alla fine del Seicento, all’impianto urbanistico medievale che circonda la chiesa di Sant’Albertino degli Abbati, pure secentesca.

Al centro del reticolato medievale si trova il complesso di San Pietro con monastero e chiesa tardo trecentesca rifatta nel 1745.

Da via Guarnotti si entra in piazza San Domenico, da dove ci si immette in via Cordici per raggiungere piazza Umberto, su cui si affacciano il Municipio, la Biblioteca Comunale e il Museo Antonio Cordici.

Costeggiando il retro di palazzi del Sei-Settecento si arriva alla chiesa Madre, che sta di fronte alle mura ciclopiche del periodo elimo-fenicio databile intorno al VIII-VII secolo a.C. Eretta nel 1314 per volere del re Federico d’Aragona che si rifugiò a Erice durante la guerra del Vespro, presenta un campanile quadrangolare con bifore che aveva funzione di torre di avvistamento,

Una delle tipicità di Erice sono i dolcetti “di riposto”, ripieni di conserva di cedro, rifiniti dalle artigiane pasticcere che si tramandano la ricetta appresa dalle suore del convento di clausura di San Carlo. E ancora i mostaccioli, le paste volanti, i biscotti al latte fanno bella mostra di sé nelle pasticcerie per il piacere degli occhi e del palato.

Altra eccellenza del borgo è l’olio extravergine d’oliva certificato dalla Denominazione di origine protetta (Dop) Valli Trapanesi e i vini a Denominazione di origine controllata (Doc) ricavati da vitigni autoctoni dell’area collinare circostante quali Grillo e Inzolia che accompagnano i piatti saporiti della cucina ericina e trapanese.

Poco distante Salemi caratterizzato da un Sistema Museale che vanta un corposo patrimonio artistico.

Esso comprende il museo d’arte sacra, il museo archeologico, il museo della mafia, la biblioteca comunale e il centro per il cinema indipendente “Kim”,

Oltre a prendere parte all’ offerta culturale di Salemi, è gradevole anche fare una passeggiata nel Rabato, l’antico quartiere arabo, visitare il Castello Normanno Svevo, ma anche le aree archeologiche di Mokarta, Monte Polizo e San Miceli.

E se tra tanto girovagare dovesse venir fame bisogna provare la “busiata” da gustare con diversi sughi e piatto tipico di Salemi.

Da provare anche le “alivi scacciati” (olive schiacciate), le “milinciani sutt’ogghiu” (melanzane sott’olio) e le sarde a beccafico. I dolci tipici sono quelli con la ricotta, come le “cassatedde” e la sfincia, mentre la tradizione offre il buccellato, impasto di pasta frolla, a forma di ciambella e farcito con uva passa, mandorle e scorze d’arancia.

Si segnala, inoltre, la Vastedda della Valle del Belice, formaggio di latte di pecora a pasta filata, unico in Italia, prodotto tipicamente nella stagione estiva e ottenuto con latte ovino intero, crudo, ad acidità naturale di fermentazione.

Un piccolo viaggio conduce nel territorio di Agrigento e precisamente a Sambuca di Sicilia che racchiude un po’ l’anima di questa splendida regione.

Le stradine del quartiere saraceno, gli archetti che uniscono le casette dei vicoli, la fitta rete di abitazioni, ma anche i cognomi e gli usi linguistici, richiamano alla mente l’emiro Al-Zabut che, costruendo la sua fortezza, inaugurò quattro secoli di dominazione araba. Poi, sopra il bastione fu costruita la chiesa Matrice e Sambuca acquistò un’altra anima con il colore caldo tipico della pietra arenaria, le chiese barocche, i cortili e le scale di sapore catalano

Lo sviluppo urbano del paese segue due direttrici: quella araba “dentro le mura”, che si proietta fino a tutto il Cinquecento con l’infittirsi delle residenze attorno alla fortezza di Zabut, e quella sei-settecentesca “fuori le mura”, con il palazzo comunale a fare da cerniera.

Lungo corso Umberto I gli edifici signorili, segnati dalla presenza della pietra arenaria e dagli archi passanti che collegano le vie principali ai cortili, si alternano con i luoghi di culto. A metà corso, si segnalano i palazzi Di Leo e la chiesa di San Giuseppe con il suo portale in pietra bianca d’ispirazione chiaramontana.

La chiesa di Santa Caterina d’Alessandria con il suo opulento apparato decorativo è espressione dell’architettura barocca, esaltata da stucchi, statue allegoriche e colonne tortili. Sempre sul corso si trovano l’ottocentesco palazzo Ciaccio in pietra arenaria, il bel prospetto della chiesa del Purgatorio, adibita a Museo d’Arte Sacra e palazzo Oddo (o dell’Arpa) ascrivibile al linguaggio classicista della metà del Settecento.

Questo palazzo, sede del municipio, immette in quella che era la “città murata”.

Da qui, infatti, cambia la geografia urbana del paese: le strade si infittiscono, si aggrovigliano, per poi aprirsi in inattesi slarghi irregolari, ritrovandosi all’interno del quartiere arabo, nel cuore antico di Sambuca, in un groviglio disordinato di vicoli, una casbah con case a uno o due livelli e talvolta con scale rampanti esterne, e con le fughe dei tetti in coppi siciliani che declinano l’una sull’altra.

Per restare a Sambuca, il Monte Genuardo e la Riserva naturale orientata a 1180 m. s.l.m. sono meta di passeggiate e trekking. A oriente di Monte Genuardo corre la valle segnata dai castelli arabi, che controllavano la via dei commerci dal porto di Sciacca sino a Palermo.

Meritano, inoltre, una visita la torre di Pandolfina di metà Quattrocento, che si erge a difesa della masseria, la torre di Cellaro del XI secolo sulle sponde del lago Arancio e, poco distante, i resti del fortino arabo di Mazzallakkar.

Sambuca di Sicilia è anche il luogo dove sono state ideate le minni di virgini, i “seni di vergine. La tradizione ne attribuisce il merito ad una monaca del Collegio di Maria, incaricata nel 1725 dalla marchesa di Sambuca di preparare un dolce per il matrimonio del figlio. Fu così che Suor Virginia prese spunto dalle colline che circondano Sambuca e ottenne una pasta con ripieno di crema di latte, cioccolato e zuccata, ricoperta con glassa di zucchero,

Arrivati nel territorio di Caltanissetta si scopre Sutera un collare di case di pietra intorno alla rupe gessosa del Monte San Paolino che domina la valle del fiume Platani.

Proprio in questa valle l’isolamento e l’emigrazione hanno custodito uno dei luoghi più belli di Sicilia. Nelle grotte e negli anfratti formati dai fenomeni carsici si è mossa la civiltà sicana. Negli ipogei restano tracce dei monaci basiliani. Gli Arabi hanno fondato il loro villaggio tra gli spuntoni di roccia, distribuendo i dammusi sotto la rupe gessosa del monte, dall’alto del quale nei giorni limpidi lo sguardo si posa sull’Etna e sul mare di Agrigento.

Il villaggio arabo è ancora leggibile nell’impianto urbanistico, soprattutto dall’alto del monte, da dove si ammirano i vecchi tetti di coppi siciliani e l’intrico di stradine tipico di una casbah araba. Da quel modello è derivata la casa contadina siciliana a un solo piano, il dammuso, con una singola stanza soppalcata, realizzata in gesso.

Il Rabad, quartiere all’estremità del paese fondato dagli Arabi intorno all’860 d.C. era un insieme di case dalle mura di gesso abbarbicate le une alle altre, stretti vicoli, ripide scalinate, bagli e terrazzi. L’insediamento arabo è sepolto sotto i diversi strati edilizi: sulla moschea edificata intorno all’875, il barone Giovanni Chiaramonte nel 1370 innalzò la compatta massa della chiesa di Santa Maria Assunta, ristrutturata nel 1585 e dotata di un elegante portale rinascimentale.

Il Rabad durante il periodo natalizio, si trasforma in un presepe Vivente illuminato da torce e falò.

Un teatro naturale, con le sue antiche case e le stradine strette, in cui 150 attori fanno rivivere i mestieri della civiltà contadina d’inizio Novecento, tra cantastorie e degustazioni di cibi come li ciciri, lu pani cunzatu, la minestra di maccu e la guastedda.

Da qui, lungo una scalinata di 183 gradini distribuiti in quattro rampe, si sale al Monte San Paolino, alto 812 metri, sul cui terrazzo Giovanni Chiaramonte nel 1370 fece erigere sulle strutture dell’antico castello bizantino il santuario di San Paolino.

La Festa di San Paolino, il martedì dopo Pasqua prevede che il reliquiario del santo, un’urna aragonese di finissimo argento del 1498, venga portato in processione dalle confraternite del Sacramento, dello Spirito Santo e di Maria Santissima degli Agonizzanti.

Nella collina di San Marco, infine, caratterizzata da roccia gessosa e friabile frantumata in grotte, si ammirano in un anfratto i figureddi, affreschi in stile bizantino che rappresentano i quattro Evangelisti, la Madonna e San Paolino, probabile opera di monaci basiliani tra il IV e il VI secolo.

Nella provincia di Ragusa si visita Monterosso Almo che all’interno del centro storico presenta una visione di vecchia Sicilia.

Un’atmosfera rurale che affascina e porta in superficie odori e sapori di un territorio bellissimo come la campagna iblea, con i suoi muretti a secco, le sue masserie e i suoi carrubi.

In più a Monterosso si respira aria di montagna e la natura generosa dei dintorni regala panorami e visioni bucoliche. Un borgo pronto a far conoscere i suoi gioielli, a partire dalla vasta piazza San Giovanni, chiamata in dialetto u chianu, il piano, in rapporto con l’andamento a saliscendi del borgo, che segue le curve della montagna.

Un lato della piazza è occupato dalla chiesa di San Giovanni Battista, posta su un terrazzamento naturale e al termine di un’ampia scalinata che le conferisce un aspetto fastoso e scenografico. Gli altri lati della piazza sono occupati dal secentesco palazzo dei baroni Noto e da tre edifici ottocenteschi e neoclassici: il municipio, palazzo Sardo e il monumentale palazzo Cocuzza.

A completare la piazza è la chiesa di Sant’Anna, appartenente ai frati minori riformati che l’inaugurarono nel 1652. L’origine francescana ha fatto sì che il barocco che la riveste fosse semplice e non sfarzoso. Ai frati apparteneva anche l’attuale circolo di conversazione donato ai cittadini laici, arredato con mobili d’inizio Novecento.

Dopo un paio di curve si arriva in piazza Sant’Antonio, dove si fronteggiano due chiese.

La prima, la chiesa Madre, ricostruita dopo il sisma del 1693, sorge in cima a un’ampia scalinata e si presenta con una facciata neogotica che vagamente ricorda l’architettura religiosa dell’Italia centrale.

La seconda chiesa, dedicata a Sant’Antonio Abate, è stata ricostruita dopo il terremoto del 1693 con una facciata abbellita da un portale tardo barocco ad arco spezzato e coronata da un campanile a vela con tre celle aperte e balaustre in pietra

A pochi km da Monterosso, il complesso rupestre delle Grotte dei Santi, nell’area di un cimitero cristiano tardo antico in cui si stabilì un gruppo di monaci, custodisce tombe con affreschi paleocristiani, trasformate col tempo in abitazioni.

Altri siti archeologici sono l’ipogeo di Calaforno, un sepolcreto di 35 camerette scavato nel calcare e risalente all’età del rame e il sito di Monte Casasia, dai cui 836 metri si godono panorami intatti e stupefacenti.

A Monterosso, la prima domenica di settembre, si svolge la Festa di San Giovanni.

Conosciuta dal 1559, lo spettacolare evento richiama emigrati e turisti che assistono alle due processioni e ai riti di uscita e rientro nella chiesa di San Giovanni del simulacro del santo portato a spalla sulla “vara” e accompagnato dai fedeli con grossi ceri gialli in mano.

Il terzo sabato dopo Pasqua, con una sagra dedicata, si celebrano i Cavatieddi Monterossani, pasta fatta in casa, arrotolata con le dita e condita con sugo. Seguono nel menu la carne arrostita di cinghiale, agnello o maiale e la salsiccia.

Ma in realtà è il pane la specialità di Monterosso. A pasta dura, o condito con olio, sale, origano e formaggio, ha una bontà d’altri tempi. Ci sono anche i pani per le ricorrenze speciali, a forma di seno per la festa di Sant’Agata o di occhi per quella Santa Lucia.

A due passi dalla Valle di Noto, dove arte e cultura sono ancora più visibili, si viene accolti da Palazzolo Acreide dichiarata con altre sette città del Val di Noto “Patrimonio dell’Umanità” per le sue architetture barocche.

A piazza del Popolo ecco uno dei gioielli del barocco siciliano, la chiesa di San Sebastiano. Ricostruita dopo il terremoto del 1693, presenta una scenografica gradinata e una facciata a tre ordini, opera di Mario Diamanti.

Sul lato ovest della piazza, il palazzo del Comune ha una struttura architettonica classica con intagli decorativi in stile liberty, mentre in corso Vittorio Emanuele il palazzo Judica ha una facciata in stile barocco con mensoloni e decorazioni ispirati a figure della classicità.

Alla fine del corso, la chiesa dell’Immacolata, dalla sinuosa facciata barocca convessa, custodisce una statua in marmo bianco di Carrara della Madonna col Bambino, capolavoro rinascimentale dello scultore dalmata Francesco Laurana.

Ancor più notevole è la basilica di San Paolo con la sua facciata barocca “a torre”, attribuita a Vincenzo Sinatra, e un prospetto che si presta a bellissimi giochi di luce definendo un indiscutibile capolavoro. La chiesa dell’Annunziata, un altro gioiello del barocco locale, è stata riedificata ad opera di Giuseppe Ferrara dopo il terremoto del 1693, vanta una facciata caratterizzata da quattro colonne tortili binate, e un interno a tre navate con un prezioso altare di marmo.

Da Palazzolo Acreide, inoltre, sono possibili tre itinerari guidati: il primo, archeologico, con visita all’area di Akrai e al Teatro Greco, il secondo, sia naturalistico sia archeologico, con visita ai ddieri di Baulì, abitazioni scavate nella roccia in periodo bizantino a Baulì, tra Noto e Palazzolo, e alla necropoli di Pantalica, con le sue 5mila tombe a grotticella della tarda età del bronzo scavate nella roccia.

Il terzo, invece, ha natura etno-antropologica e riguarda la Casa-Museo Antonino Uccello, realizzata da Antonino Uccello, studioso di cultura materiale e tradizioni popolari, al pianterreno del palazzo Ferla-Bonelli, in cui sono custoditi gli oggetti della civiltà contadina e le tradizioni silvo-pastorali del territorio.

Il tour tra i borghi della Sicilia si conclude a Ferla dove batte il cuore pulsante della storia in questo piccolo centro della Val di Noto ricostruito dopo il terremoto del 1693.

Così questa parte dell’isola, ricostruita nelle esuberanti forme del barocco, è diventata un atlante di architetture preziose ed eleganti. Oggi, nell’impianto urbanistico risultato della ricostruzione settecentesca, risplendono soprattutto le chiese, una più bella dell’altra, poste su un percorso, la “via sacra”, che è un ininterrotto scenario barocco.

Si arriva al borgo attraversando l’altopiano dei Monti Iblei, spesso coltivato a grano e caratterizzato dalla presenza di mandorli, di ulivi e carrubi centenari, mucche al pascolo e una fitta rete di muretti a secco.

Il paese accoglie tra i ruderi dei rioni medievali, spesso riutilizzati come stalle o orti, e le vecchie stradine del quartiere Carceri Vecchie da cui, partendo da una chiesa bizantina, si snoda il percorso di sepolcri e grotte.

Via Vittorio Emanuele è la via Sacra, perché lungo di essa si ergono i cinque edifici religiosi del centro storico di Ferla.

La prima chiesa che si incontra nella parte meridionale della strada è quella del Carmine dedicata a Santa Maria del Carmelo e collegata al convento abolito nel 1789. La facciata settecentesca, in conci squadrati di pietra da taglio bianca, presenta due diversi ordini architettonici, dorico e ionico.

Proseguendo lungo il “percorso sacro” si arriva alla chiesa di San Sebastiano, la più grande del paese, eretta dall’architetto siracusano Michelangelo di Giacomo nel 1741 e si presenta con un impianto a tre navate con otto cappelle.

L’incontro successivo è quello con la chiesa Madre, che reca sul portale l’esemplare più antico dello stemma comunale. Anche qui il prospetto è costituito da due ordini architettonici e l’apparato decorativo interno è ricco di stucchi e sculture.

La chiesa seguente, quella di Sant’Antonio, è la più bella, grazie alla flessuosa facciata barocca costituita da tre corpi concavi, di cui i due laterali sormontati da torri campanarie, mentre l’interno è uno spazio dinamico e inedito per le architetture coeve dell’altopiano ibleo.

Risalendo lungo la via Garibaldi, si raggiunge la chiesa di Santa Maria, l’ultima del percorso sacro, che è stata convento nel XV secolo, poi scuola e carcere, e merita una sosta per la presenza di un crocifisso ligneo di Frate Umile da Petralia del 1633.

Alla fine di via Vittorio Emanuele si ha invece un esempio di “nuova frontiera” architettonica nell’edificio che comprende l’ecostazione e la Casa dell’Acqua, sintesi di sostenibilità ambientale e innovazione, allestito con materiali riciclati e resi nuovamente funzionali.

Ad un km da Ferla, su una balza rocciosa, è stata rinvenuta la necropoli di San Martino, una serie di sepolcri ipogei di età cristiana all’interno di anfratti già impiegati nell’età del Bronzo. Si tratta di sepolture ad arcosolio e baldacchino, la principale delle quali è nota come “grotta di Dionisio” per un’iscrizione rinvenuta, relativa a un importante presbitero locale di nome Dionisio.

Ferla non regala solo splendidi edifici di culto, ma anche piccoli capolavori per il palato, come la focaccia casereccia ripiena di bietole selvatiche, pomodorini essiccati e tocchetti di salsiccia, e la salsiccia di suino di Ferla, apprezzata in tutta la regione.

Ottimi i dolci, dalle cassatine pasquali ripiene di ricotta dolce e cannella, alle sfingi, zeppole fritte nell’olio e condite con miele o zucchero. Quasi ogni famiglia di Ferla, inoltre, possiede un piccolo appezzamento di terreno in cui coltiva l’ulivo, fonte dell’eccellente olio extravergine degli Iblei.

Alessandro Campa

Isola dall’anima orgogliosa e tenace, ricca di piccoli borghi che raccontano affascinanti tradizioni

La meravigliosa Sardegna, isola dall’anima orgogliosa e tenace, presenta una serie di piccoli borghi tra loro differenti e che raccontano le vicissitudini di un luogo ricco di gusto, tradizioni e paesaggi incredibilmente affascinanti.

L’abbraccio del mare rappresenta il punto di partenza per scoprire alcune di queste località.

E proprio nel mare che si mostra Carloforte, l’unico centro abitato della piccola isola di San Pietro, nell’estrema parte occidentale d’Italia.

Carloforte, isola nell’isola, è l’esempio di una comunità marinara aperta ai traffici e capace di sintetizzare le diverse culture del Mediterraneo, dai remoti fenici e cartaginesi ai naviganti greci, fino ai liguri tunisini, che vi hanno lasciato l’ultima e definitiva impronta.

La parte più recente dell’abitato è stata costruita in una stretta lingua sabbiosa, mentre il centro storico risale al primo periodo della colonizzazione, tra il 1738 e il 1780, costituito dai rioni di Castello, Calcinate e Cassebba e caratterizzato da stradine tortuose e gradinate.

Salendo dal mare verso il quartiere Castello ci si ritrova in un labirinto di vie, di strade strette, una diversa dall’altra. Le case, hanno il sapore del Mediterraneo con colori che rievocano la patria ligure o quella terra d’Africa rimasta come origine inconscia della popolazione.

Un insieme di sfumature e tonalità che conduce fino alle mura di cinta, o a ciò che rimane delle fortificazioni costruite a inizio Ottocento per proteggere il paese dalla violenza dei pirati. La cinta muraria chiude in un abbraccio protettivo il nucleo abitativo originario in cui, nel 1728, si insediarono le prime famiglie di tabarchini  e che qui costruirono una serie di edifici simbolici, tra cui il possente forte Carlo Emanuele, oggi adibito a Museo Civico Casa del Duca.

L’ ingresso principale del borgo è l’arco di via Solferino, racchiuso tra antiche case, balconi e ballatoi.

Pian piano ci si addentra nel rione Calcinate, la  parte più tipica del paese, il cui nome deriva dai forni da calce presenti qui in passato, in un saliscendi che riserva inaspettate sorprese.

Seguendo il profumo di salsedine si arriva sul lungomare, in prossimità del quale si trovano l’appariscente palazzo Rombi, settecentesca dimora del console francese, e il cinema-teatro Cavallera,  Sul lungomare i pescatori hanno i loro magazzini in cui continuano a rattoppare le reti e, quelli più anziani, a intrecciare le nasse.

Al di fuori del centro si presentano paesaggi marini di notevole bellezza con calette, insenature, scogliere e grotte sul mare. Da visitare la vicina isola di Sant’Antioco, collegata con il traghetto Carloforte-Calasetta, poco conosciuta, ma con un mare che non ha nulla da invidiare a quello della Costa Smeralda.

Carloforte, però, è anche luogo di prodotti tipici ed eventi.

Il tonno rosso pescato con la tonnara fissa di Carloforte, tra le più antiche del Mediterraneo, è il prodotto locale per eccellenza. Il tonno alla carlofortina, infatti, è il piatto principe di una cucina mediterranea che ha forti ascendenze liguri e arabe.

Decine di ricette gravitano intorno al tonno e, dalla Liguria, la cucina tabarchina ha mantenuto la presenza del pesto, delle focacce e della farinata. Tra i primi piatti si ricordano quindi  i cassulli cu pestu e i curzetti. Il Girotonno, poi, ad inizio giugno, è un evento speciale dedicato a questo gustosissimo pesce.

Quattro giorni di incontri culturali ed enogastronomici, musica e spettacolo, convegni e dibattiti, per esplorare il magico mondo delle tonnare, compreso l’antico, emozionante e crudele rito della mattanza.

Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno è una rassegna che, oltre a celebrare il tonno di qualità, si presenta come momento di confronto con le tradizioni culturali e culinarie degli altri Paesi in cui il tonno fa parte della tradizione gastronomica.

Da non perdere è anche la Sagra del Cous-cous, con la degustazione del tipico piatto maghrebino nella variante carlofortina, fatta di sole verdure, e preparato da casalinghe locali nei tre giorni della manifestazione, durante la quale si svolge anche una mostra mercato enogastronomica e dell’artigianato.

Ritornando sulla terraferma si raggiunge Sadali  l’unico paese in Sardegna ad avere come patrono San Valentino, festeggiato non il 14 febbraio, ma il 6 ottobre, nella stagione più prospera per i raccolti secondo le abitudini agropastorali locali.

La chiesa di San valentino è sicuramente il monumento più importante di Sadali.

La prima costruzione risale al V e VI secolo e gli ultimi lavori di restauro, svolti nel 1996, hanno portato alla luce una fornace romana utilizzata per la cottura di laterizi, completamente intatta nel suo interno.

Del secondo impianto, trecentesco, restano il grande portone ogivale e le arcate a sesto acuto dell’interno, mentre risale agli anni Sessanta l’ultimo rimaneggiamento, con l’aggiunta del campanile.

Il vecchio mulino ad acqua, alimentato dalla cascata di San Valentino, è l’unico recuperato tra gli otto mulini che erano presenti nel centro storico, tutti costruiti nella seconda metà del Seicento per volere di un nobile, il Reggente Locci, al fine di svolgere il duro lavoro sino ad allora toccato agli asini.

Con il rito di scuttulai su santu, “scuotere il santo”, i single si affidano a San Valentino per trovare l’amore, ma a Sadali l’evento principale, e che apre ufficialmente il Carnevale,  è Is Foghidonis,  un viaggio tra riti ancestrali.

I fuochi accesi in onore di Sant’Antonio e San Sebastiano riscaldano la notte di Sadali, accompagnati da performance itineranti di teatro, musica e danza. E rispettando le tradizioni della Barbagia, in questa occasione,  la maschera tipica degli Urtzos fa la sua prima apparizione.

Ogni prima domenica di agosto, invece, una sagra viene dedicata ad uno dei piatti tradizionali della Barbagia, come Is culurgionis, una specie di raviolo con cuore di patate, menta, aglio e pecorino fresco, dalla forma a mezzaluna dovuta alla chiusura dei bordi con le dita.

Si prosegue nel territorio di Nuoro con il borgo di Atzara, dove mente, mani e cuore riassumono lo spirito di questo villaggio sulle pendici occidentali del Gennargentu.

La mente considera ancora prezioso e intoccabile l’antico tessuto urbano di origine aragonese che caratterizza i rioni del centro storico, dove sono presenti piccole abitazioni in granito e trachite, materiali che esaltano la bellezza di finestre e balconi, come si nota passeggiando per i rioni Su Fruscu, Sa Montiga ‘e Josso, i più antichi.

L’uso dei conci in granito e trachite accomuna le architetture non solo delle abitazioni del centro, ma anche delle chiese e delle strutture megalitiche come il nuraghe Abbagadda che, con i resti di alcune domus de janas, sepolture preistoriche scavate nella roccia, completano il patrimonio archeologico del territorio.

Le mani sono quelle che intagliano il legno, tessono tappeti e arazzi su vecchi telai, lavorano le vigne del Mandrolisai e realizzano costumi come quelli che a inizio Novecento incantarono i pittori spagnoli della scuola «costumbrista» e che ancora indossano le anziane.

Il cuore è quello della gente di questo angolo di Barbagia, accogliente, orgogliosa delle tradizioni e del suo vino che consacra l’amicizia.

L’interesse acceso su Atzara è dato da un’aura artistica che si intreccia con la pittura e l’arte tessile vitivinicola. Più di un secolo fa, in questo paese dimenticato in fondo alla Barbagia, arrivarono pittori spagnoli che a Roma, in occasione del Giubileo del 1900, si erano imbattuti nei bellissimi costumi femminili e maschili della delegazione di Atzara.

Oggi, il museo Antonio Ortiz Echagüe, nato per diffondere la conoscenza della pittura in Sardegna e i movimenti artistici quali la “scuola di Atzara”, ospita un centinaio di opere collegate all’arrivo dei pittori costumbristi spagnoli nei primi anni del Novecento

Chicharro e Ortiz fecero scuola tra le vigne e le cantine, aprendo la strada a una sorta di accademia. Su queste colline sorse un cenacolo al quale presero parte alcuni importanti pittori isolani come Antonio Ballero, Giuseppe Biasi, Carmelo Floris, Mario Delitalia, mentre in seguito arrivarono Antonio de Castillo e Aurelio Galeppini, il celebre disegnatore di Tex.

Il museo è anche il punto di partenza per scoprire il centro storico, per un’immersione nei colori e nella luce delle campagne amate dagli artisti.

Attraversata la strada principale, si raggiunge una vasta piazza ad anfiteatro su cui si affaccia la chiesa di San Giorgio, documentata già nel 1205 e consacrata nel 1386, di forma rettangolare, con navata unica, facciata in pietra e campanile a vela.

Procedendo sulla via San Giorgio in breve si arriva in piazza Sant’Antioco, dove sorge l’edificio più importante di Atzara, la chiesa parrocchiale di Sant’Antioco in stile pisano-aragonese con interno gotico, impostato su eleganti archi a tre navate.

Magnifico il rosone aragonese finemente ornato, mentre la facciata, tutta in trachite, è di forme sarde, e l’interno custodisce due altari di legno opera di intagliatori locali, una statua lignea della Vergine, che risale al XVI secolo, e argenterie cinquecentesche.

Su vicoli e piazzette si affacciano i magasinos, cantine private dove, tra botti in castagno, soffitti con travi in rovere e pavimenti in terra battuta, gli abitanti accolgono le persone con una bottiglia di Mandrolisai o di Moscato.

Ad Atzara, recentemente, è stato istituito il sentiero naturalistico “Le Vie dei Vigneti” (Is Camminos de Is Bingias).

Le prime vigne si scorgono appena fuori del paese, insieme con i boschi di roverelle e sughere.  Il vino, invece, rappresenta ancora l’elemento principale dell’economia di Atzara e, a differenza delle altre aree della Barbagia, qui non si produce solo il Cannonau.

Le sue uve vengono unite con un sapiente dosaggio a quelle dei vitigni Monica e Bovale, quest’ultimo giunto in Sardegna con la dominazione aragonese, per dar vita al Mandrolisai, un vino Doc di colore rosso rubino, ricco di sfumature e dal gusto secco e ben strutturato. Tra gli altri prodotti di Atzara spiccano i pregiati tappeti e, sempre più rari, gli antichi costumi dai colori vivaci, indossati ormai solo dalle anziane, col particolare copricapo chiamato tiaggiòla.

Il vino è anche protagonista di una sagra, la seconda domenica di maggio, in cui si celebra il prodotto principe di Atzara, l’eccellente Mandrolisai, in concomitanza con i riti religiosi per Sant’Isidoro.

E poi le Cortes Apertas, la terza decade di novembre, dove nei cortili (cortes) del centro storico le dimostrazioni della lavorazione del ferro, del legno, del formaggio, del pane, dei dolci, rinviano all’antica civiltà rurale.

Le particolarità culinarie di Atzara si possono riassumere in sa tumballa, un primo di pasta al forno in cui si uniscono pipe rigate, formaggio, uova, pan grattato e su ghisau (sugo con cubetti di carne di maiale e zafferano).

Quanto ai secondi piatti, la scelta è tra s’ortau, composto da salsiccia di maiale con milza, cuore e polmoni, pomodoro secco e prezzemolo, e sa pudda prena, piatto unico composto da gallina, uova e pesto di fegato, pomodori secchi, lardo, prezzemolo e zafferano, mentre tra i dolci si ricordano is bucconettes a base di mandorla, e su gattou con mandorle e zucchero.

Il territorio di Nuoro ospita anche Posada un borgo che offre diverse attrattive per chiunque voglia immergersi nella natura più incontaminata e nella tradizione più profonda.

Il delta del Rio Posada, infatti, e tutta la sua rete di canali e stagni, offre meravigliosi paesaggi naturali, in cui è possibile svolgere numerosi sport tra cui trekking, mountain bike, kayak, pesca sportiva e amatoriale.

La rigogliosa piana che circonda il borgo è continuamente irrigata e arricchita dal Rio Posada, che garantisce una costante produzione di ortaggi e frutti di rara qualità e interamente esenti da agenti inquinanti.

La tradizione culinaria di Posada, unita alla particolare fertilità del suo territorio, esalta al meglio il gusto e il sapore dei piatti di un tempo, tra cui, quello che caratterizza meglio l’immagine del borgo è sicuramente s’Aranzada, un dolce di difficile preparazione che solo mani sapienti riescono a realizzare e che conserva inalterata da secoli la sua ricetta originale.

Una passeggiata attraverso gli stretti e colorati vicoli è d’obbligo tra scorci incantevoli in cui il verde della rigogliosa piana e il celeste del mare che si fonde con il cielo offrono in ogni angolo dell’antico borgo degli scenari mozzafiato.

La vasta pianura dominata dal borgo riporta ai tempi antichi attraverso i Nuraghi e le Tombe dei Giganti disseminati tra le campagne, mentre il Castello della Fava domina imponente su tutto il paesaggio, e, insieme alla Chiesa di Sant’Antonio, rimanda al Medioevo, epoca che vide una fiorente rinascita e ascesa economica e politica del borgo di Posada.

La scoperta dei borghi sardi continua nella parte nord dell’isola, dove si trova un’affascinante località come Bosa.

Un borgo fondato dai marinai e dai mercanti fenici, la cui intera vita si svolge sull’acqua. Bosa è un luogo dal fascino strano, incerto tra fiume e mare, dai colori indefinibili, dai sentimenti forti e ben radicati nella propria cultura.

L’acqua immobile del fiume Temo, infatti, attraversa Bosa, le barche ancorate, le vecchie concerie ottocentesche, i colli intorno e, dall’altra parte, la marina. Nel contrasto tra acqua dolce e salata, Bosa è riuscita a far convivere il pastore col pescatore, le reti a maglie larghe di quest’ultimo con le piccole reti del ricamo femminile cui ancora si dedicano le donne anziane sulla soglia di casa.

L’insediamento odierno ha origine dal castello dei Malaspina, fortezza militare costruita nel 1112, al cui interno si trova la chiesetta di Regnos Altos con interessanti affreschi  italo-provenzali del XIV secolo.

Il Castello domina il colle intorno al quale si è sviluppato il borgo medievale che corrisponde al quartiere Sa Costa, caratterizzato da un intreccio di vicoli che seguono le curve del colle, uniti da scalinate in trachite, in cui si mescolano abitazioni povere e edifici di pregio, in un amalgama urbano che è tra i più originali della Sardegna.

Gli abitanti sono persone pazienti, dedite ad un artigianato del ricamo e della filigrana in oro, che necessita di gesti antichi.

Questa comunità è cresciuta accumulando tesori, tra palazzi, chiese, opere d’arte e i profumi della Malvasia ricavata dai vigneti assolati, quasi nascosta nelle cantine nella parte bassa di Sa Costa, dove oggi si può degustare.

Nelle stradine di Sa Costa, durante il secondo fine settimana di settembre, si celebra la festa di Nostra Signora di Regnos Altos.  Alla vigilia di questa le viuzze vengono addobbate dagli uomini con frasche, canne e bandierine, mentre le donne, negli spiazzi e nei vicoli che conducono al castello, allestiscono dei piccoli altari (altarittos), ornati di fiori e preziosi ricami, sui quali poggia il simulacro della Vergine.

Il salotto buono del borgo è Sa Piatta, ossia il corso Vittorio Emanuele dove, vicino al Ponte Vecchio, si trova la cattedrale dell’Immacolata risalente al XV secolo, ma ricostruita ai primi dell’Ottocento, con decorazioni pittoriche di Emilio Scherer.

Da vedere anche la chiesa del Carmine con annesso convento, oggi sede del Comune, edificata nel 1779 in stile barocchetto piemontese. Nella penombra dell’interno risplendono i preziosi marmi policromi dell’altare maggiore, risalenti al 1791, e della cappella della Madonna di Mondovì.

Dirigendosi verso il mare, sulla sponda opposta del fiume, di fronte al borgo medievale di Sa Costa, si affaccia il quartiere conciario di Sas Conzas, il complesso architettonico della Bosa ottocentesca, splendido esempio di archeologia industriale.

Arrivati a Bosa Marina, restano da visitare la chiesa di Stella Maris, completata nel 1689, in cui sono fusi elementi gotico-catalani e forme rinascimentali, e la grande torre Aragonese dell’Isola Rossa, che sorveglia l’ampia spiaggia ed è un esempio di architettura militare del Cinquecento.

Poco distante da Bosa si presentano meravigliose spiagge come quelle di Cumpoltittu , Porto Alabe e Porto Foghe, mentre da Magomadas a Tresnuraghes la costa è impervia, ma molto affascinante, con scogli che si alternano a spiaggette.

A pochi chilometri da Bosa, lungo la strada per Alghero, si trova il sito archeologico S’Abba Druche, testimonianza di un insediamento abitativo che va dall’epoca nuragica all’età romana imperiale, mentre nei dintorni si trovano anche le Domus de Janas di Coroneddu e la necropoli ipogeica di Chirisconis.

Proseguendo nella parte nord della Sardegna, ed in particolare nel territorio di Sassari, ecco Castelsardo un borgo che ha cambiato nome ad ogni dominazione.

Fondato nel 1102 dalla famiglia ligure dei Doria col nome di Castel Genovese, fu chiamato Castell’Aragonese nel 1448 dagli Spagnoli che, dopo averlo conquistato, gli concessero il privilegio di diventare “città regia” e fu infine ribattezzato Castelsardo nel 1769 dai governanti sabaudi.

Gli insediamenti nel territorio di Castelsardo risalgono, però, a molto prima del medioevo, addirittura al neolitico, come testimoniano i numerosi nuraghi eretti nell’area circostante e le Domus de Janas.

Una di queste, la Roccia dell’Elefante, così chiamata per il particolare aspetto che nel tempo le hanno dato gli agenti atmosferici, risale all’età del Rame ed ha di fronte il nuraghe Paddaggiu, appartenente all’ultima fase dell’età nuragica e ancora ben conservato.

Un’altra testimonianza di questo periodo è il nuraghe Ispighia, situato nell’omonima località in posizione strategica sopra la vallata del fiume Frigianu.  Lo specchio di mare sul quale si affaccia Castelsardo è compreso nei parchi nazionali dell’Asinara e dell’Arcipelago della Maddalena.

Il territorio interno e il centro storico, invece, conservano l’impianto risalente alla sua fondazione avvenuta nel 1102, caratterizzato da innumerevoli scalini, un labirinto di stradine su cui si affacciano le tipiche abitazioni sviluppate in verticale, gli slarghi in pietra e le piazzette

Arroccato su un grande promontorio affacciato sul mare, Castelsardo con il suo quartiere della Cittadella, vale a dire il labirinto di stradine contorte dell’antico borgo, che offre una visione di gran fascino.

Il Castello, che oggi ospita il Museo dell’Intreccio Mediterraneo, è anche sede di convegni e di eventi culturali.

Il museo è dedicato alla particolare attività artigianale delle donne di Castelsardo, che si dedicano ad intrecciare cesti.

E proprio l’arte dell’Intreccio Mediterraneo richiama nel borgo circa 80 mila visitatori l’anno, una cifra notevole che pone questo museo al secondo posto in Sardegna per numero di presenze, preceduto solo dal Compendio garibaldino dell’Isola di Caprera.

Nelle giornate più limpide lo sguardo spazia dalla Corsica all’Asinara, oppure si posa proprio sulle donne che, sull’uscio di casa, con un’abilità tramandata nei secoli, si dedicano ad intrecciare cestini, chiacchierando nel loro musicale dialetto, che raccoglie le influenze linguistiche dei dominatori genovesi, aragonesi e corsi.  I pescatori più anziani, invece, costruiscono con il giunco le nasse, una sorta di cestini conici utilizzati per la pesca dell’aragosta.

E gli spaghetti con l’aragosta, con i ricci e, in generale, tutti i piatti a base di pesce descrivono la cucina di Castelsardo. Il periodo migliore per gustare i ricci è quello invernale, da gennaio a marzo, mentre per le aragoste è preferibile attendere l’estate, poiché nel periodo più freddo occorre rispettare il fermo biologico.

Un insieme di culture che ha prodotto, alla fine, un’armoniosa sintesi che costituisce la vera peculiarità di questo borgo.

Non solo nella lingua, ma anche nella gastronomia, nel folclore e nell’originale artigianato artistico si ritrova il frutto di questi incroci culturali mediterranei.

Tra i monumenti più importanti di Castelsardo spicca la cattedrale di Sant’Antonio Abate, patrono della città, visibile dal mare anche da diverse miglia, grazie al suo campanile in maioliche colorate. La chiesa¸ sorta nel 1503, conserva uno dei più preziosi retabli della Sardegna, realizzato dal “Maestro di Castelsardo”.

L’opera, anteriore al 1492, è composta di quattro elementi di polittico dipinti combinando tempera e olio su tavola con fondo d’oro, rivelando l’abilità dell’artista di padroneggiare il linguaggio figurativo fiammingo, che dà moltissima importanza alla luce.  All’interno della chiesa si ammirano anche arredi di pregio, quali gli altari settecenteschi scolpiti nel legno di ginepro.

Poco oltre, si trova la chiesa di Santa Maria, sede della Confraternita di Santa Croce, dalla quale prendono avvio le antichissime sacre rappresentazioni della Settimana Santa.   La chiesa custodisce alcuni notevoli tesori, come la Pieddai, una statua di legno policromo raffigurante la Madonna, e soprattutto il crocefisso ligneo del “Cristo Nero”, il più antico della Sardegna, realizzato dai benedettini nel Trecento.

Alessandro Campa

Il viaggio nei borghi friulani tra storia ed eventi

Terra di confine, crocevia di popoli e culture. I piccoli borghi del Friuli Venezia Giulia raccontano questo territorio, la sua storia e gli eventi più caratterizzanti, descrivendone appieno le sue peculiarità.

Il viaggio nei borghi friulani inizia nella zona di Gorizia, quasi al confine con la Slovenia, dove si incontra Gradisca d’Isonzo.

Una cittadina dall’aria asburgica curata e accogliente e che dona un gran senso di libertà. Sono quattro i periodi di Gradisca: il quattrocento veneto, il seicento austriaco, l’ottocento asburgico e il novecento italiano.

Concepita dalla Repubblica di Venezia come baluardo contro le incursioni turche, fu edificata dagli architetti della Serenissima come un borgo fortificato con strade larghe che si intersecano ad angolo retto e che vanno a formare un tessuto edilizio regolare, suddiviso in compatti isolati di case.

Del periodo più antico di Gradisca restano la Casa dei Provveditori veneti, ora sede dell’Enoteca Regionale e il Palazzo del Fisco, chiamato anche Palazzo Coassini, edificato a partire dal 1479. Tra la seconda metà del XVI secolo e il primo quarto del XVII viene costruito Palazzo Strassoldo, prototipo per numerose altre dimore nobiliari edificate a Gradisca nel corso del sei-settecento.

Il governo dei principi di Eggenberg, tra il 1647 e il 1717, rappresenta il periodo d’oro di Gradisca, che conosce un notevole sviluppo economico, civile, demografico ed urbanistico, mentre tra il 1650 e il 1750 vengono edificati quasi tutti i palazzetti nobiliari che ancora oggi caratterizzano il centro storico.

Entro la fine del XVII secolo erano probabilmente già terminati Casa de’ Portis, Casa de’ Salamanca, Casa Wassermann, e uno degli edifici più importanti della cittadina, Palazzo de’ Comelli-Stuckenfeld, severo e massiccio, che prende in prestito da Palazzo Strassoldo le caratteristiche della facciata.

Durante il governo del Della Torre prende forma anche Palazzo Torriani, la residenza gradiscana della casata nobiliare, splendida villa suburbana che sta tra il palazzo di città e la dimora di campagna. L’edificio, ora sede del municipio, è senz’altro il più importante di Gradisca, d’ispirazione palladiana e che può esser letto come avamposto della cultura veneta nel Friuli orientale.

A Palazzo Torriani ha sede il Documentario della Città, in cui è stato concepita in modo originale la “sala di lettura” di luoghi espositivi a cielo aperto, il punto da cui partire per abbracciare con lo sguardo della storia le case e i palazzi, le mura e le garitte inaccessibili.

In queste varie fasi si riassume la storia di Gradisca. Un borgo fortificato d’origine tardo-quattrocentesca che, in seguito all’abbattimento di un tratto delle mura difensive, si è aperto al verde del parco e alla piana friulana.

La “Spianata”, centro della vita sociale della cittadina, nell’800, attraeva i forestieri con parate militari di austriaci a cavallo e concerti della Società Filarmonica, ma dopo la guerra avvenne la graduale trasformazione che fece diventare Gradisca una cittadella residenziale dall’aspetto signorile ricca di caffè di tradizione asburgica.

La sosta al caffè, il rito del bicchiere di vino all’Enoteca o in una delle tante osterie, la degustazione di un piatto locale sono dei piccoli piaceri che si manifestano in questo grazioso borgo friulano, cerniera tra mondi diversi, latino, germanico, slavo in cui si fondono, in un paesaggio di grande bellezza, tradizioni che sono patrimonio di tutta la civiltà europea.

E per restare in tema di piaceri sono sicuramente da provare gli ottimi salumi e formaggi, mentre tra i primi ecco la jota, una sostanziosa zuppa a base di fagioli, patate, cotenne, costine di maiale affumicate e crauti.

Tra i classici della cucina isontina ci sono le trippe, il baccalà e, nella stagione fredda, il cotechino, che qui si chiama “musetto”, servito con le rape acide. Tutte specialità accompagnate dal tesoro di queste terre, la fertile pianura bagnata dall’Isonzo, che ha per centro Gradisca e che produce vini che rientrano nella Doc “Isonzo del Friuli”. Il meglio è dato dai rossi, come il robusto Cabernet, il fragrante Merlot e il corposo Refosco.

I dolci, invece, a Gradisca rivestono un ruolo importante e, su tutti, lo strudel di mele e la gubana. Quest’ultima contiene in un involucro di pasta una farcitura a base di noci, zibibbo, uvetta, pinoli, cioccolato, e viene servita a fette irrorata con grappa.

Poco distanti vi sono Gorizia, ricca di tesori d’arte, Aquileia, la seconda Roma e l’incredibile Palmanova che rappresenta un vero e proprio gioiello ed uno dei più riusciti e unici capolavori dell’architettura militare veneziana.

La sua forma a stella, con nove punte tutte uguali, è infatti un inno alla perfezione e simmetria urbanistiche. La struttura, progettata e poi realizzata con grande maestria ingegneristica, si componeva di bastioni, cortine, e rivellini. Tra queste è presente un fossato e una rete di gallerie sotterranee, alcune visitabili, che permettevano alle truppe di muoversi tra le varie linee.

La simmetrica disposizione dei moduli architettonici e delle fortificazioni, insieme all’impianto urbanistico radiale con al centro la maestosa Piazza d’Armi, cuore pulsante della fortezza, rendono Palmanova perfettamente rispondente ai caratteri di città ideale teorizzati nell’ambito della cultura del Rinascimento.

L’accesso alla città, che avviene attraverso le tre porte, era pensato anche per permettere al visitatore, una volta oltrepassata la cerchia muraria, di godere immediatamente di uno scorcio profondissimo

Con un solo sguardo è infatti possibile raggiungere direttamente il cuore di Palmanova, Piazza Grande, sulla quale si affacciano i principali monumenti: il Duomo Dogale, con la sua facciata baroccheggiante, uno dei più illustri esempi dell’architettura veneta nel Friuli Venezia Giulia, il Palazzo del Provveditore Generale, altro simbolo del potere civile, oggi sede del Municipio e la Loggia della Gran Guardia, che ospitava il corpo di guardia a tutela del provveditore.

Da queste parti, un evento sicuramente degno di nota è A.D. Palma alle Armi il primo weekend di settembre. Si tratta della rievocazione storica italiana con il più alto numero di partecipanti in abito storico. Un fine settimana durante il quale va in scena la storia della fortezza, tra picchieri, moschettieri, soldati e popolo, nei giorni febbrili che ricordano le Guerre Gradiscane contro gli Asburgo.

Di grande rilevanza anche l’Unesco Cities Marathon, l’unica maratona al mondo che collega tre siti appartenenti al Patrimonio Mondiale dell’Unesco: Cividale del Friuli, antica capitale longobarda, Palmanova, città fortezza a stella a nove punte e Aquileia, centro dalle importanti vestigia romane, che distano esattamente 42,195 chilometri, la lunghezza classica della maratona.

Restando sempre nella provincia di Udine ecco Strassoldo.

Frazione di Cervignano del Friuli che presenta subito i due castelli posti su un’isola, circondata dal fiume Taglio e dalle sue derivazioni, e che preservano all’interno mobili antichi, quadri e cimeli familiari, mentre i loro parchi di risorgiva sono tra i più suggestivi del Friuli.

Questi furono creati nel Settecento con il prosciugamento delle paludi circostanti, che fino a quel momento servivano da elemento di difesa. Il parco del Castello di Sopra racchiude aiuole ricche di rose cinesi, antiche e inglesi e rare essenze rare, un gazebo di palme, una orangerie, pozzi e alberi secolari.

Il parco del Castello di Sotto, invece, si fonde con la campagna e il bosco circostanti, e l’acqua di fontane, pozzi, laghetti e peschiere costituisce una naturale quinta scenica alle statue e alle specie rare. I castelli sono di proprietà privata e non sempre visitabili. Aprono al pubblico, in date variabili, per alcuni eventi tra cui Castelli Aperti, In Primavera: Fiori, Acque e Castelli e In Autunno: Frutti, Acque e Castelli, quando si possono ammirare decorazioni scenografiche e prodotti artigianali.

Un altro luogo da non perdere è Villa Vitas, costruita dal ramo dei conti Strassoldo – Chiasottis verso la fine del Seicento, da visitare in abbinamento ad una degustazione dei vini della tenuta, dato che Strassoldo è anche il nome di un vino prodotto da Villa Vitas, dove la superficie vitata è stata riorganizzata secondo sistemi di moderna concezione.

Continuando a scoprire il territorio di Udine si arriva a Clauiano, frazione di Trivignano Udinese un borgo rurale che rappresenta l’eleganza della semplicità e il fascino di un ambiente di altri tempi.

Una località che mantiene nel suo insieme una precisa identità, dove a parlare sono ancora piéris e clàps le pietre e i sassi, il decoro e l’ambizione dei portali e gli ambienti della vita contadina, il fogolâr, e il foledôr, il granaio, e le molte e piccole tracce lasciate dalla storia, non quella delle grandi architetture e dei grandi eventi, ma quella dettata dalle impellenti necessità della vita quotidiana.

Gli edifici religiosi sono due. Poco fuori del borgo, appartata, sorge la chiesa di San Marco, di origini trecentesche, ma ampiamente rimaneggiata nel XVI secolo che presenta tracce di affreschi della prima metà del XV secolo.

La chiesa di San Giorgio, invece, nell’aspetto attuale risale al XVIII secolo, ma l’origine è più antica. A pianta longitudinale, è composta di un’aula rettangolare e abside poligonale con notevole fonte battesimale cinquecentesco attribuito a Pietro da Carona.

Soprattutto intorno alla chiesa sono localizzati gli edifici più antichi che risalgono al XV secolo e vanno a formare il nucleo storico di Clauiano. Più numerose sono le costruzioni del XVII e XVIII secolo, la cui tipologia è essenzialmente quella della tipica casa friulana: il fronte principale sulla strada, uno splendido portale in pietra e la corte interna.

Ogni casa ha la sua storia, che è bello conoscere visitandola. Gli elementi decorativi di pregio sono il tipico focolare con cappa e camino dalle forme venete, il colonnato della loggia, la colonna in pietra che sorregge il portico davanti alla stalla, i caminetti del granaio con cui si riscaldavano gli ambienti dove erano allevati i bachi da seta.

Casa Gardellini, del XV secolo, considerata la più vecchia del borgo, conserva sulla facciata una decorazione bianca e rossa con motivi a losanga. Villa Ariis rappresenta un tipico complesso padronale di ambito veneto-friulano del XVIII secolo, composto dall’abitazione, dai rustici annessi e da un grande orto cintato da una muraglia merlata con due colonne in pietra.

Villa Manin è una pregevole dimora nobiliare settecentesca della pianura friulana. Appartenuta a uno dei più importanti casati della Serenissima, era un grande centro produttivo, come rivelano i fabbricati che dovevano servire all’attività agricola, tra i quali il foledôr, l’enorme tinaia a lato dell’abitazione padronale.

A Clauiano si va anche per cantine, a degustare i vini bianchi e rossi con il marchio Doc “Friuli Aquileia” mentre tra gli eventi spiccano Pensieri e Sapori, tra aprile e maggio, in cui avviene la presentazione di opere di scrittori di origine friulana, incontri con gli autori e degustazione di vini e prodotti tipici del territorio e Immaginare il tempo.

Quest’ultimo è un concorso artistico, finalizzato alla selezione di 12 immagini che andranno a comporre il calendario dell’anno successivo, è riservato ai giovani artisti. La selezione delle illustrazioni si svolge nel borgo durante l’ultimo fine settimana di settembre e durante questa occasione le antiche case rimangono aperte ed ospitano degustazioni, spettacoli teatrali e musicali, esposizioni artistiche ed artigianato.

Fagagna invece è un luogo che rimane nel cuore, con le sue osterie, i due castelli e le chiese.

Un paese vivo, dalle grandi potenzialità, che in realtà è costituito da sette antiche e distinte borgate che lo sviluppo edilizio degli ultimi decenni ha compattato in un unico centro abitato.

Partendo dal Palazzo Municipale, si può salire al colle del castello attraverso una vecchia strada selciata, via Cecconaia. In cima si trovano il Palazzo della Comunità, sede amministrativa e giudiziaria della Comunità di Fagagna dagli inizi del XVI secolo al 1797, e i ruderi del castello, la cui parte più antica risale all’XI secolo.

Merita una visita il Castello di Villalta, anche solo dall’esterno perché è proprietà privata, che si erge in mezzo alla campagna con la sua torre e le mura merlate almeno dal 1216, quando compare per la prima volta nelle cronache come feudo della nobile famiglia dei Villalta.

Imboccando poi un’altra strada selciata, via Salizzada, si arriva alla Pieve di Santa Maria Assunta, costruita su preesistenze paleocristiane nel XIII secolo e con il suo campanile che timidamente appare dietro il colle del castello che ha vegliato per secoli sulle vicende del borgo.

Dalla Pieve si incontra una casa-forte del XIV secolo e si giunge infine al Museo della vita contadina, ospitato in Cjase Cocèl, una tipica dimora friulana di campagna del XVII secolo. Qui è d’obbligo una lunga sosta perché si tratta del museo più vivo, vero e completo della civiltà rurale in Italia.

Sono stati ricreati tutti gli ambienti della memoria friulana, dalla cucina con il fogolâr alla camera da letto al granaio. Colpiscono gli odori: di stalla per la presenza degli animali, di mosto perché si fa il vino, di carbone nella fucina, il profumo del pane nel forno e della farina nel mulino. Vi sono le merlettaie, la filatrice, il mugnaio, il fabbro e un bicchiere di vino che attende il visitatore all’osteria

In questo museo, a gennaio, ha luogo la Festa del Norcino, giornata dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici della norcineria friulana e dei loro artefici. Poi a metà luglio, nel cortile di Cjase Cocèl, si rianima la vecchia trebbiatrice per rivivere la trebbiatura della segale e del frumento nella Giornata della Trebbiatura. A novembre, invece, ecco la Festa della Zucca, dedicata ai bambini che intagliano maschere stravaganti e che vuole ricordare anche le generose zucche del luogo

Ma un altro evento importante è anche la Corsa degli Asini, la prima domenica di settembre. La manifestazione più nota del Comune è nata nel 1891. Un tempo compagno di fatica dell’uomo nei lavori campestri, l’asino torna protagonista in una delle rare feste che ormai gli sono dedicate.

La corsa si svolge nella piazza del capoluogo. La domenica seguente, il Palio dei Borghi assegna lo stendardo all’asino che ha vinto la gara, dopo una rappresentazione teatrale che vede impegnati i borghi Centro, Paludo, Riolo e Piç.

Fagagna dista pochi chilometri da San Daniele dove l’aria che scende dalle Alpi Carniche incontra quella che sale dall’Adriatico e beneficia i gustosi prosciutti. Trionfano, dunque, i salumi e le ricette tradizionali del maiale come brovada e muset, ovvero rape bianche inacidite e cotechino, verze e salsicce e il pestât , lardo con verdure e aromi, che accompagna il brasato o la minestra di fagioli.

Un altro prodotto gastronomico è il celebre formaggio di Fagagna, erede della tradizione delle latterie turnarie. La latteria sociale di Fagagna è stata, nel 1885, tra le prime strutture cooperative del Friuli. Oggi sono due i caseifici che continuano ad assicurare la qualità di un formaggio prodotto solo con latte crudo, non pastorizzato, dal gusto inconfondibile grazie alle erbe presenti nel fieno dei prati intorno a Fagagna.

Si prosegue per Venzone un borgo caratterizzato da un’interessante doppia cerchia di mura del XIII secolo.

Un ampio fossato circonda la prima cinta di mura che forma un terrapieno su cui è costruita la seconda, intercalata da torri a sezione rettangolare.

Appena fuori dalla cittadina fortificata è possibile godersi il panorama esplorando i sentieri del Parco naturale delle Prealpi Giulie o passeggiando attraverso l’antico sentiero celtico che collega le quattrocentesche chiesette che contornano il paese in un ambiente unico e accogliente.

Entrando nel borgo dalla Porta di sotto, invece, si trova immediatamente Casa Marcurele l’edificio più antico edificato nel XI secolo in stile romanico con bifore in bassorilievo. Successivamente, procedendo verso nord, ecco il trecentesco Palazzo degli Scaligeri e il Palazzo Zinutti, edificio duecentesco con elegante ballatoio con parapetto in ferro battuto e portone barocco.

Il Duomo romanico-gotico del ‘300 non può essere tralasciato in quanto è considerato il monumento della restaurazione post terremoto. Consacrato nel 1338 dal patriarca di Aquileia Bertrando ha la pianta a croce a T, composta da una navata longitudinale e da un ampio transetto.

Nel sagrato anteriore del Duomo si trova la Cappella di San Michele costruita nel 1200, attuale sede delle Mummie di Venzone. La loro storia risale al 1647, quando venne alla luce la mummia del “gobbo”, la prima di una quarantina estratte dalle tombe del Duomo.

Tutte le altre risalgono al XVIII e XIX secolo. Nel 1845 dalla Cripta furono traslate nella Cappella superiore. Dai ruderi della Rotonda di San Michele, crollata per il terremoto del 6 maggio 1976, dei 21 corpi mummificati ne furono estratti 15 sostanzialmente integri. Attualmente le mummie visibili sono 5, esposte nuovamente nella Cripta della Cappella cimiteriale di San Michele.

La mummificazione naturale delle salme qui esposte si deve a particolari condizioni ambientali che si sono verificate in alcune tombe nelle quali si sviluppa l’Hypha bombicina Pers., una muffa che ha la proprietà di disidratare i tessuti inibendone la decomposizione.

Un altro sito interessante è Palazzo Orgnani-Martina dove ha luogo la Mostra permanente Tiere Motus. Storia di un terremoto e della sua gente che guida il visitatore lungo le tappe significative del percorso iniziato il 6 maggio 1976 che ha portato il Friuli ad essere quello di oggi.

L’insolito titolo coniuga le espressioni di due lingue nobili e antiche proprie della storia di queste terre: il friulano Tiere (Terra) e il latino Motus (Moto). Tiere come significato di identità, di profonde emozioni e di un alto senso di appartenenza alla terra e alla cultura friulane. Motus come intenso richiamo alle origini ed alla storia madre, ma soprattutto alla forza di un popolo di superare due millenni di vicende umane e di eventi naturali ostili.

L’Orcolat, la terrificante creatura che nella tradizione popolare impersona il terremoto, si ridesta grazie a tecniche di realtà virtuale. Le sale espositive del primo piano riportano, con un ordine inizialmente cronologico e poi tematico, i momenti cruciali dal terremoto alla ricostruzione.

Si conclude con una sala dedicata alla memoria in un viaggio multimediale nella grande quantità di documenti (audio, video, testi, immagini) prodotti al tempo del terremoto e che si arricchisce giorno per giorno.

Continuando a camminare attraverso il centro storico di Venzone ci si imbatte in Casa Calderari, XIV secolo e si arriva in Piazza Municipio, dove emerge il Palazzo Comunale, edificio gotico costruito ai primi del 1400, restaurato ai primi del 1500 e dotato della torre dell’orologio, le cui facciate esterne sono decorate con una serie di stemmi delle più antiche nobili famiglie venzonesi

La cittadina di Venzone ospita ogni anno diverse sagre e manifestazioni popolari, spettacoli teatrali ed eventi sportivi e culturali. Tra questi va ricordato Venzone ti aspetta! Una rassegna di spettacoli e concerti che hanno luogo tra giugno e agosto, mentre a dicembre si svolge l’Antica Sagra di Santa Lucia e Sapori a Venzone con li Tripis dal Turo, piatto tradizionale della manifestazione. In tale occasione tutti i locali preparano le trippe già dal primo mattino

Un’altra specialità tipica di Venzone è il formaggio, caratterizzato da una produzione casearia molto varia che ne offre diverse tipologie. Tra i più freschi spiccano le caciotte semplici od aromatizzate, il tenero caseretta e la ricotta fresca. Più stagionati e tradizionali sono invece i classici Montasio e Latteria Venzone, a cui si aggiungono delle vere e proprie particolarità, come i Sot la Trape di Refosco o di Verduzzo, formaggi affinati nella vinaccia ed invecchiati oltre diciotto mesi ed il Vençionut, con aromi erbacei per l’aggiunta di petali di fiori di calendula.

Proseguendo il viaggio tra i borghi friulani si arriva a Sappada un paese nato dal legno e con un’architettura tradizionale molto ben conservata.

Si tratta della cosiddetta struttura “a Blockbau”, tipica della cultura tedesca, con case quasi interamente di legno, a travi orizzontali incastrate agli spigoli e poggianti su un basamento in pietra.

A questa tipologia corrispondono molte abitazioni anche quelle di più recente costruzione o restaurate nelle borgate Mühlbach, dove ha sede il Museo Etnografico, Cretta, con la Casa-museo della Civiltà Contadina, e Cima Sappada. Quest’ultima si trova a quasi 1300 metri di quota in posizione panoramica sulla valle e conserva una Blockhaus di fine Settecento perfettamente mantenuta.

Tra le borgate, Cima Sappada è quella che presenta il maggior numero di sopravvivenze architettoniche del Sei e Settecento, tra cui una casa padronale in muratura e la chiesetta di Sant’Osvaldo con portico aperto ai lati come negli edifici religiosi della Carnia.

Tutte le borgate, inoltre, sono disseminate di chiesette, crocifissi, opere pittoriche e segni sacri, così come di fontane, ogni frazione ha la sua, e di piccole cappelle, la più antica delle quali è in borgata Bach, mentre in borgata Granvilla è da vedere la chiesa parrocchiale di impronta barocca settecentesca, con una pala d’altare del 1802 di Joseph Renzler.

Le baite e rifugi del borgo propongono tutti la tipica cucina sappadina che, d’impronta germanica, predilige il burro fuso e i salumi e i formaggi affumicati prevalgono su quelli conservati col sale. In più, abbinata alla polenta, la ricotta acida insaporita con erbe aromatiche è presente in molti piatti della tradizione, anche come ripieno nei ravioli “pizzicati”.

Il Carnevale è l’appuntamento più atteso dell’inverno e si svolge in più tappe: la Domenica dei Poveri, la Domenica dei Contadini e quella dei Signori. Il mascheramento è totale e nessuno scopre il volto durante la festa. La maschera guida è il Rollate, un personaggio imponente, vestito con un pellicciotto di montone scuro e con pantaloni a righe orizzontali ricavati dalla tela che serviva a coprire gli armenti in inverno.

Spostandosi nella zona di Pordenone si visita Poffabro, frazione di Frisanco.

Qui la fantasiosa architettura spontanea che sposa la pietra e il legno si intreccia con le voci del bosco e il mormorio delle acque, costituendo il fascino del borgo.

Poffabro è un’opera umana unica, incastonata nella natura intatta e silenziosa del Friuli pedemontano. Poffabro e la sua “forza magica” risiedono nell’effetto incantatore delle pietre tagliate al vivo e dei balconi di legno, elementi architettonici schietti e austeri, che danno un senso di intimità e raccoglimento nelle corti racchiuse su se stesse, a cui si accede attraverso uno stretto arco.

Nemmeno il terremoto del 1976 è riuscito a scalfire le case in pietra locale a tre o quattro piani, con i profondi ballatoi di legno a vista, caratterizzati dalle protezioni laterali sviluppate in verticale, unite tra di loro come in cerca di protezione.

Il bello del borgo sta proprio nella sua assenza di palazzi pomposi e signorili e nell’umile realtà di pilastri, scale e archi in sasso, in armonia perfetta con la natura circostante. La chiesa di San Nicolò è prima di tutto il segno di un’innegabile fede, rivendicata attraverso le dimensioni anomale rispetto a quelle degli altri edifici del paese. La fisionomia attuale della chiesa, con la sua maestosa facciata bianca, si delineò già a fine Seicento, ma fu spesso oggetto di restauri e rifacimenti, a causa delle frequenti scosse di terremoto.

Da Poffabro si diramano numerosi sentieri di montagna per passeggiate ed escursioni nei boschi che sono alla portata di tutti. Il territorio del Comune rientra in parte nel Parco Regionale delle Dolomiti Friulane, ricco di straordinari paesaggi.

Nel vicino abitato di Andreis in Val Cellina si possono ammirare i “dalz”, splendidi esempi di architettura spontanea rurale, case in sasso con i ballatoi in legno ad assi orizzontali e rivolti a sud, usati un tempo per farvi essiccare mele e pannocchie, e oggi per esibirvi i fiori della valle.

Un prodotto tipico presente nel borgo sono le scarpeti di Poffabro, pantofoline in velluto lavorate a mano dagli ultimi artigiani e che si possono osservare e acquistare durante la mostra dell’artigianato locale tutti i giorni nel periodo estivo e natalizio.

Un altro evento suggestivo è Poffabro, presepe tra i presepi che presenta nell’incantata atmosfera invernale del borgo un centinaio di composizioni sulla Natività. I presepi sbucano da finestre, cortili e ballatoi vegliati dalle grandi sagome bianche di pastori e angioletti poste sui balconi imbiancati dalla neve insieme a composizioni di fiori e frutta.

La prima domenica di settembre è tempo di Paesi Aperti, manifestazione cultural-gastronomica frutto del gemellaggio tra i comuni di Frisanco e di Andreis. Mostre di fotografia, laboratori artistici, musica tradizionale, ricostruzioni di antichi mestieri costituiscono il menu culturale, mentre quello più propriamente culinario consiste nella realizzazione di ricette come quelle della morja accompagnata da polenta, o dello scopeton, oltre alle trippe e ai dolci fatti in casa.

Quella di Poffabro è una cucina povera, ma impreziosita dalle erbe aromatiche di montagna, quella delle valli del Pordenonese. Tipico è il frico, formaggio di salamoia fritto in padella, ottimi gli insaccati e infine la pitina, tradizionale impasto di carne macinata e aromatizzata che viene conservata affumicata e può essere consumata cruda o cotta.

Un’altra piccola frazione è Toppo di Travesio poco più di 400 anime, è uno di quei posti da scoprire con calma e con fiducia, un borgo rurale, tra i meglio conservati della collina pordenonese.

Fin dal XIII secolo il borgo di Toppo si compone di due nuclei distinti, separati dal letto del rio Gleria: il primo, a oriente, s’identifica con i masi di Toppo, le attuali via Fornace e via Nazario Sauro e l’altro, a occidente, è la borgata di Pino ai piedi del castello, corrispondente alle attuali via Verdi e via Castello.

Punto di partenza per la conoscenza del territorio della media collina pordenonese compreso tra il fiume Tagliamento a est e il torrente Meduna a ovest, è il Palazzo Toppo-Wassermann. Questo, divenuto centro culturale per l’intero territorio, offre alla conoscenza di tutti il patrimonio storico e paesaggistico di questi luoghi, ospitando mostre temporanee e l’esposizione dei reperti archeologici del castello dei feudatari di Toppo.

Il Palazzo Toppo-Wassermann sorge ai piedi del castello, nella borgata di Pino, chiamata anche “dei Martins”, dal nome degli antichi proprietari del maso originario da cui si è sviluppato nel Cinquecento questo interessante esempio di dimora signorile di campagna. Rimaneggiato nel Settecento, il palazzo era sede amministrativa per gli affari della famiglia Toppo e, insieme, luogo di villeggiatura.

Dal cortile si accede alla cappella gentilizia di San Girolamo. Al suo interno due dipinti settecenteschi, l’acquasantiera longobarda risalente al Mille e la statua di Santa Lucia in pietra dipinta, attribuita a un lapicida medunese del Quattrocento.

Da palazzo Toppo Wassermann inizia il percorso dei masi che conduce alla scoperta degli originari nuclei del borgo. Nel piazzale antistante al palazzo si osserva un edificio secentesco con arco d’ingresso, un tempo residenza estiva dei Conti di Spilimbergo.

Diversi sono gli edifici in sasso di Borgo Martins, come il maso che s’incontra salendo lungo via della Colonia. Poco oltre, sulla sinistra, inizia la carrabile che porta al castello. Gli imponenti resti del castello dominano la piana e l’abitato di Toppo dalle pendici del monte Ciaurlèc, e sono visitabili con un percorso guidato.

Il maniero è uno dei più importanti esempi di architettura fortificata del Friuli del XII-XIV secolo, grazie al suo buono stato di conservazione e al fatto che non ha subito mutamenti dopo il XV secolo.

Il nucleo centrale del fortilizio, delimitato da una cerchia di mura dall’andamento poligonale, racchiudeva la possente torre-mastio di epoca feudale. Al suo interno gli scavi archeologici hanno portato alla luce l’impianto di una zecca clandestina che coniava monete false, veneziane e carinziane, nel primo trentennio del XIII secolo.

Qui, nel capoluogo, è d’obbligo la visita a uno dei più rilevanti cicli pittorici rinascimentali del Friuli, custodito nell’antica Pieve di San Pietro rinnovata nell’Ottocento in stile neoclassico. Si tratta degli affreschi di Giovanni Antonio de Sacchis detto “il Pordenone”, un artista che rivaleggiò niente meno che con Tiziano. Formatosi in ambiente veneto, il Pordenone è pittore complesso, dalle influenze molteplici che vanno da Giorgione a Michelangelo.

Un evento degno di nota da queste parti è Settembre in villa – Portoni Aperti, ad inizio settembre. Una decina di case friulane in Borgo Martins e in via della Fornace aprono le loro porte ai visitatori. Il cuore della manifestazione è il palazzo dei conti Toppo-Wassermann, intorno al quale sono allestiti i chioschi con mercatino, enoteca e prodotti tipici, tra cui risalta il formaggio salato della Val Cosa, cremoso, morbido, maturato in una particolare salamoia di acqua, sale, latte e panna, conservata in tini di larice.

Un altro borgo figlio di contadini, tagliapietre e cestai è Polcenigo che i suoi abitanti chiamano semplicemente al borc, «il borgo», in friulano occidentale.

Polcenigo è un intreccio di elementi naturali ed umani ed è attraversata e accarezzata dalle acque, siano esse i ruscelli in cui si lavavano i panni, i torrenti che scendono dalle montagne, le acque di risorgiva, o il fiume Livenza che serpeggia tra prati e boschi.

Questo territorio ricco di sorgenti e corsi d’acqua, è da scoprire poco a poco e con ritmi lenti. Molte le cose da vedere, a cominciare dal Parco rurale di San Floriano, in località San Giovanni, che si estende su una superficie di 40 ettari ed è l’unico esempio di parco naturale e rurale in Italia. Si distingue per la varietà di flora e fauna, i prati a pascolo permanente e l’allevamento di animali.

Il Livenza è l’habitat naturale della trota, che diviene la prelibatezza culinaria più rappresentativa di Polcenigo, mentre un altro prodotto tipico è il thést, il cesto in vimini o in giunco prodotto dai cestai riprendendo una tradizione locale e al quale, il primo fine settimana di settembre, è dedicata una sagra ed una mostra dei prodotti tipici e dell’artigianato.

La visita al borgo, invece, può cominciare dal castello che sorge in cima a una collina da cui domina l’intera vallata. Come posto di avvistamento, tradizione vuole che sia stato assegnato nell’ 875 da Carlo il Calvo a un suo luogotenente.

Come castello, per quattro secoli resistette a guerre e invasioni. Distrutto da un incendio, fu ricostruito tra il 1738 e il 1770 come villa veneta dall’architetto veneziano Matteo Lucchesi e fu connesso al borgo di sotto tramite una scalinata di 365 gradini in pietra.

La piazza è dominata da Palazzo Fullini, una delle dimore signorili cinque – secentesche che impreziosiscono Polcenigo, che apparteneva alla famiglia Fullini che nel Seicento acquistò il titolo di conte dalla Repubblica di Venezia.

Proseguendo lungo via Gorgazzo si trova Palazzo Scolari-Salice, una dimora gentilizia del XVI secolo ristrutturata nel rispetto dell’originaria tipologia. Il bel giardino ottocentesco all’italiana del palazzo è addossato alla collina e vi si accede mediante un ponte che attraversa un torrente.

Situata tra il borgo e il castello, la chiesa di San Giacomo in origine era la chiesa di uno dei primi conventi francescani del Friuli, già esistente nel 1262. Al suo interno convivono elementi di varie epoche, come il portale cinquecentesco, l’armonioso interno settecentesco e affreschi trecenteschi.

Le forme attuali della chiesa di San Lorenzo, di fondazione duecentesca, risalgono in buona parte a lavori di restauro compiuti tra il 1890 e il 1908. L’interno, a navata unica, ospita un tabernacolo e un altare del portogruarese Giovanni Battista Bettini del XVIII secolo e una pala seicentesca della Trinità di Tiziano Vecellio detto il “Tizianello”, discendente dell’omonimo pittore cadorino.

Un piccolo mondo antico si può ammirare a Valvasone Arzene.

Sorto a ridosso di un guado del Tagliamento, ha conservato la sua anima rurale cresciuta intorno al castello e racchiusa nelle dimore urbane cinquecentesche, nel Borgo delle Oche e nelle chiesette di campagna.

La visita al borgo inizia dal Palazzo Comunale, costruzione signorile d’aspetto settecentesco che si affaccia sulla piazza Mercato inglobando precedenti strutture medievali. Di fronte, Palazzo Martinuzzi-Dulio non nasconde la sua impronta rinascimentale veneziana sotto la ristrutturazione del 1846. Tornando indietro, il signorile Palazzo Fortuni mostra la sua scenografica facciata secentesca posta di fronte alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, di cui si ha notizia dal 1355, quando accanto esisteva un ospedale per i viandanti. Consacrata nel 1497, la nuova chiesa conserva gli affreschi di Pietro da Vicenza che in parte ricoprono più antiche pitture a fresco trecentesche

Proseguendo si arriva all’ex convento dei Domenicani, uno dei luoghi di più antica memoria di Valvasone: alla chiesa, terminata intorno al 1355, fu affiancato un convento consacrato nel 1500 dopo il saccheggio dei turchi.

Poi il Duomo, voluto dai cittadini e dai notabili di Valvasone nel 1449 e consacrato solo nel 1484, presenta una facciata neogotica di fine Ottocento, che nasconde all’interno tesori delle età più antiche, soprattutto l’organo ancora funzionante di Vincenzo de Columbis, una delle più belle opere d’arte dell’intero Friuli.

L’unico organo del Cinquecento veneziano ancora esistente in Italia, i cui meravigliosi timbri risuonano principalmente in primavera durante Concerti d’Organo, la rassegna organistica che ha luogo nel Duomo di Valvasone.

Si può quindi entrare nel castello, un vasto complesso che domina con la sua mole la piazza del borgo, che appare il frutto di stratificazioni successive. In un salone al piano terra decorato con fregi cinquecenteschi si trova un delizioso teatrino del Settecento, mentre è possibile uscire dalla piazza attraverso la torre portaia e raggiungere il Borgo Alpi chiamato anche Borgo delle Oche per la sua vocazione agricola.

Durante la seconda settimana di settembre il borgo è palcoscenico di Medioevo a Valvasone, una rievocazione storica in costume contornata da cene fiabesche, degustazioni nelle taverne e creazioni degli artigiani, i quali utilizzano l’evento per mostrare i loro lavori.

Al confine col Veneto, nella bassa pianura friulana, si incontra Sesto al Reghena dove campi coltivati lungo l’antica strada romana annunciano la terra degli abati, ricca di verde e di acque.

Verso la metà dell’VIII secolo, nell’ultima fase dell’età longobarda, tre fratelli fondarono l’abbazia benedettina di Santa Maria di Sesto, che dalle rive del Reghena avrebbe diffuso potere, spiritualità e arte.

La torre campanaria segnala all’orizzonte la presenza dell’abbazia, una delle più importanti istituzioni monastiche del Friuli. Vi si accede passando sotto la rinascimentale torre Grimani, una delle sette che difendevano le mura dove fino al Settecento vi era il ponte levatoio.

L’edificio in mattoni a sinistra è l’antica cancelleria abbaziale, sede della giurisdizione civile dalla fine del XI secolo. A destra la residenza degli abati, oggi sede municipale, è una costruzione rinascimentale sulla cui facciata si conservano gli stemmi affrescati di cinque abati commendatari.

Sul lato est di Piazza Castello, il Palazzo degli Abati forma un prospetto continuo con una loggetta a due piani e con il portico d’accesso al vestibolo della chiesa di Santa Maria. Si passa quindi all’atrio romanico, diviso in tre navate da pilastri quadrangolari di mattoni, che conserva un notevole lapidario che va dall’epoca romana all’età moderna.

L’interno della chiesa abbaziale presenta un notevole apparato di pitture a fresco in cui spiccano quelle della zona presbiteriale, eseguite intorno al secondo e terzo decennio del XIV secolo da pittori padovani della scuola di Giotto.

Nella cripta situata sotto il presbiterio, ricostruita nel 1914 e scandita da volte a crociera impostate su colonne marmoree si conservano gli altri tesori dell’abbazia. Uno è la quattrocentesca Pietà, o Vesperbild, scultura devozionale di provenienza germanica in pietra arenaria verniciata a olio che concentra su di sé tutto il dolore del mondo, con gli occhi della Madonna persi nel vuoto, invecchiata sotto il suo velo bianco.

L’altro, sempre nella cripta dell’abbazia, è uno dei pezzi pregiati dell’arte longobarda dell’VIII secolo, l’urna di Sant’Anastasia, nel cui marmo è rappresentato il mistero della croce fiorita intorno alla quale scoppia la vita, simboleggiata dalle stilizzazioni tipiche longobarde.

Specchi d’acqua, polmoni di verde, rinaturalizzazioni e opere dell’antica civiltà agraria caratterizzano i dintorni. I 13 ettari dei Prati Burovich sono una rara testimonianza delle sistemazioni agrarie rurali che interessarono la pianura veneto-friulana fra XVIII e XIX secolo con prati stabili ricchi di essenze arboree e floreali autoctone.

Sexto ‘Nplugged, è la manifestazione estiva più importante del borgo. Ambientata nel complesso abbaziale, l’evento musicale percorre strade alternative, ma non contrapposte, rispetto al posto in cui si svolge. Artisti d’avanguardia e internazionali adattano il loro repertorio al luogo, che amplifica le emozioni verso il pubblico che ascolta.

Il viaggio tra i borghi friulani si conclude a Cordovado

Un paesaggio di quiete agreste, in cui si espandono delle attività e delle costruzioni che non hanno deturpato la serena bellezza del centro storico

Tra il Tagliamento e il Livenza, c’è questo piccolo angolo di pianura friulana che non rinnega la sua storia, che insegue le belle acque correnti, i profumi e i colori di una campagna ottocentesca disseminata di casali e borghi e coperta di vigneti.

La Cordovado medievale si concentra dunque nell’area castellana, al cui interno trovano spazio alcune interessanti costruzioni come l’antica Casa del Capitano, l’elegante Palazzo Agricola dalle forme rinascimentali con ampie arcate e trifora, ed infine Palazzo Freschi Piccolomini, che sorse a fianco dell’antico castello con facciata caratterizzata da un ampio portone d’ingresso

Palazzo Beccaris Nonis, invece, spicca nel “borgo nuovo”, con la mole imponente cinquecentesca designato dal nome delle due famiglie che lo vollero e che poi lo abitarono. Palazzo Cecchini, oggi sede della Biblioteca, è lascito dell’ingegnere ferroviario e filantropo Francesco Cecchini, che alla comunità ha conferito anche l’immobile oggi utilizzato come scuola materna.

Il Duomo di Sant’Andrea è l’antica pieve concordiese che fu profondamente rimaneggiata o rifatta nel tardo Quattrocento. Originariamente ad aula unica, nel Seicento le furono addossate in maniera armonica due navate. L’interno contiene ancora molte parti e suppellettili in legno che rendono l’atmosfera della parrocchiale di campagna degli ultimi secoli.

A Cordovado fa riferimento il primo “Parco letterario” dedicato allo scrittore Ippolito Nievo, autore delle Confessioni di un italiano, opera fondamentale del Risorgimento che segna il passaggio dal romanzo storico al romanzo sociale, e che il pronipote dello scrittore ha istituito in diverse località del Paese.

Le suggestioni letterarie offrono lo spunto per andare alla ricerca dei luoghi dell’entroterra friulano che hanno ispirato Nievo, dalla Fontana di Venchieredo, a un miglio da Cordovado, ai Mulini di Stalis, dal vecchio Duomo al Castello. Tutti luoghi scelti dall’autore per ambientarvi le vicende d’amore di Leopardo e Doretta, Lucilio e Clara o quelle più romanzesche dello Spaccafumo e di Bruto Provedoni.

E proprio lo Spaccafumo è il nome che ha preso il dolce artigianale che Cordovado ripropone da alcuni anni, fatto con fichi secchi, uvetta, nocciole, pinoli, mandorle e miele. Il piatto forte di Cordovado, invece, è il lengal, la lingua di maiale insaccata con la carne di cotechino, che viene consumata, insieme con le patate e i fagioli, nella antica sagra della frazione Suzzolins.

Alessandro Campa

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Paesaggi differenti ed incantevoli allo stesso tempo

Un’economia fiorente, paesaggi differenti ed incantevoli allo stesso tempo. Una serie di borghi che testimoniano questi elementi e le vicende storiche che li hanno attraversati. La Lombardia vanta così delle splendide località da scoprire piano piano.

A partire dal sud della regione, nel mantovano, dove si trova San Benedetto Po in un paesaggio dove i rumori della vita produttiva si perdono nei silenzi della campagna, costellata di oratori, ville abbaziali, caseifici e corti agricole.

La preziosa opera di bonifica dei monaci è ancora visibile nelle idrovore monumentali e storiche. D’altra parte, se qui si è creata l’agricoltura più importante d’Italia, è stato grazie all’opera laboriosa dei monaci che hanno bonificato e coltivato il territorio consentendo produzioni d’eccellenza.

Si entra in San Benedetto dall’ingresso del monastero di Polirone, che conserva i cardini dell’antico portale, e ci si trova nella maestosa piazza, rimasta intatta nelle dimensioni che aveva nel medioevo. La basilica abbaziale accoglie con la sua imponenza e la meravigliosa architettura che disegnò il genio di Giulio Romano, tra il 1540 e il 1545, adottando soluzioni originali per far convivere i diversi stili architettonici in un insieme raffinato e omogeneo.

Nell’ambiente tra il transetto e la sagrestia si trova la tomba di Matilde di Canossa, un sarcofago in alabastro sorretto da quattro leoncini di marmo rosso. Antecedente alla morte della contessa è l’oratorio di Santa Maria, tra la fine del XI e la metà del XII secolo, che è stato adattato alla chiesa maggiore nel momento della sua riedificazione.

La visita al complesso monastico prosegue nel chiostro dei Secolari, il luogo dove venivano accolti i pellegrini, gli ospiti e i forestieri, caratterizzato da tre fasi costruttive: una anteriore al XV secolo, un’altra databile 1475 e infine quella del 1674, epoca di costruzione del scenografico scalone realizzato da Giovan Battista Barberini.

Salendo lo scalone secentesco, si accede al Museo Civico Polironiano., è uno dei maggiori musei etnografici d’Italia, con oltre diecimila oggetti e collezioni che riguardano i mestieri legati al fiume Po, l’artigianato, l’arte e la devozione popolare.

Un luogo di sicura suggestione è il chiostro di San Simeone in stile tardogotico, databile tra il 1458 e il 1480, dove si trovava il giardino dei semplici con le erbe medicinali per curare i malati. Il terzo chiostro, dedicato a San Benedetto e adiacente a un fianco della basilica, fu ricostruito intorno al 1450 nell’ambito del rinnovamento architettonico di Polirone sostenuto da Guido Gonzaga.

A chi ama incantarsi davanti a un cielo stellato, è riservato l’Osservatorio astronomico, in frazione Gorgo, con terrazza per osservazioni e telescopio computerizzato per il puntamento automatico degli oggetti celesti.

Il Comune di San Benedetto Po organizza annualmente numerosi eventi e manifestazioni, in particolare ogni prima domenica del mese ha luogo Amarcord, mercatino delle cose di un tempo, antiquariato, collezionismo ed oggettistica a cui seguono la tradizionale Sagra dell’Asparago il secondo fine settimana di maggio, occasione per celebrare questa prelibatezza coltivata in zona sin dal tempo dei monaci benedettini, e la tradizionale Sagra del Nedar (anatra) il primo fine settimana d’ottobre.

I piatti forti di San Benedetto Po riassumono la tradizione culinaria mantovana, presentata dai tortelli di zucca e dagli agnoli in brodo. Tipico del borgo il salame cotto sotto la cenere, che si può gustare nei ristoranti su ordinazione. Ottimi gli insaccati, accompagnati da mostarde, parmigiano reggiano e vino lambrusco mantovano, mentre il vanto delle pasticcerie e dei panifici di San Benedetto è la torta di tagliatelle.

A Pomponesco c’ è solo una piazza e nient’altro.

Una piazza «gonzaghesca, simmetrica, teatrale» che riassume in sé l’immaginario padano. Nelle ovattate nebbie invernali, questa piazza sembra un miraggio sorto nella palude del Po e dal sogno di un principe Gonzaga che qui ha creato la sua piccola contea.

La planimetria delle vie rispecchia l’intervento urbanistico programmato da Giulio Cesare Gonzaga sul finire del XVI secolo. La distruzione del castello gonzaghesco, ad opera dei Francesi a fine Settecento, ha lasciato vuota la piazza, delimitata a nord dalle scuderie, gli unici edifici sopravvissuti dell’antica struttura.

La piazza XXIII Aprile è rimasta sostanzialmente inalterata dal Seicento e interamente circondata da costruzioni con portici, un tempo abitate dai cortigiani e dalle loro famiglie. Sulla piazza si fronteggiano, con le loro torri campanarie, il palazzo comunale e la chiesa arcipretale di Santa Felicita e dei Sette Fratelli Martiri.

La visita a palazzo Cantoni, appartenuto a una delle più importanti famiglie israelite del paese, si prolunga al piccolo cimitero ebraico dove riposa lo scrittore Alberto Cantoni, la cui originalità fu messa in luce da Benedetto Croce, Luigi Pirandello e Riccardo Bacchelli.

La ciclovia del Po, in particolare l’itinerario che si sviluppa lungo la sponda sinistra del Po verso la confluenza con l’Oglio, consente di pedalare tranquilli su strade arginali chiuse al traffico, tra filari di pioppi e voli di candide garzette, immersi nel maestoso silenzio del fiume che scorre accanto.

Se ci si trova da queste parti a metà agosto, dopo lunghe pedalate o passeggiate, ci si può fermare alla Festa del Luadèl. Un prodotto locale, una sorta di pane a pasta sfoglia con strutto detto “la schiacciatina dei poveri”, nonostante sappia esaltare al massimo grado i profumi dei salumi, in primo luogo la spalla cotta, e dei formaggi morbidi cui si accompagna.

Le altre specialità vanno dai cappelletti in brodo, con il particolare ripieno a base di stracotto di carne bovina, ai tortelli di zucca alla mantovana con mostarda di mele cotogne e amaretti, ma sono tipici anche i maltagliati con fagioli e brodo di verdure.

Sabbioneta rappresenta il sogno di un principe. Una città “ideale”, a misura d’uomo, creata dal nulla nella seconda metà del Cinquecento da Vespasiano Gonzaga.

Questo microscopico mondo sembra slegato dall’ambiente rurale che lo circonda. Un lembo di terra bagnato dal Po e dall’Oglio, che un principe-mecenate ha immerso nella dimensione onirica del Rinascimento

Sabbioneta è il capolavoro di una sola volontà, che ha realizzato il suo spazio teatrale su misura a cui si accede da porta Vittoria e si svolta in via dei Serviti per arrivare alla chiesa dell’Incoronata, che ospita il mausoleo di Vespasiano con la statua in bronzo del duca realizzata da Leone Leoni.

Pochi passi e si arriva in piazza Ducale, delimitata a sud da un portico ad arcate che culmina a ovest nello scorcio angolare del Palazzetto del Cavalleggero, e a nord dalla chiesa dell’Assunta, iniziata nel 1578

Occupano i lati corti della piazza il palazzo della Ragione, antica dimora della Comunità e del vicario ducale, e il palazzo Ducale, centro della vita pubblica del piccolo Stato di Sabbioneta e primo tassello dell’ambizioso programma architettonico di Vespasiano Gonzaga.

I soffitti sono di legno intagliato e rivestito d’oro, come quello della Sala del Duca d’Alba che ha affreschi attribuiti a epigoni di Giulio Romano. La Sala degli Imperatori presenta un soffitto scolpito e dorato e raduna gli stemmi lignei dei casati Gonzaga, Colonna e Aragona, mentre la Galleria degli Antenati espone ventuno ritratti a bassorilievo degli avi di Vespasiano.

Da piazza Ducale si raggiunge il teatro all’Antica, primo esempio in Europa di teatro stabile. Il meraviglioso edificio porta la firma di Vincenzo Scamozzi, già artefice del Teatro Olimpico di Vicenza. L’elegante esterno è a due ordini: l’inferiore presenta portale e finestre contornati da un liscio bugnato, il superiore ha nicchie e finestre scandite da lesene doriche.

Palazzo Giardino era la villa suburbana del principe, annunciata dalla colonna di Pallade Atena, con statua di età adrianea. Nelle sale del piano nobile si dispiega la cultura letteraria di Vespasiano, supportata sul piano iconografico dall’apparato decorativo del cremonese Bernardino Campi.

Ogni prima domenica del mese eccetto gennaio e agosto si svolge il mercatino del piccolo antiquariato, degli oggetti d’epoca e dell’artigianato artistico che ha luogo nella Galleria e nelle piazze principali di Sabbioneta.

I piatti sono quelli tradizionali mantovani. Tra i primi, si ricorda il sorbir d’agnoli, ovvero agnolini in brodo di carne con qualche goccia di Lambrusco di Sabbioneta IGT, il vino ideale per accompagnare anche i famosi tortelli di zucca mantovani. I secondi vedono in prima fila lo stracotto d’asino e in qualche ristorante si trova anche il luccio in salsa.

Tipici di Sabbioneta sono i biscotti filòs, fatti con strutto e menta o praline di cioccolato. La torta sbrisolona qui è presentata “alla vecchia maniera”, con le nocciole al posto delle mandorle e con la farina di grano duro al posto di quella di mais.

Il nucleo storico di Grazie, frazione di Curtatone è rappresentato dal santuario della Beata Maria Vergine delle Grazie e dagli edifici posti sul perimetro della piazza antistante.

Il santuario, in posizione rialzata sui canneti del Mincio, ha il fiume che gli scorre alle spalle e la facciata rivolta verso il borgo. Iniziato nel 1399 e consacrato nel 1406, è in stile gotico lombardo, ingentilito da una loggia composta di tredici archi a tutto sesto sostenuti da quattordici colonne.

Varcata la soglia della chiesa, si è colti da stupore profondo. Una folla di statue ex-voto sembra protendersi verso lo spettatore dalle nicchie in cui sono collocate. Ci sono le nobildonne, ma anche una figura femminile con cappello di paglia chiamata, per l’aspetto dimesso, “la miseria delle Grazie”

Il tutto fa pensare a una Wunderkammer, uno di quei musei eclettici del Cinque e Seicento, dove gli oggetti erano contenuti in armadi o appesi alle pareti e al soffitto, come il coccodrillo impagliato d’inizio Quattrocento, segno del demonio che fugge davanti alla Madonna.

La parte più antica è quella delle abitazioni a schiera in via Madonna della Neve, nelle quali si riconosce la cellula originaria che diede luogo nel tempo alle varie tipologie edilizie. Case di pescatori, dunque, e case sorte dalla chiusura dei portici che contornavano la piazza.

In piazzetta Madonna della Neve ha sede il Museo dei Madonnari, che illustra i soggetti e le tecniche pittoriche usate dai madonnari, conserva fotografie e filmati dei concorsi svoltisi a Grazie dal 1973 e le opere pittoriche dei più grandi artisti del gessetto, come il californiano Kurt Wenner.

Lasciato questo presepe dei miracoli in cui si intrecciano fede, suggestione ed istinti profondi, si scende verso il fiume, da dove il santuario, che i pellegrini e i Gonzaga raggiungevano più in barca che via terra, appare come una visione di linee tondeggianti e slanciate sul ciglio di una vasta distesa di canneti.

In prossimità di Rivalta, il Mincio, scendendo dalle colline del Garda rallenta il suo corso: si allarga e si divide in più tronchi fino a impaludarsi a valle di Mantova. Il fiume si snoda fra canneti e praterie di carice, in una vasta zona umida estesa per circa 1450 ettari, che costituisce la Riserva Naturale Valli del Mincio.

L’Antichissima fiera delle Grazie è conosciuta ormai in tutto il mondo e ogni anno riesce a far vivere momenti unici. Un evento all’insegna dell’innovazione, attenta come sempre agli aspetti tradizionali e popolari.

Protagonista assoluta l’arte effimera dei gessetti, con i circa 150 Madonnari che tra la notte del 14 e il tramonto del Ferragosto danno vita ad immagini e a quadri di ispirazione religiosa sul sagrato del Santuario mariano.

Il concorso dei Madonnari è di certo il momento tra i più attesi della fiera d’agosto. Migliaia di persone, il giorno dell’Assunta, si riversano nel piccolo borgo adagiato sul lago, per recarsi in visita alla Madonna, nel suo Santuario e poi dar vita ad una tradizione dal sapore antico.

Grazie è un piccolo borgo, ma con tanti ristoranti dove provare il famoso luccio in salsa, piatto principe di una cultura gastronomica legata ai cibi di terra della tradizione contadina e ai cibi d’acqua dolce dei pescatori.

Oggi il vanto di Grazie è il fiore di loto che nei mesi di luglio e agosto fa la sua lussureggiante apparizione sul Lago Superiore. Il loto è stato importato dall’Oriente nel 1921 da una naturalista mantovana.

Arrivati a Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano si entra in un’altra dimensione, quieta e bucolica.

Il borgo fortificato di Castellaro si specchia nel suo laghetto a forma di cuore e vi si accede dal lato settentrionale attraverso un’ampia porta che era dotata fino al Settecento di un ponte levatoio.

Un’alta torre quadrata, detta dell’orologio, sovrasta la porta a sua protezione. Subito si incontra, inoltrandosi fra le rustiche case, la chiesa barocca dedicata a San Nicola in cui è custodita una Madonna in legno del Quattrocento.

Dai vicoletti laterali, in cui regna un silenzio rotto solo dallo zampettare delle galline nei cortili, si giunge alla piazzetta terminale su cui si affaccia l’ottocentesca villa Arrighi, che ingloba un fortilizio padronale con mura di cinta a merli guelfi e bifore, dalle quali si gode una bella vista sul lago e la campagna circostante.

La villa è la trasformazione del preesistente castello feudale e incorpora la chiesetta gentilizia di San Giuseppe che, ultimata nel 1737, conserva alcuni dipinti del Seicento. La chiesa si apre sull’esterno, sulla piazzetta dalla quale si accede allo specchio d’acqua scendendo una breve scalinata.

Le colline moreniche, per i non faticosi saliscendi, sono ad altissima vocazione ciclistica e infatti lungo il fiume è stato istituito un percorso ciclabile che attraversa belle campagne coltivate e disseminate, nella zona intorno a Monzambano, di oratori: una forma di arte e devozione popolare realizzata da famiglie private o dall’intera comunità.

Sempre a Monzambano, l’ultimo fine settimana di luglio, si svolge l’evento Vino in Castello, mentre la terza domenica di settembre ha luogo la Festa dell’Uva e la Rievocazione Storica al Castello.

Monzambano, infatti, è zona di vini Doc: Tocai (bianco) e Merlot (chiaretto e rosso) si accompagnano ai piatti della cucina locale di chiara impronta mantovana. Un altro prodotto, anche questo culinario, è il salame artigianale, noto per la particolare concia (con una purea di aglio e spezie) e onorato con una Sagra.

Proseguendo nella provincia di Brescia, principalmente sulla sponda lombarda del lago di Garda, si visita il territorio di Gardone Riviera che comprende una fascia collinare, sistemata in passato a gradoni su cui si coltivano la vite e l’ulivo.

La Gardone pre-dannunziana era una stazione climatica di fama internazionale, grazie alla clientela nordica e mitteleuropea, soprattutto austriaca, che veniva a trascorrere l’inverno sulle miti sponde del Garda.

Gardone è turisticamente la più nota e la prima, in ordine di tempo, fra le stazioni di villeggiatura gardesane. Il Savoy Palace è la prima testimonianza della Gardone della Belle Epoque. Costruito nel 1906 in stile secessionista viennese, è uno dei tre Grand Hotel storici. Gli altri due sono il Grand Hotel Fasano e il Grand Hotel Gardone del 1883, il primo albergo di fama mondiale del Lago di Garda, fondato da Luigi Wimmer, lo “scopritore” di Gardone.

Da vedere, sul lungolago, progettato nel 1909 come Kurpromenade della stazione climatica, Villa Acquarone, Villa Turati, e la scenografica Villa Alba, con la sua monumentale scalinata. In collina, il borgo più intatto è Gardone Sopra, dove si trovano il palazzo Comunale, la chiesa settecentesca di San Nicola e il Vittoriale.

Il Vittoriale degli Italiani, donato allo Stato italiano nel 1930, è l’ultimo capolavoro di Gabriele D’Annunzio, che trasformò in sua ultima dimora e qui visse dal 1921 al 1938. Ogni ambiente di questa monumentale casa-museo assume un valore simbolico, rappresentato dai numerosissimi oggetti che affollano le stanze.

Decorate anche con motti, frasi enigmatiche, citazioni letterarie, le stanze sono frutto della creatività di D’Annunzio. Il Vittoriale è anche spettacolo: il suo Teatro all’aperto, infatti, in grado di ospitare 1.500 persone, è sede ogni estate di una prestigiosa rassegna di prosa, balletto, operetta, cabaret e musica.

Meravigliosi parchi con piante ed essenze mediterranee circondano le ville e gli alberghi in stile liberty, coppedè o déco di Gardone. Il Giardino Hruska, appartenuto al medico e botanico Arturo Hruska che vi raccolse oltre 2mila esemplari diversi di piante, dal 1989 è diventato il Giardino Botanico della Fondazione Andrè Heller.

Questo si estende su una superficie di circa 10.000 mq. e comprende centinaia di piante e fiori provenienti da tutti i continenti. Ne è proprietario l’artista austriaco Andrè Heller che l’ha trasformato in un luogo in cui l’arte dialoga con l’ecologia.

Continuando sulla stessa sponda del lago si incontra Tremosine sul Garda arrivare quassù, dove il mondo dell’altopiano dialoga con il lago, e le atmosfere alpine incontrano quelle mediterranee.

L’altitudine del comune è compresa fra i 65 metri e i 1976 metri s.l.m. La frazione capoluogo del municipio, Pieve, si trova ad un’altezza di 414 metri s.l.m. mentre Vesio, la frazione più abitata, si trova invece a 626 metri s.l.m. Tra le altre frazioni, Campione del Garda è quella che si trova all’altitudine più bassa e si affaccia direttamente sul Lago di Garda.

Arrivati a Pieve, il panorama si apre. Posta sullo strapiombo roccioso, Pieve è il capoluogo di altre diciassette piccole frazioni sparse sullo splendido altopiano, che costituiscono il comune di Tremosine, uno dei più vasti della provincia di Brescia.

Nel borgo è piacevole percorrere le stradine della parte alta e più antica, con la parrocchiale settecentesca dal bel campanile, che è ciò che resta della pieve romanica demolita intorno al 1570. Proseguendo, dal sagrato della chiesa in pochi passi si arriva in piazza Cozzaglio, da dove si ammira un meraviglioso panorama sul lago e sul Monte Baldo.

Inserito nel Parco Alto Garda bresciano, l’ambiente naturale si presenta molto vario: i piccoli nuclei abitati sono incastonati tra vallette, pianori ricoperti di olivi, prati, pini. Numerose le mulattiere che, snodandosi dolcemente lungo i fianchi delle montagne, portano in quota, nei luoghi che, fino al 1918, segnarono il confine con l’Impero Austro-Ungarico.

Ma restano ancora luoghi da scoprire, come la chiesetta di Pregasio, iniziata nel 1564, l’eremo di San Michele nella omonima valle, e l’unica frazione a lago, Campione, con l’ex villaggio operaio, il palazzo Archetti e la chiesa di Sant’Ercolano.

Moltissimi gli itinerari per escursionisti e amanti della mountain-bike, che possono sfruttare la rete delle mulattiere e dei sentieri sparsi nell’entroterra verso la Valle di Ledro. Si possono praticare il trekking, il nordic-walking, il canyoning e, al porto, nella frazione di Campione, anche windsurf, kite-surf e vela.

Fra sentieri, prati e boschi si possono fare anche passeggiate gastronomiche come avviene a giugno con le Cinque Miglia del Ghiottone. Un evento nel corso del quale ogni borgo visitato propone un piatto tradizionale.

E tra questi risaltano i tortelli di Tremosine alla polenta cùsa, preparata con farina nera, formaggio e burro. Da ottobre ad aprile molti ristoranti propongono lo spiedo, da accompagnare con polenta e vino rosso. Con la polenta si mangiano anche il capretto e il coniglio, mentre tra i dolci si ricorda lo spongadì.

La formaggella di Tremosine è, insieme al Garda, l’ottimo risultato della trasformazione del latte munto nelle stalle e nelle malghe. Prodotti naturali del versante bresciano del Parco Alto Garda, oltre ai formaggi, sono anche il miele e l’olio extravergine, ricavato a freddo con la molitura delle olive e la pressatura meccanica della pasta.

E poi ecco Bienno dove forza e compattezza si leggono nell’impianto urbanistico rimasto inalterato nel tempo, con stretti vicoli e corti acciottolate che si insinuano tra le possenti mura in pietra degli edifici medievali.

Due sono i principali itinerari di visita del borgo. Il primo parte da via Artigiani per andare alla scoperta del Vaso Re lungo il percorso disegnato dall’acqua. La storia industriale del borgo si fa concreta man mano che si incontrano i luoghi che l’hanno segnata: le antiche fucine ora Scuola di Fucinatura, l’opificio secentesco della Fucina Museo e il secentesco Mulino Museo, capace di produrre, con le macine di pietra mosse dall’acqua del Vaso Re, dell’ottima farina da polenta.

Il secondo itinerario si sviluppa nel centro storico di Bienno. Salendo lungo via Contrizio si incontra il palazzo Simoni Fè, il cui nucleo originario risale al XV secolo. Poco oltre c’è la torre Avanzini del 1075, a fianco della quale una stretta via conduce alla piazza su cui si affaccia la chiesa di Santa Maria Annunciata, costruita nel XV secolo tra i vicoli stretti e le alte case.

Si giunge dunque in piazza Castello con l’antica torre Mendeni e, continuando la salita, si passa sotto un’altra torre più minuta rispetto alle precedenti. All’apice di via Castello si trova la secentesca chiesa parrocchiale circondata da un ampio sagrato e dedicata ai Santi Faustino e Giovita, le cui statue si trovano in due nicchie in alto.

Per gli amanti della montagna, Bienno è un’ottima base di partenza per le escursioni, sia in estate, quando è bello raggiungere il Lago della Vacca a quota 2000 metri, da cui parte l’Alta via dell’Adamello, sia in inverno, quando gli appassionati di sci alpinismo trovano diverse possibilità di divertimento.

Bienno è un museo all’aperto dove secoli di storia hanno depositato forme architettoniche ancora leggibili. Per questo il comune ha predisposto un percorso di 14 pannelli illustrativi sull’itinerario “Il racconto delle pietre” che si snoda tra i palazzi del borgo e che consente di individuare le diverse tipologie edilizie che nel tempo si sono sovrapposte ed intersecate a Bienno.

Il ferro è il prodotto attorno al quale si è sviluppato l’antico abitato. Nel 2008 è stato costituito “L’ecomuseo del Vaso Rè e della Valle dei Magli” con l’obiettivo di mantenere in vita e rendere fruibile l’enorme patrimonio culturale del territorio legato alla millenaria arte della forgiatura. Tuttora operano in paese abili artigiani capaci di manipolare il ferro sotto i colpi del maglio.

Un’abilità che viene manifestata ancora di più durante la Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Antiquariato, l’ultima settimana di agosto. Si svolge nel borgo medioevale, reso fatato dalla luce delle torce, una delle più importanti manifestazioni della valle, cui partecipano centinaia di espositori.

Tipica della zona è la polenta, da accompagnare alle pietanze a base di carne e cacciagione: gustosissima è quella con la farina prodotta dalle macine in pietra del mulino seicentesco. Il dolce tradizionale è la spongada, una soffice focaccia di farina, uova, burro, zucchero, sale, latte, lievito.

I casunsei, invece, sono una sorta di ravioli ripieni e conditi con burro fuso, salvia e formaggio, sono squisiti, specie se i latticini vengono dagli alpeggi estivi sui monti attorno a Bienno. Ottima, infatti, è la produzione casearia con latte di malga.

Monte Isola sorge dalle azzurre acque del lago d’Iseo, ed è contemporaneamente montagna, lago e isola, con le gradazioni di colore offerte dagli ulivi e dai castagni.

Le undici frazioni che compongono il Comune hanno ognuna la sua storia, e quelle sul monte sono diverse da quelle sul lago, a partire dalla pietra con cui sono fatte le case: bianca e calcarea per quelle di monte, pietra di Sarnico per quelle verso la riva.

In mezzo al lago spuntano due isolette minori, San Paolo e Loreto, così piccole da non poter ospitare che una villa ciascuna, circondata di cupe conifere. Di Monte Isola, l’isola più grande dei laghi europei chiamata “la Capri del nord”, Siviano, a 250 metri d’altitudine, è da sempre il capoluogo.

Si sbarca sul pontile, nella frazione Porto, e davanti ad un grappolo di case antiche si ammirano la chiesetta e la cinquecentesca villa Solitudo. Salendo per una lunga e stretta stradina, dai gradini in pietra di Sarnico consunti, si giunge al centro dell’abitato, dove l’imponente torre Martinengo domina la piazza del municipio.

Siviano, in fondo, non è che un grandioso castello medievale trasformato con l’aggiunta di alcune fabbriche. Affacciato sul lago, con le sue case con archi, loggette, stipiti di pietra e abbellite dai fiori, è il regno degli inviti seducenti.

Si raggiunge Masse, a 400 metri d’altitudine, per una vecchia strada di acciottolato bianco che parte dal centro di Siviano. Belle le case in pietra e la piazzetta con la chiesa quattrocentesca di San Rocco, restaurata nel seicento.

L’abitato di Masse è quello che si è meglio conservato. Le case hanno il carattere della montagna, con muri in grossi blocchi di pietra locale, gli affacci rivolti verso le corti interne e il basso rustico sottoportico in pietra.

Peschiera Maraglio, un tempo abitata quasi interamente da pescatori, sembra fatta per vivere più all’aperto che dentro le abitazioni. Il lungolago, dove ancora sostano le barche, era tutto ricoperto di reti esposte al sole. Le case fiorite di gerani, gli stretti vicoli collegati da archi e scale che sempre riconducono al lago, l’odore del pesce che sta essiccando, ne fanno un luogo di fascino.

A Peschiera, dominata dalla mole del castello Oldofredi, vi sono diversi edifici di notevole interesse architettonico, come casa Erba, rivolta verso il lago con il suo portico di cinque arcate. Sensole, golfo del sole, non conosce i rigori invernali, per il clima mite e la bellezza dei dintorni, ed è forse la località più artistica dell’isola, celebrata da pittori e poeti.

A Senzano, piccolo paese che si trova sulla strada per Cure, è possibile visitare la piccola chiesa dedicata a San Severino. Con i suoi 500 metri d’altezza, Cure è la frazione più elevata, accovacciata ai piedi del santuario della Madonna della Ceriola. I suoi abitanti si dedicano all’agricoltura e conservano ancora le tradizioni del mondo rurale.

Il Santuario della Madonna della Ceriola è un luogo di religioso silenzio nel punto più alto dell’isola, a 600 metri, da dove si gode la più bella vista del lago d’Iseo, come dall’albero maggiore di una nave. Il Santuario, bianco com’è, sembra una perla incastonata nel verde dei pascoli e nel cielo azzurro.

Sotto, sui versanti della montagna, gli fanno da corona le undici frazioni di Monte Isola, quasi avvolte dal manto di protezione della Madonna della Ceriola. Ricco di ex voto, il santuario potrebbe essere uno dei più antichi luoghi di culto mariani in Italia, sorto agli albori del cristianesimo sul luogo di un tempietto dedicato a divinità pagane delle selve.

A Montisola non ci sono automobili. Niente rumore, niente smog, niente stress. Tutti a piedi o in bicicletta. Un consiglio è zaino in spalla e camminate che conducono verso i sentieri solitari che costeggiano il lago o salgono verso i poggi.

E dopo un po’ di fatica si viene ricompensati gustando le prelibatezze del luogo. Il menù comincia con un antipasto che comprende il salame di Montisola, sarde e cavedano essiccati con polenta, aule con cipolle oppure in carpione, e prosegue con un risotto al pesce persico o con una pasta al sugo di pesce di lago.

Per i secondi, si può scegliere tra il pesce di lago al forno o fritto, e la carne in umido, accompagnato dalla polenta cotta nei tradizionali paioli di rame. Il salame cotto e il cotechino sono invece cucinati con la verza. Dolci tradizionali sono i fritulì, una sorta di frittelle con le mele, le ciambelle e le crostate di frutta. Il vino è naturalmente quello della Franciacorta.

Dagli ulivi di Monte Isola si ricava un pregiato olio extravergine d’oliva Dop, dalle particolari proprietà organolettiche, usato per le sue virtù anche come medicinale. Un altro prodotto di vanto è il salame, confezionato manualmente nella frazione di Cure secondo un rito che si ripete identico da secoli, tra gennaio e febbraio, con luna calante. Un’altra tradizione locale è l’essiccamento del pesce, con tecniche tramandate nel tempo che permettono di ottenere un prodotto degno di raffinati palati.

A poca distanza, ma nel territorio bergamasco, ecco Lovere la cui vita, oscillante tra il suo incantevole lago e un artigianato siderurgico, si è sviluppata senza fratture per secoli.

Lovere ha cercato di non compromettere questo delicato equilibrio tra la bellezza del paesaggio e la realtà industriale e produttiva, aprendosi all’arte e ospitando sul suo territorio realtà insospettabili in un centro di dimensioni ridotte.

Dopo aver viaggiato tra i monti e le valli bergamasche e bresciane si arriva, improvvisamente a Lovere. Il tessuto urbano si è sviluppato in funzione del suo territorio, stretto tra lago e montagna, e si presenta come un grande anfiteatro.

Il vero spirito di Lovere, città lacustre, è nel suo originario anfiteatro, composto da palazzi costruiti con buon gusto e perfetto senso architettonico, che fanno da secoli degna cornice e splendida corona alla piazza del Porto, o piazza 13 Martiri, che è una delle più belle del lago d’Iseo

Dalla piazza, attraversando il rione delle “beccarie”, si sale per il centro storico e si arriva in piazza Vittorio Emanuele, dove l’orologio della vecchia torre civica scandisce il passare del tempo. In questa piazza, racchiusa tutt’intorno da splendidi edifici, confluiscono tutte le vie piccole e strette del borgo medievale.

Sul lungolago fa bella mostra di sé il palazzo Tadini. Sede dell’Accademia di Belle Arti istituita dal conte Luigi Tadini nel 1828, fu costruito in forme neoclassiche su disegno dell’architetto Salimbeni tra il 1821 e il 1826.

La galleria Tadini è uno dei musei più importanti d’Italia. Ospita una splendida collezione di opere di scuola lombarda e veneta del XV e XVI secolo, tra cui quadri di Lorenzo Veneziano, di Jacopo Bellini, di Domenico Tintoretto e del Parmigianino.

Sempre presso l’Accademia Tadini hanno luogo i Concerti di Musica da Camera, ciclo annuale di concerti, iniziato nel 1927, che propone un’ampia rassegna di concertisti di livello internazionale e mostre di pittura di artisti nazionali ed internazionali.

Proseguendo per il lungolago, dominato dalle belle facciate di numerose ville e palazzi, tra cui il cinquecentesco palazzo Marinoni e villa Milesi con il suo parco, appena passata la piazza si risale e ci si trova di fronte all’imponente basilica di Santa Maria in Valvendra, edificata tra il 1473 e il 1483, periodo di particolare espansione economica per Lovere.

Dalla Val Camonica e dalla Val Seriana, ma anche dalla pianura bresciana, arrivano molte varietà di formaggio e la farina di granturco macinata a pietra. Specialità della zona sono i salumi, tra cui la salciccia di castrato, la soppressa e il musetto.

Arrivati a Bergamo si visita Borgo Santa Caterina, quartiere della città.

Vivacissima giorno e notte e ricca di attività, Santa Caterina è una sorta di città nella città, che non gode di affascinanti dimore e palazzi, ma possiede uno spirito di bottega che si è mantenuto ancora oggi.

Il borgo rimane casa di giovani laboratori e di alimentari locali. Nel Novecento Santa Caterina fu definita il borgo dei fornai e ciò non si allontana dall’assetto attuale, considerando che solo nella via ne sono presenti tre, in cui farsi travolgere dal profumo di pane o farsi incuriosire dalla pasta fresca.

La ricchezza e varietà dei capolavori permanenti, tra cui gli importanti corpus dei pittori Lorenzo Lotto e Giovan Battista Moroni, sono arricchiti da diverse mostre provvisorie per mantenere vivo l’interesse artistico dei concittadini, oltre che dei turisti.

La Chiesa e il chiostro medievale a pianta quadrata del monastero dei Celestini, risalgono al ‘300 e si ergono inaspettati in mezzo ad edifici moderni. Le linee architettoniche e la struttura semplice rispecchiano i canoni dell’Ordine benedettino lontano dagli sfarzi.

Il Parco Suardi è lo spazio verde da non farsi sfuggire. Inaugurato nel 1950, è costellato di giochi e attrazioni per bambini e percorso da ampi vialetti, ideali per una passeggiata romantica. Qui si staglia un’epigrafe dedicata a tre esponenti della poesia dialettale: sullo sfondo dei loro versi arguti la storia del Borgo e dei suoi abitanti, luogo di vita e di socialità per artisti e cittadini.

L’Accademia Carrara di Bergamo si trova proprio nel Borgo Santa Caterina ed è uno dei musei più importanti d’Italia. L’Accademia ha un ricco patrimonio, costituito da opere di tipologie diverse. La raccolta più significativa è quella dei dipinti, che abbraccia un ampio arco cronologico, dal Rinascimento alla fine dell’Ottocento.

A dipinti e sculture, protagonisti del percorso di visita, si aggiungono una ricca collezione di disegni e stampe e preziosi nuclei di arti decorative: bronzetti, medaglie, ventagli, porcellane, peltri, argenti e oreficerie. I fondi antichi dell’archivio e della biblioteca storica completano il patrimonio museale.

Uno degli eventi religiosi e popolari più amati dai bergamaschi è la festa dell’Apparizione, che si celebra il 18 agosto, con spettacolari fuochi d’artificio, cena sociale lungo la via Santa Caterina e processione che culmina di fronte all’Accademia Carrara.

Altro evento estivo è rappresentato dai venerdì del Borgo. Tra giugno e luglio, per quattro venerdì sera consecutivi, il borgo di santa Caterina si chiude al traffico e si popola di mercatini, laboratori per bambini, musica, spettacoli, mentre bar e ristoranti si trasferiscono in strada.

I casoncelli sono il piatto tradizionale, pasta fresca e ripiena di carne, che nasce per riutilizzare gli avanzi bovini e suini. Il biscotto del Bigio, invece, è nato a San Pellegrino Terme, ma è stato riprodotto con la stessa ricetta dal 1934 e rivenduto solo da selezionati locali. Si tratta di un frollino dorato profumatissimo, ammaliante e intenso al palato

Lasciata la città di Bergamo si procede in direzione nord dove si scopre Gromo

Un villaggio nell’alta Valle Seriana che fu presidio di ricche miniere di ferro, poi sede di libero Comune e quindi luogo di smistamento verso i mercati europei di armi bianche, forgiate dai poderosi magli mossi dal suo torrente.

L’acqua è stata la sua ricchezza e la sua rovina. Ne ha plasmato le forme nelle ere preistoriche, ha portato energia e guadagno alle sue botteghe, e cancellato con una inondazione tutte le sue fucine, un giorno di novembre del 1666.

Vedere Gromo dall’alto dei pascoli e delle mulattiere, con le piode, i tetti d’ardesia, che la ricoprono come un duro e uniforme manto protettivo, non è sufficiente. Bisogna entrarci, in questo paese di montagna, e visitarlo con calma, per scoprire non solo la felice combinazione degli elementi (acqua, legname, aria buona) ma anche le ricchezze artistiche custodite da questa piccola comunità.

La scenografica piazza Dante con il duecentesco castello Ginami, il palazzo Milesi con l’elegante loggiato, la chiesa di San Gregorio con la sua pala d’altare secentesca in cui è raffigurato il borgo com’era, sono solo la parte più visibile di un patrimonio che comprende anche le residenze private con portali in pietra locale, i vicoli e le scalinate che percorrono la parte alta del centro storico.

Tutti questi elementi rendono l’antico borgo uno dei gioielli della montagna bergamasca. Ma resta ancora da vedere il monumento che meglio esprime la raffinatezza artistica raggiunta da questo borgo della Val Seriana, ovvero la chiesa di San Giacomo che si trova fuori del centro storico, lungo l’antica via di transito che prosegue verso l’alta valle.

Tale collocazione aveva forse lo scopo di rendere la chiesa l’elemento unificante tra il nucleo urbano e le frazioni sparse nel territorio. San Giacomo si presenta al fedele quasi accovacciata, nascosta, e con una sua struttura che si è formata nel corso dei secoli, molto austera nelle sembianze esteriori

A Spiazzi di Gromo, il Parco Sospeso consente di osservare la flora e la fauna alpina a 1300 metri di altitudine e di divertirsi utilizzando corde e liane, ponti e reti. Il territorio di Gromo, inserito nel Parco delle Orobie, è ricco di percorsi escursionistici che uniscono la bellezza del paesaggio alle testimonianze di antiche attività economiche lungo i corsi d’acqua, come cave, miniere, mulini e fucine.

A Gromo riveste particolare importanza la Processione del Venerdì Santo che prende luce dai falò che lungo il fiume Serio e sulle pendici dei monti disegnano i simboli della Passione. Per segnare il percorso sono usati come lucerne anche i gusci di lumaca. In questa occasione si mangia la maiasa, una specie di torta fatta con farina gialla, cipolle e fichi secchi.

E poi si arriva a Cornello dei Tasso, frazione di Camerata Cornello un angolo fuori dal tempo, che non è stato possibile rovinare.

Cornello dei Tasso è una delle località della provincia di Bergamo dove meglio si è conservata la struttura urbanistica medioevale.

Il secolare isolamento ha favorito il mantenimento dell’originario tessuto cittadino che è caratterizzato dalla sovrapposizione di quattro diversi piani edificativi. Sul piano superiore corre la via porticata, sovrastata da arcate in pietra, coperta da un soffitto in travi di legno e pavimentata in acciottolato, che costituisce l’elemento di maggior pregio di tutto l’abitato.

Sotto il porticato si aprono verso valle gli accessi agli edifici del piano inferiore e si affacciano verso monte le botteghe e le scuderie che nel periodo di maggior sviluppo erano il cuore commerciale del paese.

Separato dal contesto urbanistico è il palazzo Tasso, che sorge su uno sperone di roccia sul lato meridionale del borgo con evidente funzione di guardia verso la valle. Il paese è dominato dall’alto dalla chiesa, il cui campanile con finestre a bifore è tra i pochi esempi di stile romanico in Val Brembana.

L’aspetto più interessante riportato alla luce dai lavori di restauro è il grandioso ciclo di affreschi che ricoprono le pareti interne della cappella nobiliare dei Tasso e che risalgono al XV-XVI secolo. La complessità, la varietà dei temi e il notevole gusto stilistico rendono questo ciclo uno dei più pregevoli tra quanti adornano le chiese della Val Brembana.

Un itinerario interessante è quello che si snoda lungo le contrade nelle quali è documentata la presenza di abitazioni dei Tasso. Dal Cornello si sale ai Tassi, quindi al Bretto, con le sue antiche case ancora segnate dagli stemmi dei mastri di posta, la chiesetta che appartenne alla famiglia e, nella valle, i resti del vecchio mulino che per secoli macinò le granaglie dei contadini della zona.

Un giro tra le contrade alte porta alla Brembella e, da lì, attraverso una mulattiera, ai Lavaggi e al roccolo di Boffalora. Poco oltre, si entra nel fitto bosco della Lunga e si incontrano i gorghi spumeggianti della Val Secca.

Cornello offre una cucina semplice, a base di prodotti che si fanno apprezzare per l’intensità del gusto e dell’aroma. Il posto d’onore tra i primi piatti spetta ai casonséi, grossi ravioli fatti in casa con ripieno a base di pangrattato, formaggio, uovo, aglio e prezzemolo, e conditi con burro e salvia.

Passando alla polenta, accanto alla nota taragna, è tipica della zona la polenta cunsada, servita appena cotta, a bocconcini, ricoperti di taleggio fresco e conditi con panna e burro fritto con salvia. Prelibato anche il chisöl, un involtino di polenta ripiena di taleggio fresco che viene fatto abbrustolire sulla brace o sul piano della stufa.

Tra i prodotti del borgo risalta il Formai de mut dell’Alta Val Brembana. Un formaggio Dop la cui area di produzione corrisponde ai territori di 21 comuni della valle. Se ne distinguono due produzioni: una estiva, ottenuta con il latte degli animali al pascolo, più limitata e dunque più ricercata, e una invernale, proveniente dalle latterie e dalle aziende agricole di fondovalle.

Altri formaggi tipici della Val Brembana sono il Branzi, il cui sapore dolce e delicato viene dalle particolari essenze vegetali presenti nei foraggi della valle, l’Agrì, la Formagella, lo Stracchino e il Salva, prestigiosi prodotti dell’arte casearia garantiti dal marchio “Prodotti della Valle Brembana”.

Spostandosi verso il Lago di Como si arriva nel borgo di Tremezzo in un insieme fantastico di verde, acqua e pietra.

Sono quattro i piccoli borghi interessanti disseminati sul territorio comunale, di cui uno sul lago (Bolvedro) e gli altri tre in collina (Rogaro, Volesio e Balogno), tutti abbastanza ben conservati con l’acciottolato originario e le facciate in ordine.

I palazzi, le ville, le filande, certi scorci e tagli di luce, l’odore del lago. Nell’aria si respira qualcosa che fa capire di essere approdato a un nord dolce, mediterraneo, dove il clima fa crescere l’ulivo, la vite e i limoni sui terrazzamenti.

Il percorso per conoscere Tremezzo si divide in due parti: camminare tra i vicoli dei borghi in collina e visitare le ville storiche. Partendo da queste ultime, richiede una visita approfondita la celebre villa Carlotta del XVIII secolo, oggi museo con splendido giardino botanico.

Si prosegue con il parco di villa Mayer, risultato della ristrutturazione, a cura dell’architetto razionalista Pietro Lingeri, di una villa ottocentesca danneggiata da un incendio nel 1919. Bellissimo il parco a lago, in cui Lingeri ripropose il giardino all’italiana di villa Colonna a Roma.

Oggi il parco Teresio Olivelli è un’area attrezzata aperta al pubblico, dove è bello passeggiare, bere un bicchiere sulla terrazza della Darsena o prendere il sole vicino alla Tarocchiera. Ma Lingeri, a Tremezzo, è anche autore della particolarissima villa Amila, simile a una nave in mezzo agli alberi, posta all’imboccatura del torrente Bolvedro e affacciata sul lago.

Esaurito il giro delle ville, si possono scoprire i borghi in collina. Il percorso più invitante della frazione di Tremezzo è quello che si sviluppa attorno ai Portici Sampietro, sotto i quali si trovano numerosi locali e negozi di artigianato locale.

Sulla riva di fronte all’imbarcadero si incontra la chiesa di San Bartolomeo. Dell’edificio originale, risalente al XII secolo, restano solo alcune parti della struttura in pietra. Il resto è il frutto di un restauro in epoca barocca.

Da qui attraverso una serie di stradine in acciottolato si possono raggiungere i borghi collinari. Il primo è Rogaro, arroccato in un ambiente incontaminato con una magnifica vista sul lago. Il nucleo antico è costituito da case sei-settecentesche riunite attorno alla piazzetta barocca su cui si affaccia il santuario della Madonna degli eremiti.

Unico in Italia a portare il titolo di Madonna di Einsiedeln, o “degli Eremiti”, il santuario ha una storia da raccontare. Con la riforma luterana un gruppo di cattolici svizzeri fuggì dalla confederazione elvetica sconvolta da aspre tensioni religiose e si rifugiò sul lago di Como, portando con sé l’effige della Madonna Nera venerata nell’abbazia di Einsiedeln.

Lungo la stradina che collega Balogno a Volesio è incastonata la chiesa dei santi Pietro e Paolo, a struttura romanica preceduta da un portico. Restaurata nel 1732 circa, è ancora in buono stato. Meritano una visita anche tutti gli altri piccoli borghi, che danno al visitatore l’impressione di camminare all’indietro nel tempo, fra case contadine e scorci mozzafiato a picco sul lago.

Dal 2018 Tremezzo è fra i promotori del Lake Como Christmas Light un grande evento di luce che trasforma il bacino del lago nel più grande presepe del mondo. Un prolungamento della storica città dei balocchi che ha trasformato il capoluogo Lariano nella capitale del Natale in Lombardia.

La gastronomia lariana è legata ai prodotti che offrivano la terra e il lago. Polenta con farine di mais e di grano saraceno, latticini, zuppe di verdure, pesce. Piatto forte della tradizione è il risotto al pesce persico. Un risotto all’onda servito con filetti di pesce persico dorati nel burro e aromatizzati con salvia.

Altro piatto da non perdere è la polenta uncia, la classica polenta di farina mista largamente condita con formaggio, burro fuso e aglio dorato. Nelle cucine della Tremezzina è molto diffuso in stagione l’asparago, prodotto tipico della frazione di Rogaro, storicamente coltivato fra i filari di viti e servito in succulenti risotti o semplicemente bolliti con uova in tegamino, burro fuso e parmigiano.

Tra i dolci il paradell, frittella rotonda, grande, ripiena di mele, servita con una spolverata di zucchero, e la miascia, una prelibatezza con frutta autunnale, pane ammollato nel latte e frutta secca che danno origine a questa particolare torta decorata e profumata con ciuffi di rosmarino.

E poi il missoltino, detto anche misulten. Si tratta dell’agone, pesce di lago essiccato al sole, salato e aromatizzato con alloro, che nella tradizione era conservato per i mesi invernali e servito con fette di polenta grigliate.

Dal lago di Como si procede in direzione Milano e, dopo aver attraversato l’hinterland cittadino, si arriva a Cassinetta di Lugagnano  

Come i patrizi veneziani villeggiavano sul Brenta, così le nobili famiglie milanesi trascorrevano le estati lungo il Naviglio, nelle ville settecentesche che costituiscono il grande patrimonio di Cassinetta di Lugagnano.

I due nuclei urbani di Cassinetta e Lugagnano, situati sulle rive opposte del Naviglio Grande, sono collegati da un ponte a schiena d’asino. Il ponte sul Naviglio fu ricostruito nel 1862 per facilitare la navigazione sul canale. Accanto è posta la statua di San Carlo Borromeo, realizzata nel 1749 per ricordare la sua breve sosta nel 1584.

Di origine quattrocentesca, ma rimaneggiata nel Settecento è la chiesa di Santa Maria Nascente e Sant’Antonio Abate. Lungo il Naviglio, subito dopo il ponte di Cassinetta, si incontra l’oratorio di San Giuseppe, interessante esempio di rococò lombardo costruito nel 1742.

Le residenze nobiliari sul Naviglio, appartenute alle più importanti famiglie milanesi (Trivulzio, Visconti, Mantegazza, Parravicini ) sono “case da nobile” utilizzate dai proprietari per effettuare periodici controlli sulla gestione dei terreni da parte degli affittuari e come abitazioni per la villeggiatura.

Villa Negri è la prima dimora storica che si incontra sul Naviglio, sulla destra, appena arrivati a Cassinetta. Costruita nel 1761 dal generale austriaco Dembowski, nel 1875 fu acquistata, con la circostante Cascina Piatti, dall’allora sindaco di Milano Gaetano Negri.

Accanto al ponte, colorata del giallo della Milano settecentesca, appare la neoclassica villa Visconti Castiglione Maineri. Il fronte principale si affaccia all’interno sul doppio giardino all’italiana e all’inglese. Villa Cattaneo Krentzlin, protetta da un muro di cinta e nascosta dagli alberi, si allunga sulla riva del Naviglio subito dopo villa Visconti Maineri.

Villa Castiglioni Nai Bossi, l’ultima villa che si incontra sul Naviglio Grande nell’abitato di Cassinetta, risale alla prima metà del Settecento ed è probabilmente opera dello stesso proprietario, l’architetto Carlo Federico Castiglioni.

La più antica e grande dimora patrizia sulla riva destra del Naviglio è Villa Birago Clari Monzini. Un tempo si collegava al canale tramite un viale alberato di 800 metri che da piazza del Teatro proseguiva oltre il corso d’acqua fino alla grande esedra di villa Gambotto Negri.

Strade asfaltate e poco trafficate, tratti sterrati e piste ciclabili compongono l’anello di 200 km lungo il quale si snoda l’area del Parco cicloturistico dei Navigli. Basta spostarsi di qualche chilometro da Milano e il rumore dell’acqua che scorre tra i campi coltivati del Parco agricolo Sud e del Parco Ticino accompagna il ritmo della bicicletta, mentre le trattorie lungo la strada invitano a una sosta golosa.

Oltre alla bici, la barca: il Naviglio Grande è un canale navigabile che nasce prendendo acqua dal Ticino nei pressi di Lonate Pozzolo e finisce dopo 50 km nella darsena di Porta Ticinese a Milano. Nato come canale sia irriguo sia navigabile, come gli altri quattro Navigli lombardi (Bereguardo, Martesana, Paderno e Pavese) anche il Naviglio Grande ha accumulato nei secoli un grande tesoro rappresentato da nobili residenze estive, mulini, paesaggi rurali e naturali.

Poco distante Morimondo dove, quasi novecento anni fa, tutto iniziò dalla colonna ottagonale in pietra che i monaci francesi venuti da Morimond piantarono nelle zolle del Ticino, come atto di fondazione della nuova abbazia.

Questo paesaggio di fiume, prati, boschi, risaie e cascine ha ricevuto dai monaci la sua vocazione agricola. E c’è continuità tra i filari di pioppi e l’architettura cistercense che esprime la spiritualità dell’ordine, fatta di preghiera, studio, lavoro e rispetto della natura.

Le trame che tessono i fili del mondo mettono insieme il cielo e il mattone rosso di Lombardia, un’agricoltura fiorente e l’abbazia fondata nel 1136 da un gruppo di monaci venuti dalla Borgogna. Con l’abito bianco di lana grezza di pecora, questi edificarono presso le rive del Ticino l’abbazia di Santa Maria di Morimondo. Il monastero ha generato il borgo di Morimondo, e oggi il borgo vuole rigenerare il monastero: non solo l’ha restaurato, ma ne ha fatto proprio il linguaggio.

Una storia lunga secoli, perché il lavoro diretto dei monaci fu la condizione per lo sviluppo dell’agricoltura e la custodia degli ambienti naturali che contraddistinguono il territorio del parco del Ticino.

Le poche case del borgo sorto a ridosso dell’abbazia, in corrispondenza delle fattorie e delle grange, i centri agricoli del monastero, create dalle bonifiche dei cistercensi, sono state coinvolte nell’azione di recupero. Il risultato è un complesso omogeneo nella calda tonalità del cotto, che si sposa alla perfezione con i cieli sopra il Ticino, il verde di orti, prati e boschi.

Ma l’abbazia di Morimondo conserva tutti i caratteri di una bellezza che parla all’anima più che ai sensi, quindi è principalmente architettura monastica, essenziale, basata sulla misticità della luce nel rapporto con l’ombra e della geometria nelle dimensioni degli edifici.

Come tutti i monasteri cistercensi, anche Morimondo presenta una regolare distribuzione degli ambienti intorno al chiostro quadrato. Il porticato ha un lato romanico, appartenente alla primitiva abbazia, e tre rinascimentali, costruiti dai monaci fiorentini.

Si possono visitare tutti gli ambienti: lo scriptorium, dove i monaci amanuensi tra il 1170 e il 1210 circa, realizzarono una novantina di volumi miniati, la Sala del Capitolo, in cui veniva eletto l’abate e si esercitava il governo del monastero e il locutorium, dove l’abate assegnava gli incarichi.

Meta di gita domenicale dei milanesi, Morimondo è un’oasi verde nell’area più industrializzata e urbanizzata d’Italia. Non c’è niente, intorno, che possa sconvolgere la serenità di una giornata in campagna.

La zona del Parco Regionale della Valle del Ticino conserva la sua vocazione agricola: ovunque, cascine con orti e piante da frutto o terreni coltivati a riso, carne e latte a km zero. A Morimondo ci sono 14 cascine, alcune delle quali derivano direttamente dalle grange fondate dai cistercensi, come Fallavecchia, Monte Oliveto, Basiano, Ticinello e Fiorentina, la meglio conservata delle antiche grange, visitabile come fattoria didattica.

Alcune sono diventate agriturismi di qualità con produzioni proprie (cotechino, riso, carni bovine) come la cascina Lasso, mentre altre associano l’agricoltura alla cultura, ospitando nel fienile o nell’aia le proiezioni della rassegna itinerante “Cinema in cascina”.

Ad ottobre Morimondo e i suoi Sapori è una rassegna enogastronomica con Festa Contadina che celebra il mais, il riso e le ricette ad essi collegate. La specialità è la cassoeula con la polenta, piatto tipico lombardo che si ritrova, in realtà, in quasi tutte le trattorie, insieme con i risotti e il brasato.

Le fattorie di Morimondo forniscono il latte usato per lo stracchino e il gorgonzola, mentre i salumi che si gustano nelle trattorie sono tutti di produzione locale, tra cui ottimi il cotechino e il salame, crudo e cotto.

Si prosegue verso sud arrivando a Fortunago nella provincia di Pavia.

Qui bisogna venire in primavera, quando il bosco è tutto una fioritura di primule, narcisi e pervinche. Pieno di sole, di brezze e di bufere primaverili, questo luogo di antiche pietre rimesso a nuovo incita a una bellezza possibile, conciliabile con le esigenze della modernità.

Le facciate tutte in pietra a vista, i serramenti di legno in tinta naturale, la pavimentazione delle strade in mattonelle di porfido, l’illuminazione curata e soffusa, l’attenzione estrema per il verde pubblico, rendono questo paese adagiato sulle colline dell’Oltrepò pavese un perfetto esempio di equilibrio tra modernità e tradizione.

Ed è così che a Fortunago rivive con naturalezza e semplicità quel piccolo mondo antico fatto di eventi minimi e di nostalgia per ciò che non c’è più. Passeggiando nel borgo si possono ammirare una torre, che è quel che resta dell’antica rocca, insieme a un tratto di mura.

C’è poi la chiesa parrocchiale della seconda metà del Cinquecento, ed un Oratorio risalente al XVII secolo. Degna di nota è anche la secentesca chiesa di San Giorgio, che conserva un trittico a tempera su legno.

Appena sotto la chiesa si notano i resti dell’antico castello con le fondamenta di una torre rettangolare risalente al Quattrocento e alcune tracce di mura. Interessante anche l’attuale municipio che deriva da un’antica casa-forte.

Fortunago è il rifugio ideale per ritrovare emozioni che si credevano perdute. Per fuggire lo stress, ci sono anche i 400 ettari di bosco protetto, con percorsi segnalati e aree di sosta, all’interno di un più vasto territorio collinare con i suoi piccoli borghi, le antiche pievi, i castelli, le strade dei vini e dei sapori dell’Oltrepò pavese.

E restando in tema di sapori sicuramente da non perdere, a fine luglio, è la Sagra della schita, la focaccia locale, mentre il 14 agosto si svolge la Festa della paciada, un’occasione per gustare antichi piatti di questa terra. Il piatto del borgo sono i malfatti, prelibatezza vegetariana a base di erbette (in particolare bietole), pane grattugiato, formaggi e uova. Ottimo anche il brasato in umido con spezie e vino Bonarda.

Non molto lontano Zavattarello dove si scorge l’imponente rocca che sovrasta il borgo antico aggrappato alla collina.

L’esposizione a levante esalta i colori caldi e chiari della pietra arenaria e delle tinte dei muri segnate dal tempo.

Zavattarello è il paese più storico della provincia di Pavia per antichi fatti d’arme. Ma non è solo per il castello del celebre capitano di ventura Jacopo Dal Verme, che merita una visita. Innanzitutto, le pietre millenarie sono incastonate in un ambiente tra i più suggestivi dell’Oltrepò pavese montano, che richiama alla memoria le visioni dei colli umbri o toscani.

Ci si trova nella Val Tidone, anticamente abitata dai Liguri, una vallata sospesa nel tempo, dove la storia si legge ovunque, nel paesaggio agrario modellato dall’uomo come nei castelli, nelle antiche pievi ed abbazie.

La visita a Zavattarello inizia dalla piazza coronata di edifici in pietra, le antiche case di “su di dentro”, com’è chiamato il nucleo medievale che conserva la struttura urbanistica originaria. Il borgo, in parte ancora circondato da mura, è attraversato da una via stretta e sinuosa e da numerosi passaggi costruiti a raggiera verso la Rocca sovrastante.

Tutta in pietra, con uno spessore murario di oltre quattro metri, la rocca titanica con il ricetto fortificato, le scuderie, gli spalti, la chiesa e le sue 40 stanze costituisce un complesso architettonico tra i più interessanti della zona.

Tornando nella piazza, è l’arte antica a farsi ammirare nell’oratorio trecentesco di San Rocco, dove si segnala uno stupendo altare ligneo del quattrocento. Contrapposta alla rocca, all’altro lato del paese, si trova la pieve parrocchiale di San Paolo, dalla struttura romanica.

Manifestazioni artistiche, musicali, teatrali si svolgono durante il Luglio Culturale, mentre tra piatti e prodotti del borgo spiccano i ravioli di brasato, polenta e selvaggina salmistrata e il salame crudo e la pancetta di maiale stagionati secondo antiche ricette lombarde.

La scoperta dei borghi lombardi prosegue nella provincia di Cremona visitando Castelponzone, frazione di Scandolara Ravara

Posto tra il Mantovano, il Cremonese e il Parmense, territori di fiorente agricoltura, il borgo di Castelponzone rappresenta un esempio di recupero della dimensione rurale. A Castelponzone l’intreccio tra agricoltura e borgo è stato talmente forte in passato, da non poter essere rimosso.

Centro fortificato senza più fortificazioni, di sapore rinascimentale, Castelponzone ha rimesso a posto le facciate e ripristinata l’originaria pavimentazione in ciottolato negli strettini, i piccoli viottoli che l’attraversano.

Il borgo è delimitato dalla strada di circonvallazione che ricalca il tracciato delle antiche mura. La rocca, demolita a fine Ottocento, era circondata da un fossato, il cui tracciato è ancora visibile. All’interno, la struttura urbanistica è caratterizzata da isolati regolari. Delle due porte di accesso rimane quella meridionale col passaggio carraio centrale e tracce degli attacchi del ponte levatoio.

I portici della via centrale risalgono alla fine del XVI secolo: sotto di essi si aprivano osterie, negozi e botteghe artigiane. La chiesa parrocchiale, dedicata ai Santi Faustino e Giovita, è settecentesca e contiene una Santa Lucia del Genovesino.

Un altro edificio storico è la residenza signorile settecentesca conosciuta come “la villa”, con il suo porticato con architrave poggiante su colonne doriche e la struttura a U. Il resto sono abitazioni rurali che si allineano nei vicoli stretti e negli slarghi, spesso abbellite da balconi e finestre fiorite, immerse nella quiete della Bassa cremonese prossima al Po.

Esiste un immenso patrimonio rurale che è l’immagine di un passato povero ma dignitoso: fienili, stalle voltate, granai, abbeveratoi, dipinti murali, oratori campestri, e naturalmente le case padronali e le dimore dei braccianti.

Questo mondo in via di sparizione lascia un’eco a Castelponzone, dove la fisionomia del territorio rispecchia i segni delle opere di bonifica che hanno garantito terre all’agricoltura strappandole alle paludi..

Sul territorio comunale e nelle zone vicine sono presenti i bodri, piccole raccolte d’acqua ferma generate dal Po, nelle aree chiuse delle lanche, quando la piena del fiume si ritira. Sono ambienti ricchi di flora e di fauna che interrompono il paesaggio piatto della pianura padana e sono tipici della campagna cremonese.

Il filo verde delle piste ciclopedonali attraversa tutta la zona collegando le testimonianze di architettura rurale, di archeologia idraulica e quelle più prettamente storiche. Vengono, infatti, organizzati percorsi guidati pedonali e ciclabili alla scoperta del territorio.

Si possono distinguere vari itinerari, tra cui quello archeologico, dove lungo il tracciato dell’antica via Postumia il paesaggio conserva tracce della centuriazione romana, i cui cardi e decumani si perdono nei campi; quello rinascimentale, in cui la vicina Sabbioneta, città ideale del Rinascimento, e Mantova, capitale dei Gonzaga, sono a poche decine di km.

A questi si aggiunge quello della via Francigena. A pochi km dal borgo, infatti, si trovano chiese collegate a questo itinerario medievale, come la gotica pieve di Caruberto e la tardogotica chiesa di San Zavedro a San Giovanni in Croce. E poi l’itinerario delle ville e dei castelli, un percorso che tocca alcune ville-castello di costruzione ottocentesca.

La ricca offerta gastronomica locale comprende i marubini, un primo piatto composto da tre brodi riuniti di gallina, manzo e salame da pentola, e i tortelli di zucca condivisi con i mantovani di là dell’Oglio.

In particolare i tortelli sono conditi con ragù rosso ai funghi chiodini ed i marubini con crema di lambrusco. Tra i secondi, il cotechino cremonese e il lesso accompagnato dall’immancabile mostarda, mentre dal fiume di latte che esce dalle stalle cremonesi, si ricava un ottimo grana padano.

Soncino è un luogo di acque dal corso instabile che diventate canali, mulini e archeologia industriale.

L’imponenza delle mura colpisce il visitatore appena arrivato a Soncino. Costruite nella seconda metà del XV secolo, si possono meglio apprezzare percorrendone il circuito esterno: la struttura fortificata si erge alta sul piano della campagna e si sviluppa per due km.

L’attuale stato di conservazione permette di osservare la tecnica costruttiva, con l’ordinata tessitura dei mattoni, la serie regolare di torrioni e bastioni e le tre porte (a Sera, a Mattina e di Sotto). La rocca fu costruita in un solo anno, il 1473, mentre l’originale torre cilindrica di sud-ovest deve la particolare struttura al riutilizzo di un preesistente torrione della cinta muraria.

Lasciata la rocca, si prosegue lungo il fossato orientale fino a raggiungere lo spalto delle mura. Questa parte del borgo è ora occupata dal fabbricato dell’ex filanda Meroni, che presenta i caratteri eclettici dell’architettura tardo-ottocentesca con la sua alta ciminiera in cotto incombente sulle mura.

Giunti a Porta San Giuseppe, si entra nel borgo da Contrada Grande, la strada principale. Sul lato orientale si incontra il palazzo Azzanelli costruito da una famiglia di mercanti arricchitasi con il commercio dei pannilana. Poco oltre, dall’altro lato della strada, il palazzo Zardina-Cropello è la ristrutturazione tardo-settecentesca dell’antico Ospedale dei pellegrini.

L’ultimo percorso all’interno della cinta muraria tocca alcuni dei monumenti più rilevanti del borgo, quali la pieve e la Casa degli stampatori ebrei. Di origini antichissime, tra il VI e il VII secolo, la pieve di Santa Maria Assunta è il risultato di numerose trasformazioni dalla fase romanica alla riforma tardo-cinquecentesca.

Fuori del borgo, sorge la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Iniziata nel 1492 e consacrata nel 1528, grazie al mecenatismo degli Sforza, che l’hanno voluta, racchiude molti tesori d’arte. Di grande valore storico l’affresco dell’Assunzione della Vergine di Giulio Campi, la prima manifestazione manierista di uno dei più grandi pittori del Cinquecento lombardo, influenzato da Giulio Romano.

A Soncino le radici amare, dalla forma simile a quella di una carota, si consumano come verdura invernale e si accompagnano, come nella sagra a loro dedicata, a fumanti salamelle e a un buon bicchiere di vino. Ma hanno anche un effetto ipotensivo, purificano il sangue dal colesterolo e, secondo la tradizione locale, producono anche un’azione tonico-digestiva.

l tour tra i borghi più belli della Lombardia si conclude con Gradella, frazione di Pandino, dove, in un paesaggio di risorgive e di paludi bonificate, si entra in una dimensione quasi fiabesca, come se gli antichi boschi che qui sorgevano chiamassero a raccolta il verde, l’acqua, l’ombra, la frescura, il silenzio, i dolci rumori dei campi.

L’abitato rurale di Gradella si presenta con le caratteristiche case dipinte in giallo, profilate di mattoni rossi e con le corti comunicanti. Ai margini del borgo emerge villa Maggi, già esistente nel XVII secolo, che deve il suo aspetto attuale alle modifiche apportate nel XIX e XX secolo. Al centro di Gradella si erge la chiesa Parrocchiale costruita a partire dal 1895 e dedicata alla Santissima Trinità e a San Bassiano,

Da vedere il castello Visconteo, di particolare importanza perché è il meglio conservato tra i castelli costruiti dai Visconti nel XIV secolo. Edificato come luogo di ricevimenti, battute di caccia e incontri conviviali, ha forma quadrata, eleganti porticati ed ampia corte, mentre ogni stanza conserva le pitture volute dai signori di Milano, soprattutto motivi geometrici alternati agli stemmi di famiglia.

La necessità della tutela ambientale, qui, si sposa con la vocazione agricola del territorio, messo a dura prova dalla meccanizzazione e dallo sviluppo intensivo. Di recente è stato istituito il Parco del Tormo, allo scopo di preservare l’ambiente naturale lungo le rive di questo fiume. Un altro intervento apprezzabile è la conservazione dei fontanili, formati dalle acque sotterranee che riaffiorano in superficie.

In questa località vi sono alcuni ristoranti nella zona, ospitati in antichi cascinali, in cui si può fare una bella esperienza culinaria grazie ai prelibati tortelli cremaschi, preparati con amaretti, spezie ed erbe aromatiche, al foiolo cucinato con le verdure e all’irrinunciabile panarone. un tradizionale formaggio padano dal caratteristico gusto amarognolo, nato proprio a Pandino.

Alessandro Campa

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Regione dai molteplici volti e dalla storia che ne ha caratterizzato la sua evoluzione

La bellissima punta dello stivale. La Calabria, regione dai molteplici volti e dalla storia che ne ha caratterizzato la sua evoluzione. Un territorio costellato da piccole località, piccole comunità che si fondono insieme all’interno di parchi nazionali, montagne e mare.

Il viaggio all’interno di questa regione inizia nel suo centro abitato più settentrionale, al confine con la Basilicata, dove nella provincia di Cosenza si incontra Rocca Imperiale 

Un borgo in cui si viene accolti dal monastero dei Frati Osservanti che ospita al suo interno un coinvolgente Museo delle Cere che offre una sensazionale e suggestiva atmosfera grazie alla compresenza di elementi di misticità e alla combinazione spettacolare tra il sacro ed il profano.

Numerose sono le personalità che qui vengono rappresentate con ricercata e acuta verosimiglianza a quelli che sono stati le donne e gli uomini simbolo del Novecento italiano. Non mancano poi personaggi popolari che con le loro gesta hanno dato splendore e fama a tutta la comunità. Tra le pareti di quello che un tempo fu luogo di preghiera e di culto, si respira un’aria trascendentale con le statue che evocano un contatto quasi umano.

La struttura del monastero, invece, non si discosta dal modello classico dell’architettura francescana. Come tutti i conventi dell’epoca, era dotata di chiostro con cisterna, porticato, celle e chiesa. Sono notevoli qui la semplicità delle linee e il tentativo di qualche bravo frate nel rendere bello e artistico qualche dettaglio come le cornici interne ed esterne della cupola e i capitelli dei pilastri della cisterna.

Un altro edificio di culto di grande spessore è la Chiesa di Santa Maria in Cielo Assunta, attuale chiesa madre.

Non ci sono notizie di cappelle nell’abitato, ma, annessa all’ospedale, doveva esserci, già nel secolo XIV, quella del Crocifisso. Con l’andare del tempo ne sorsero diverse: prime fra tutte quella di San Giovanni, quattrocentesca e poi, in ordine cronologico, furono edificate quella delle Cesine, in campagna e, in ultimo, quella della Croce, all’ingresso del paese.

A Rocca Imperiale sono principalmente due gli eventi. Il 19 agosto la mostra d’arte Dal tramonto all’alba, mentre l’ultima settimana del mese ha luogo Il Federiciano, festival artistico e concorso di poesia. In inverno l’ultima domenica di Carnevale si festeggia con la sfilata in maschera e la Sagra delle maiatiche, frittelle con peperoni secchi. L’offerta gastronomica continua con frizzul ca’ millic, maccheroni con sugo e mollica, arrosto di capretto e di maiale, peperoni e melanzane fritte, e muffit, sfogliata con ciccioli di maiale.

Oriolo borgo di origine remote, nacque come fortezza a difesa dei cittadini scappati dalle coste per rifugiarsi dalle continue incursioni dei saraceni.

Arroccato su uno sperone a circa 450 metri d’altezza, conserva una struttura medievale con facciate di palazzi nobiliari.

Il suo Castello, principale fortezza del borgo, fu costruito dai Sanseverino, ed era in origine a pianta quadrangolare con corte interna. Anticamente vi si accedeva tramite un ponte levatoio, sostituito in seguito con una scalinata col portale e lo stemma dei Pignone.

Abbandonato durante il periodo barbarico, il castello venne ricostruito nello stesso luogo in epoca bizantina e adornato con affreschi del Seicento. Recentemente restaurato, il castello conserva la vecchia struttura con due torri di guardia e il mastio.

Adiacente a questo spicca la chiesa di San Giorgio, Chiesa Madre di Oriolo, luogo di culto di origine normanna. La chiesa Madre custodisce reliquie di San Giorgio e di San Francesco da Paola, una collezione d’argenti, statuine del Seicento spagnolo, un settecentesco Ecce Homo in terracotta.

Un altro notevole edificio è l’ex-monastero francescano che venne costruito a metà Quattrocento a ridosso del borgo. Un luogo depositario della reliquia di S. Francesco di Paola che padre Dionigi Colomba portò dalla Francia, quale dono della regina Caterina dei Medici

Ai margini del centro storico, quasi fuori le mura, fu costruita la chiesa di Santa Maria delle Virtù cui fu annesso un ospedaletto, mentre Palazzo Giannettasio, risalente al 1700, offre ancora la sua bellezza conservando intatto il salone delle feste con soffitti decorati ed una stanza in cui è presente un affresco raffigurante San Giorgio che uccide il drago.

Al pari di molti altri paesi calabresi che hanno una parte disabitata, anche Civita ha le sue crepature e rovine.

Un borgo fantastico, uno dei 25 comuni arbëreshë della provincia di Cosenza, fondato intorno al 1471 da profughi albanesi che si erano rifugiati in Calabria per sfuggire all’occupazione turco-ottomana dei Balcani.

Nel cuore del Parco del Pollino, incastonato tra le rocce per rendersi invisibile alle scorribande dei saraceni, Civita è uno scrigno che custodisce le antiche tradizioni del popolo arbëreshe. Civita è uno degli insediamenti meglio conservati della Calabria interna, caratterizzato da una struttura urbanistica fatta di viuzze e slarghi che si intersecano le une negli altri.

Le rughe, i vicoli stretti tutti in salita, si dipartono con andamento circolare verso le piazzette che collegano i vari nuclei urbani. Una struttura presente nei tre principali rioni, Sant’Antonio, il più antico e più affascinante, Piazza e Magazzeno che si chiama in albanese gjitonia, termine d’origine greca traducibile con “vicinato”.

La gjitonia ha un significato urbanistico e nello stesso tempo è il nucleo base dell’organizzazione sociale, rappresentando la porzione più piccola del tessuto urbano, costituita da una piazzetta nella quale confluiscono i vicoli. Qui ci si riunisce a ricamare, a conversare, ci si parla dal galti, il ballatoio davanti alla porta d’ingresso.

A Civita sono caratteristici anche i comignoli e le “case parlanti”.

I comignoli sono quasi delle opere d’arte, che rappresentavano la firma per una nuova casa, di cui diventava il totem, con la funzione non solo di aspirare il fumo dai camini, ma anche di tenere lontano gli spiriti maligni. Sono una cinquantina i comignoli storici, costruiti probabilmente tra fine Seicento e inizio Novecento.

Passeggiando per il borgo si incontrano inoltre alcune abitazioni dall’aspetto antropomorfo, le cosiddette case di Kodra o parlanti, una sorta di omaggio al pittore albanese di fama internazionale naturalizzato italiano Ibrahim Kodra. Si tratta di abitazioni molto piccole, con finestrelle, canna fumaria e comignolo, la cui facciata richiama con evidenza la faccia umana.

La parte più antica del paese è il quartiere Sant’Antonio, che ha origini medievali e un tessuto urbano in cui spiccano non solo i comignoli decorati, ma anche forni pensili e logge. Nel centro storico, oltre alla cappella di Sant’Antonio e a quella cinquecentesca di Santa Maria della Consolazione, è da visitare la chiesa di Santa Maria Assunta, costruita in stile barocco nella seconda metà del XVI secolo.

L’impianto è orientale: guarda verso il sorgere del sole e reca i simboli e le forme della teologia bizantina.

Oggi, infatti, vi si celebra la liturgia bizantina, perché gli albanesi d’Italia sono cattolici di rito greco.

Nella chiesa le statue sono sostituite da icone: quelle del Cristo Pantokràtor e della Vergine Odigitria sono state dipinte da Alfonso Caccese, e quelle delle dodici feste dell’anno sono giunte da Atene.

Dal borgo, scendendo oltre 600 gradini, si arriva al Ponte del Diavolo, in un paesaggio rupestre d’intatta bellezza: un canyon con le gole più lunghe d’Italia e una parete rocciosa che sembra un fondale teatrale.

L’esile e vertiginoso ponte, che in base alla leggenda, solo il diavolo poteva costruire in una posizione così ardua, conduce alle gole del fiume Raganello, lunghe 13 km e paragonate, in piccolo, al Gran Canyon del Colorado per l’unicità ambientale e le sculture naturali modellate dal vento.

Visitare Civita significa sicuramente fare una sosta al Museo Etnico Arbëreshë che raccoglie testimonianze di una cultura minoritaria ma viva, quella dell’etnia arbëreshë, legata alla tradizione religiosa greco-bizantina e al mondo contadino.

Il museo presenta diverse sezioni interessanti, come quelle sulla cultura materiale con oggetti della vita quotidiana, e sul costume arbëreshë, con splendidi modelli arricchiti di ornamenti in oro.

Proprio il costume tradizionale rappresenta per gli italo-albanesi il simbolo di una coscienza etnica collettiva, uno dei legami più forti con il proprio passato. Realizzato in ricchi tessuti di raso e sete naturali dai colori vivaci, ricamati e laminati in oro, il costume arbëreshë è considerato tra i più belli delle raccolte internazionali per la varietà, gli echi orientali e l’austero fasto bizantino.

La comunità arbëreshë, due settimane prima di Carnevale, con il Prigatorët, ricorda i defunti offrendo ai loro parenti e conoscenti grano bollito, mentre durante la Settimana Santa la passione, morte e risurrezione di Gesù sono evocati secondo i riti della liturgia greco-bizantina.

Il martedì dopo Pasqua, invece, ha luogo la Vallja, danza etnica di antiche origini, documentata nella cultura illirica e greca, che si svolge nella piazza e nelle strade del borgo per ricordare la vittoria di Skanderberg sui turchi.

Anche la gastronomia locale è un connubio tra tradizioni arbëreshë e la cucina tipica del Pollino. La sapienza delle massaie unita a materie prime di qualità e alla presenza di erbe aromatiche, sforna piatti ricchi di sapore: pasta fatta in casa condita con sugo di capretto, gnocchetti con ricotta pecorina, fettuccine con funghi porcini, agnello e capretto alla civitese con accompagnamento di vino del Pollino.

Circoscrivendo la parte calabra del Parco Nazionale del Pollino e si raggiunge Morano Calabro

Abbarbicato sul colle, con le case strette le une alle altre, è un borgo che con i suoi 2248 metri costituisce una presenza ineludibile.

La bellezza di Morano sta nella delicata combinazione di arte e bellezze naturali: la pietra degli archi e dei torrioni si sposa con la maestà dei monti circostanti creando uno scenario davvero unico. La maglia urbana, fitta e intricata, fa di Morano uno dei centri storici più suggestivi dell’intera Calabria.

La scoperta di Morano inizia dalla chiesa di San Bernardino da Siena, un gioiello di architettura monastica quattrocentesca in stile tardo-gotico. La facciata è dominata da un bel portale ogivale in pietra gialla, mentre l’interno è mistico e severo come tutti gli ambienti francescani.

Risalendo il quartiere dei Lauri, dove vi era uno stanziamento di monaci bizantini, si raggiunge la collegiata di San Nicola, costituita da due corpi di fabbrica, il superiore quattrocentesco, ma di aspetto barocco per i rifacimenti tardo-settecenteschi, e l’inferiore di epoca precedente.

Dal rione San Nicola, attraverso archi, sottopassi, viuzze e slarghi che rivelano stupendi scorci paesaggistici, si raggiunge il castello di origine normanna che risale al XII- XIII secolo, ma ampliato tra il 1515 e il 1546 da architetti napoletani per conto del Principe Sanseverino che lo elesse a propria dimora.

Da lì il passo è breve per la collegiata dei Santi Pietro e Paolo, la chiesa più antica di Morano, risalente all’anno Mille, ma ristrutturata al suo interno in chiave tardo-barocca. Altra chiesa-museo, per l’elevata concentrazione di opere d’arte, è quella di Santa Maria Maddalena, con la cupola e il campanile maiolicati giallo e blu visibili da ogni parte del centro storico

Morano è anche ricca di palazzi gentilizi, costruiti per lo più tra Sette e Ottocento dalle famiglie benestanti.

Tra questi il seicentesco palazzo Rocco, l’elegante palazzo Salmena, palazzo Cozza col suo loggiato angolare e palazzo Lauria con il bel portale barocco.

Il borgo di Morano ricade all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Pollino, circa 40 mila ettari, ed è quindi sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale. Da questa, che è la più alta montagna del Sud, nelle giornate più belle è possibile vedere i tre mari, Adriatico, Jonio e Tirreno.

La natura intorno a Morano offre anche prelibatezze come caciocavallo, mozzarella, treccia, ricotta, pecorino, tutti derivanti dalla lavorazione artigianale del latte di pecora autoctona. A questi si aggiungono gli insaccati di maiale e la pasta fatta in casa: la scelta è tra cavateddri (gnocchi), rascateddri (maccheroni con sugo di salsiccia), lagane (tagliolini) con fagioli o ceci. Tra i piatti esclusivi di Morano c’è lo stoccu e pateni, stoccafisso con patate e peperoni secchi.

Proseguendo verso nord, ma nel versante ovest della regione, si incontra Aieta un borgo dell’Alto Tirreno cosentino che tra mare e montagna, sorprende per il suo raro tocco rinascimentale.

Questo viene offerto dal palazzo nobiliare, accerchiato da stretti vicoli dove si fanno ammirare i portali in pietra scolpiti da maestranze locali. Il borgo di Aieta guarda in alto, alla montagna dove corrono i lupi, al verde abbraccio del Pollino. Da Aieta lo sguardo spazia dalla dolcezza mediterranea del golfo di Policastro e ai rudi contrafforti dell’Appennino, in un bel gioco di contrasti.

Aieta ha origine medievale. Le sue stradine strette e in dislivello riportano agli anni intorno al Mille, quando in queste contrade giunsero gli abitanti della cittadina magnogreca, lucana e poi romana, di Blanda Julia, abbandonata perché esposta alle scorrerie dei corsari saraceni.

Il borgo, le cui note di colore dominanti sono il bianco delle facciate e il rosso dei tetti, si stringe intorno al suo edificio più prezioso, il palazzo eretto nel XVI secolo dai Martirano, ampliato dai marchesi Cosentino e poi venduto agli Spinelli di Scalea.

Uno dei pochi esempi dello stile rinascimentale applicato all’edilizia civile in Calabria.

Tra gli edifici religiosi, invece, spicca la chiesa madre, dedicata a Santa Maria della Visitazione, realizzata nel XVI secolo su impianto di età normanna. A 800 metri dal centro storico, nella cappella di San Vito Martire del XVII secolo, con portale ad arco e portico di ingresso, è conservata la statua lignea settecentesca del patrono di Aieta.

Nell’area archeologica di Monte Calimaro, ad 895 metri s.l.m., una grotta rivela l’antico insediamento di Aieta Vetere. Passaggi secolari di pastori, contadini, legnaioli e carbonai, conducono a boschi di cerri e faggi dove si può incontrare il giglio rosso.

Posto tra mare e montagna, il borgo è collegato, grazie a una bella strada panoramica, ai centri costieri di Praia a Mare e di Diamante. Con facili percorsi di trekking si raggiungono anche i paesi di Papasidero, Laino Borgo e Laino Castello, e con uno più impegnativo la cima del monte Ciagola a 1462 m.

Ad Aieta è molto rinomata la Sagra del Prosciutto, il 12 agosto.

Un evento che rende bene l’idea della bontà del prosciutto di maiale, che ad Aieta presenta la caratteristica di un gusto un po’ salato. Altri salumi portano in tavola i sapori di questa terra, come la pancetta affumicata (vrina in dialetto locale), la salsiccia, il capocollo e la soppressata, nel cui impasto spicca il pepe rosso.

Tra i piatti che offre il borgo sono da gustare i fusilli, una pasta lunga stesa con il ferretto e condita con sugo di carne di capra o di maiale o, all’aietana, con olio, aglio, mollica di pane, acciughe salate e pepe rosso. Tra i secondi, invece, le cotiche di maiale e fagiolini e la cossa ‘mbittunata, la coscia di castrato o agnello con aglio, peperoncino, prezzemolo, vino bianco e rosmarino.

In direzione sud ecco Buonvicino in parte montano e in parte dislocato nella valle del fiume Corvino.

Il suo territorio arriva quasi a lambire il Tirreno ed è cinto da ulivi secolari nella fascia collinare, profumato dalle verdi cedriere lungo il corso del fiume, incorniciato da magnifici boschi sulle alture.

Il borgo antico sorge su uno sperone roccioso all’interno del Parco nazionale del Pollino e accoglie in un dedalo di viuzze e scalinate su cui si affacciano portali di buona fattura. Buonvicino, tra le sue particolarità, ha un belvedere in cui è posta la statua monumentale di San Ciriaco, da dove lo sguardo spazia sul parco marino della Riviera dei Cedri e sul golfo di Policastro.

Sull’impianto medioevale si sviluppano le abitazioni costruite sui dirupi a strapiombo, con archi e supporti dominano nella visione prospettica delle stradine, mentre le case più signorili e i palazzotti portano il segno delle differenti epoche anche attraverso i portali. 

Nel centro storico sorge il palazzo De Paola dei baroni di Malvito, come degni di nota sono anche i tre palazzi nobiliari attribuiti alla famiglia Cauteruccio.

Il primo è abbandonato nella piazzetta XVII Settembre, il secondo, acquisito dal Comune, è ora sede del Museo Arti e Gusto Buonvicino, il terzo, ha dato vita, insieme ad altri immobili, al Borgo dei Greci, il primo Albergo Diffuso del Parco del Pollino.


Il Museo Arti Gusto Buonvicino MAGB espone numerosi attrezzi e strumenti della tradizione contadina: 350 pezzi raccolti e catalogati nel corso di più di 30 anni. Il Museo racchiude la storia del paese in cinque sezioni tematiche: archeologia, arte popolare, arte sacra, arte contemporanea e beni ambientali. Una sala è dedicata a Ippolito Cavalcanti, vissuto a cavallo tra XVIII e XIX secolo, duca di Buonvicino e gastronomo alla corte dei Borboni, autore del Trattato di cucina teorico-pratica contenente più di mille ricette.

Da Buonvicino partono numerosi sentieri naturalistici situati nel Parco Nazionale del Pollino, un’area naturale dove la presenza dell’uomo è rarefatta e il panorama comprende solo verde, spazio, cielo e roccia. Nella valle del Corvino si può visitare la grotta in cui visse da anacoreta San Ciriaco Abate tra il X e l’XI secolo, mentre a valle del villaggio di Serapodolo, nei cui pressi hanno il loro habitat cinquanta tipi di orchidea selvatica, si raggiunge il Sasso dei Greci, un antico insediamento di origine ellenica.

Risalendo la montagna, a 800 m d’altitudine si trova il santuario della Madonna della Neve.

Nel corso degli anni la chiesa è stata ampliata, decorata ed è diventata meta di pellegrini, soprattutto in occasione della festa del 5 agosto. Dalla vetta del monte, dove è posto il Santuario, si gode una vista unica, che spazia dal Golfo di Policastro alla Sicilia e sul verde riposante dei boschi della catena Appenninica, in un fantastico spazio panoramico.

Il 4 e il 5 agosto, infatti, si celebra la festa dedicata alla Madonna della Neve tra tarantelle e piatti tipici. Segue, a metà settembre, la festa patronale, in cui San Ciriaco è portato in processione nella valle del Corvino, dove lo si ricorda mangiando fusilli con sugo di carne di capra, baccalà e peperoni fritti, spezzatino e trippa di capra.

Nel periodo pasquale la cultura gastronomica si intreccia con quella religiosa: è tradizione trascorrere la Pasquetta nel Parco del Pollino portando con sé pietanze come la pasta al forno, il capretto con patate al forno, la frittata di asparagi, ‘a pizzatua dolce o salata.

A poca distanza si trova Altomonte che presenta una meravigliosa vista sul Pollino, la piana di Sibari e il mar Ionio.

Ma ulteriori sorprese riserva questo luogo dalle antichissime radici fenicie, dove i vini pregiati che avevano attirato i romani, sarebbero poi stati ignorati dai monaci basiliani dediti all’ascetismo.

Una vena orientale aleggia su Altomonte, segnata dalla persistenza del rito greco e dall’impianto urbanistico di derivazione araba, fatto di vicoli ciechi, strade e stradine che si incrociano e si annullano come in una casba.

Con la sua muraglia di case, balconi e ruggini, Altomonte cerca di conservare la bellezza aristocratica e austera che ne fa uno dei centri artistici più importanti della regione.

Altomonte è una cittadina difficile da dimenticare, tutta vicoli e scalinate intorno alla chiesa della Consolazione, il massimo esempio dell’arte gotico-angioina in Calabria.

Adiacente a questa si presenta il Convento domenicano che oggi ospita il Museo Civico, in cui è presente una straordinaria raccolta di opere d’arte provenienti la maggior parte dal Convento e dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione. Su tutte spiccano i capolavori dei maestri toscani del Trecento, come il San Ladislao di Simone Martini, commissionato da Filippo Sangineto nel 1326, e le due tavole di Bernardo Daddi, pittore fiorentino seguace di Giotto.

Su piazza Tommaso Campanella è ricordato con un monumento il soggiorno del filosofo di Stilo nel Convento domenicano, costruito a partire dal 1440 e di cui si ammira il chiostro della stessa epoca. Sulla stessa piazza si affaccia palazzo Pancaro, risalente al XVI secolo, una delle più antiche dimore gentilizie.

Lasciata la piazza, si raggiunge piazza Balbia, che nel medioevo era il luogo delle assemblee pubbliche, il cui slargo ospita la chiesa di San Giacomo Apostolo, di probabile origine bizantina e con interno barocco.

Da piazza Balbia continuando per le stradine tortuose del centro storico si arriva in piazza San Francesco di Paola su cui si affaccia l’omonima chiesa con l’attiguo complesso monastico, ora sede del Municipio, al cui interno si ammira un bel chiostro settecentesco.

A San Francesco di Paola è dedicata la festa patronale che ha luogo la seconda domenica dopo Pasqua, mentre a luglio e agosto si può assistere a Festival Euromediterraneo, rassegna di teatro, danza, musica e arti visive: una delle manifestazioni culturali estive più importanti del sud Italia.

A settembre ecco Di… Vino Jazz, assaggi itineranti nel borgo antico tra jazz, vino e gastronomia. Ad Altomonte la cucina contadina punta sulla genuinità degli ingredienti. Piatti forti sono le paste fatte in casa, le minestre a base di verdure e legumi, la mischiglia, composta da nove erbe spontanee cotte insieme. Tipiche del luogo sono le cicerchie, raro legume che sta tra i ceci e i lupini e i zafarani cruschi, peperoni essiccati al sole e saltati nell’olio bollente.

Dirigendosi a sud, verso la costa tirrenica, si trova Fiumefreddo Bruzio

Si accede attraverso la Porta merlata che si apre su piazza del Popolo, dove già si intravedono i vicoli ciottolati in pietra viva, e i cui contorni sono segnati da tre monumenti.

La chiesa Matrice di San Michele Arcangelo, edificata nel 1540 e rimaneggiata nei secoli, si presenta con l’aspetto posteriore al terremoto del 1638 e conserva pregevoli tele di Francesco Solimena e Giuseppe Pascaletti .

Sulla piazza, si affacciano a destra il palazzo del Barone Del Bianco e a sinistra il palazzo Gaudiosi. Proseguendo per via Risorgimento si arriva, passando davanti a palazzo Zupi, dotato di splendido portale, ai ruderi del castello, costruito nella parte alta del borgo sugli strapiombi del vallone.

Da Largo castello ci si dirige verso piazza Vittorio Veneto, il punto focale della vita cittadina, dove fa bella mostra di sé palazzo Pignatelli, di fattura cinquecentesca e dimora di diversi feudatari. Andando verso Largo Torretta si incontra la chiesa dell’Addolorata, di antichissima origine, XI secolo, ma di aspetto barocco, con pregiati lavori di stuccatori calabri all’interno.

Ci si dirige poi verso la Rupe dove sorge la chiesa di San Rocco del XVIII secolo, costruita a pianta esagonale sulla cinta muraria e nei pressi della Porta di mare.

Gli affreschi dell’interno sono di Salvatore Fiume (1980) e rappresentano San Rocco che salva il popolo colpito dalla peste.

Alle spalle del borgo, i rilievi della catena costiera offrono diversi spunti per le escursioni, come la Grotta dell’Eremita in cima allo sperone della Timpa Badia, dove trovarono rifugio gli asceti in epoca bizantina, e la zona selvaggia della Bocca d’Inferno. Storia e natura, infine, si incontrano al Fiume di Mare che scorre tra i monti prima di precipitare, creando cascatelle, in una stretta e profonda gola, nei pressi dell’abbazia di Fonte Laurato.

Un particolare evento si svolge il 15 agosto, giorno in cui si celebra Santa Maria Assunta. La festa culmina con la distribuzione della “filiciata”, il caratteristico fior di latte posto sulle felci. La filiciata è uno squisito piatto a base di formaggio fresco su foglie di felce. Altro piatto tipico è la frittata di patate, da accompagnare con vino rosso, mentre tra i dolci, i cuddruri sono fatti con uova, zucchero, cannella e anice.

Attraversando in orizzontale la regione, nella provincia di Crotone si trova Caccuri

Con un territorio che si sviluppa attorno all’antico borgo, arroccato su uno sperone di roccia e circondato principalmente da uliveti che costituiscono la principale fonte del reddito agricolo del paese.

Il paese è dominato dall’antico castello medioevale, ai cui piedi si trova la Villa Comunale, un parco suggestivo per le sue rocce calcaree dalle forme insolite, che si stagliano tra il castello e i pini del parco, in cui ha sede il Municipio. All’interno del castello, inoltre, è conservata la cappella palatina dall’aspetto tardo-secentesco della ristrutturazione eseguita dalla famiglia Cavalcanti e dipinti della scuola napoletana.

Tra ripide salite e discese, tra viuzze e costoni rocciosi, si dipanano strade tortuose interrotte dalle cosiddette “rughe”, piazzette verso le quali si rivolge l’ingresso di ogni casa e che un tempo costituivano luoghi di socialità.

La chiesa di Santa Maria del Soccorso, poco fuori Caccuri, è parte dell’antico convento domenicano realizzato con il contributo dei feudatari che, all’interno dell’edificio, ottengono una cappella gentilizia, come nel castello. Qui i Cavalcanti potevano seguire le funzioni religiose senza mischiarsi alla folla.

Il santuario di San Rocco, invece, risale al 1908, edificato in occasione di un’epidemia in onore del Santo Patrono e situato ai margini del centro abitato e in prossimità della “Porta Piccola”, via d’accesso alle campagne ed uliveti del paese. Nelle vicinanze è situata anche l’antica via Judeca, un tempo sede di una sinagoga ebraica, come possono dimostrare i bassorilievi presenti

A San Rocco, appunto, è dedicata anche la festa patronale, dal 14 al 16 agosto, a cui si aggiungono la Festa d’autunno nel borgo del castello, l’ultima settimana d’ottobre e la Festa del maiale, all’inizio di gennaio. Eventi in cui poter gustare una salsa di bianchetti e peperoncino piccante, specialità locale comune all’area della Sila e il calzone con la sardella.

E poi Santa Severina borgo che sorge su uno sperone di tufo che domina la vallata del fiume Neto.

A testimonianza della dominazione bizantina, rimane il quartiere della Grecìa, nella zona orientale, praticamente intatto dal punto di vista urbanistico, dove le case sono tutte aggrappate sullo sperone roccioso, quelle delle famiglie più agiate in cima al colle, mentre le altre scavate nella roccia.

Dal IX fino all’XI secolo la città conobbe il periodo di massimo splendore: il battistero, la vecchia Cattedrale, la chiesa di Santa Filomena e altre rovine sparse sul territorio, sono le testimonianze più appariscenti del periodo di Bisanzio.

Il Battistero, cui si accede da una porticina della Cattedrale, è il più antico monumento bizantino della Calabria: realizzato tra VIII e IX secolo, a base circolare con croce greca inserita, in origine era un martyrium e solo più tardi fu adibito a battistero.

La chiesa dell’Addolorata, risalente ad epoca pre-normanna, sorge sui resti dell’antico vescovado e conserva numerosi elementi della vecchia cattedrale consacrata nel 1036. L’interno a tre navate, edificato nel XVII secolo, custodisce un bellissimo altare barocco.

La chiesa di Santa Filomena, interessante esempio di architettura bizantino-normanna, è una costruzione dell’XI secolo formata da due cappelle sovrapposte a pianta rettangolare, con una cupoletta adorna di colonnine e due portali ogivali normanni.

Lo stesso castello, maestoso e imponente, è stato eretto nel 1076 dai Normanni sui resti di una precedente fortificazione bizantina.

Opera militare tra le più complesse e belle della Calabria, è composto da un mastio quadrato, quattrocentesco, con quattro torrioni angolari in corrispondenza dei quali si trovano quattro bastioni sporgenti.

La Cattedrale a nord e il castello normanno a sud sono le due importanti emergenze architettoniche del “Campo”, nome col quale gli abitanti di Santa Severina chiamano la propria piazza, per antica memoria di un suo uso militare. Separati dal castello da un profondo fossato, due spuntoni rocciosi formano un belvedere che si affaccia su un suggestivo scenario che spazia dai monti della Sila al mare Ionio.

In piazza Campo, inoltre, ha luogo l’Estate Sanseverinese, da luglio a settembre, con una serie di manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche e sportive.

A questa si aggiunge, nella seconda decade di settembre, Suono italiano per l’ Europa, stage nel castello e concerti dei musicisti italiani inseriti nella Orchestra Giovanile Europea (European Union Youth Orchestra).

Nel Palazzo Arcivescovile ha sede il Museo Diocesano di Arte Sacra, uno dei più interessanti musei di Calabria. Gli oggetti conservati consentono di ricostruire l’importanza di Santa Severina come centro religioso nei vari momenti storici.

Vi è esposto il tesoro della Cattedrale: paramenti, arredi sacri e documenti ecclesiastici, il più antico dei quali è una bolla papale di Lucio III del 1184. Pregevole un dipinto di gusto bizantino dell’VIII-IX secolo raffigurante il volto di Cristo.

Sempre nello stesso palazzo si trovano la Biblioteca e l’Archivio storico diocesano che custodiscono un patrimonio inestimabile per la storia dell’intera Calabria. L’Archivio conta centinaia di pergamene e manoscritti che raccontano le vicende della Metropolia bizantina e delle singole parrocchie.

Il viaggio nella meravigliosa Calabria prosegue a sud della regione scoprendo un posto incantevole come Tropea nel territorio di Vibo Valentia.

Tropea rappresenta la straordinaria simbiosi tra storia, ambiente, tradizione e patrimonio immateriale. E a questa si aggiunge l’accoglienza solare dei suoi abitanti, risorsa speciale che rinnova il desiderio di ritornare nel borgo risplendente sul mare.

La testimonianza di questo grande retaggio risplende nel centro storico, proteso sul mare, con un pregevole alternarsi di palazzi patrizi con sontuosi portali, chiese dal volto medievale, richiami rinascimentali, lineamenti barocchi e neoclassici insieme ai conventi che mantengono vivo il ricordo del fervore religioso.

L’architettura dei palazzi patrizi si articola tra vie suggestive e larghi arieggiati con i sontuosi portali in granito e tufo locale.

Le chiese e i conventi offrono una varietà unica in uno spazio di appena sette ettari quadrati. Santa Maria dell’Isola è un antico eremo fondato da monaci ortodossi tra il VI ed il VII secolo poi divenuto santuario benedettino nell’XI secolo Simbolo di Tropea e della Calabria nel mondo, vanta un terrazzo panoramico ed un giardino rigoglioso di macchia mediterranea.

La Chiesa Concattedrale, fondata dai Normanni nel 1163, racchiude al suo interno l’Icona della Madonna di Romania risalente al XIV secolo e Patrona di Tropea, il Crocifisso Nero del XV secolo e il mausoleo della famiglia Gazzetta del XVI secolo, mentre la Chiesa del Gesù sfavilla al suo interno di preziosi altari marmorei e di tele settecentesche di pittori calabresi, tra cui spicca la grande tela de “La Natività” di Giuseppe Grimaldi.

Nell’antico palazzo del Convento delle Clarisse ha sede il Civico Museo del Mare (MuMaT), suddiviso in tre sale dove sono esposte un’importante sezione paleontologica e mostre di biodiversità marine delle specie attuali del biosistema del Tirreno.

L’ Archivio privato “Toraldo di Francia” è costituito da 37 pergamene comprese tra il XIV e il XVIII secolo, tra cui privilegi angioini, libri manoscritti di memorie e buste di carteggio della famiglia Toraldo dei secoli XVII-XIX. Nell’Archivio privato “Toraldo Serra” invece, sono presenti altrettante pergamene, atti privati, contabilità e documenti riguardanti la città e del suo territorio.

Davanti la rupe di Tropea, in gruppo o in solitaria, ci si può divertire con il volo in Parasailing, mentre è possibile anche fare escursioni in barca al largo della rupe con vista dei fondali oppure escursioni culturali alla scoperta del borgo fra storia, arte, folclore Laboratori esperienziali nelle cucine delle cuoche del borgo.

Proprio la cucina è caratterizzata dal prodotto principe di questo affascinante borgo calabrese: la cipolla rossa di Tropea.

Fonti storiche e bibliografiche attribuiscono l’introduzione della cipolla nel bacino mediterraneo e in particolare in Calabria, prima ai Fenici e poi ai Greci. Molto apprezzata nel Medioevo e nel Rinascimento, era un prodotto fondamentale per l’alimentazione e per l’economia locale.

I Macccheroni con Cipolla Rossa di Tropea, infatti sono la specialità del luogo. Una pasta tipica preparata a mano che viene condita con un sugo preparato sobbollendo le cipolle, con l’aggiunta iniziale di pochissima acqua, finché si riducono ad una morbida e consistente crema a cui si unisce, quasi a fine cottura, olio, sale e a piacere, un po’di polvere di peperoncino piccante essiccato.

Ancora più a sud, continuando sulla costa tirrenica e verso la punta dello stivale, nella zona di Reggio Calabria si incontra Chianalea, quartiere di Scilla. 

Scilla, nell’immaginario collettivo, è legata al mostro creato dalle fantasie dei naviganti ed entrato nella leggenda omerica di Ulisse. Di fronte, là dove Calabria e Sicilia sembrano quasi abbracciarsi, c’è Cariddi, l’altro mostro che ingoia le acque e le rivomita, simboleggiando i pericolosi vortici delle correnti marine.

Per preservare questo luogo, in cui gli antichi coloni greci hanno collocato le loro paure e fantasie, non bisogna dunque liberarlo dal mito, ma anzi farlo rivivere ogni volta che si guarda il mare. Solo così è possibile non contaminare le emozioni mediterranee, i colori dell’acqua che cambiano con le ore, tenui all’alba, rossi o violetti al tramonto.

Scilla si estende lungo la costa della Calabria tra il mare Tirreno e le pendici dell’Aspromonte, mentre Chianalea è il vecchio borgo di pescatori, che ancora vive dell’attività antica della pesca.

Passeggiando tra le sue suggestive viuzze è facile incontrare pescatori che, sotto casa, costruiscono le reti per la pesca, apportano piccole riparazioni alle barche o si preparano a partire per affrontare una nuova giornata in mare.

Sullo “Scaro Alaggio”, dove i pescatori ancorano le proprie barche per ripararle dalle onde, si impone per armonia architettonica il palazzo Scategna, con il suo doppio ordine di balconi in pietra squadrata disposti su tre piani.

Vicino si trova villa Zagari, un edificio del 1933 in stile eclettico. Le antiche fontane, sparse qua e là, le piazze e le chiese, ognuna con la propria storia, gli scogli e le rocce che si frantumano nel mare, offrono un paesaggio naturale di grande bellezza, vigilato dall’austero castello dei Ruffo, sulla rocca che è la stessa del mostro omerico.

Costruito a scopo militare, l’imponente edificio è stato riadattato ad uso residenziale dal conte Paolo Ruffo che nel 1532 subentrò nel feudo di Scilla ai precedenti signori. Dal castello si gode un meraviglioso panorama che comprende le isole Eolie e la costa siciliana.

In un paese affacciato sul mare il suo prodotto principale non può che venire dallo stesso.

Il pesce spada, infatti, è il re incontrastato della gastronomia scillana, a cui è dedicata una sagra nel periodo estivo. Qui viene cucinato secondo tradizionali ricette, al forno, in padella o nel sugo dei maccheroni; più sbrigativo, anche se meno consueto, il pesce spada alla griglia. In qualunque modo venga preparato, deve essere accompagnato da un vino del posto, ottenuto dalle uve zibibbo.

Quasi alla punta della regione ecco Bova un ambiente fatto di luce e silenzio che invita alla calma e alla riflessione.

Chi arriva qui viene accolto in modo semplice e spontaneo da una comunità che non ha smarrito la memoria del suo passato, tanto che i nomi delle strade sono scritti anche in grecanico.

Dal balcone di Bova, posto in posizione panoramica a 850 metri d’altitudine, è possibile abbracciare con lo sguardo tutto l’arco costiero. Il borgo è uno dei centri più importanti dell’isola grecanica della provincia di Reggio Calabria e vanta una lunga storia di cui rimangono molte tracce nell’abitato e negli eventi che si svolgono in questo borgo suggestivo.

Tra questi la Paleariza, festival di musica tradizionale etnica e grecanica, luglio-agosto, nel cuore della Calabria greca resiste una tradizione viva della musica e della danza che questa importante manifestazione, frutto di un lavoro lungo e rigoroso, ha il merito di far conoscere e valorizzare.

Nella Pasqua Bizantina, invece, dopo la cerimonia religiosa, le palme sono benedette e portate in giro per le vie del borgo.

Su uno scheletro di canne s’intrecciano ramoscelli d’ulivo, che poi vengono ricoperti sino a formare statue antropomorfe a grandezza umana, con le fattezze dell’uomo o della donna.

Ad agosto si svolgono anche le esplosive evoluzioni del ballu di lu camiddhu, una sorta di macumba mediterranea dove nacchere e tamburelli accompagnano il ballo tarantolato di un uomo imbottito di fuochi d’artificio.

Bovarché è una manifestazione di arti visive, letteratura e poesia che si svolge sempre ad agosto.

Una sorta di laboratorio permanente di documentazione dell’arte contemporanea meridionale, che pone Bova all’avanguardia tra i comuni calabresi per vivacità culturale.

Anche il fiorente artigianato locale si riconduce alla tradizione agro – pastorale e alla cultura “grecanica”, seguendo una lunga tradizione che sopravvive oggi in alcuni settori, come l’intaglio del legno, la lavorazione del vetro e la tessitura.

La materia prima per la tessitura popolare è costituita dalla lana, dal lino e soprattutto dalla ginestra, raccolta sulle pendici dell’Aspromonte e lavorata in maniera naturale dalle stesse tessitrici con lunghi processi manuali.

I prodotti della tradizione agro-pastorale come latte di capra, pomodoro, olio d’oliva, sono la base di prelibatezze come i maccarruni al sugo di capra, i cordeddi con il sugo, i tagghiarini con i ceci, i ricchi di previti con il pomodoro, la carne di capra alla vutana. Da gustare infine la lestopitta, una frittella di farina e acqua, fritta nell’olio e mangiata calda.

Tra i vicoli di Bova, inoltre, si presentano molti palazzi gentilizi che testimoniano l’importanza di questo paese.

In genere sono costruiti in pietra e mattoni e arricchiti all’esterno da decorazioni di lesene, cornici e mensole e da splendidi portali d’ingresso.

Da vedere il palazzo Mesiani-Mazzacuva, sorto alla fine del XVIII secolo nei pressi delle antiche strutture difensive della città e destinato dal Comune a diventare un centro culturale sulla Magna Grecia, il palazzo Nesci Sant’Agata del XVIII secolo che sorge nella piazza principale e il palazzo Tuscano risalente al XIX secolo nella parte alta del centro abitato,

In direzione nord, attraversando il Parco dell’Aspromonte, si raggiunge Gerace

Tra le Serre e l’Aspromonte, l’antica città emerge fra i bagliori argentati degli ulivi e l’azzurro dello Ionio che si intravede in lontananza.

L’incredibile concentrato artistico di chiese e palazzi non esaurisce il fascino di Gerace, che si prolunga nelle stradine, nelle piazzette, negli archi, nei ricchi portali, nei muri carichi di storia, riservando splendidi scorci e sorprese qui è là, come le bifore moresche della cosiddetta “Casa Catalana” o, nel quartiere Borgo.

Qui tutto parla di civiltà che si mescolano, di nobiltà decaduta, di turbolenti addii, di profonda religiosità. Si può andare anche in ordine sparso incontro ai monumenti più significativi, seguendo solo gli umori e le suggestioni che nascono dal puro sguardo.

La cattedrale, ad esempio è una meravigliosa opera d’arte, tra le più importanti del Meridione.

Consacrata secondo tradizione nel 1045 e riconsacrata nel 1222 alla presenza dell’imperatore Federico II, ha il fascino dei monumenti dalla vita tormentata tra rimaneggiamenti, cambiamenti di stile e di rito, crolli da terremoto o alluvione. L’interno è diviso in tre grandi navate da una doppia fila di pregevoli colonne di marmo provenienti dai templi della Magna Grecia. Il suo primitivo stile, tra il romanico e il normanno è puro ed essenziale.

I bagliori barocchi della Gerace secentesca che nella Cattedrale facevano capolino solo dagli altari, esplodono nel fastoso altare maggiore e nell’arco trionfale della chiesa di San Francesco, che per il resto è invece un grandioso edificio gotico del 1252, con splendido portale arabo-normanno.

La luce orientale di Bisanzio, invece, viene emanata dalla chiesa di San Giovannello, piccolo edificio medievale del X secolo ad una sola navata che evoca una spiritualità sommessa e austera, se confrontata con la magnificenza della Cattedrale. Bisanzio è anche dentro gli evanescenti affreschi, l’architettura a navata unica, le sepolture rimescolate nelle tombe della chiesa Annunziatella, dello stesso periodo di San Giovannello,

Parla invece di una grecità ancora viva a Gerace la chiesa di Santa Maria del Mastro, superbo edificio di impianto bizantino sebbene sorto dopo il consolidamento del potere normanno.

Il castello di Gerace è ormai ridotto a rudere.

Vi si arriva salendo dalla chiesa di San Francesco o dalle vie laterali della Cattedrale, e attraversando il “Baglio”, uno spiazzo con vista sulla vallata.

Il 26-27-28 luglio ha luogo Borgo Incantato, prima rassegna internazionale di arte di strada in Calabria che si svolge alla luce delle fiaccole che rischiarano le viuzze dell’antico borgo. Nelle cantine dei vecchi palazzi sono allestiti tavoli di degustazione dei prodotti della gastronomia locale, mentre nelle vie del centro si esibiscono musicisti, giocolieri, funamboli, mangiafuoco e maghi.

Il luogo si fa apprezzare per la gastronomia che ha le sue radici nella civiltà contadina e per il clima di alta collina, fresco in estate e dall’aria pura e tersa. La cucina qui comincia dal vino. Il prodotto più noto della zona, infatti, è il leggendario Greco di Gerace, che si produce a Bianco, ad una ventina di km di distanza. Una prelibatezza che i Greci offrivano come segno di ospitalità, unito al miele. Un vino liquoroso di 17 gradi, ottenuto da uve greco, di colore giallo ambrato, e prodotto in limitate quantità.

Il viaggio all’interno dei borghi calabresi si conclude nel pieno entroterra con Stilo

Se ne sta ritta di fronte al sole, affacciata sull’argentea fiumara, con le sue case erette sulla pietra tufacea, le sue rughe e la sua generosa fierezza.

Baluardo della Calabria bizantina, Stilo ha una storia lunga e misteriosa, iniziata al tempo delle colonie greche nell’Italia meridionale e resa ancor più affascinante dall’insediamento sul suo territorio di numerose “laure” del monachesimo orientale, la cui principale testimonianza è la Cattolica.

Un tempietto del IX secolo che ricalca il tipo classico della chiesa bizantina su pianta quadrata e croce greca, con tre absidi rivolte a oriente e cinque cupolette. Qui i monaci basiliani, che in Calabria avevano trovato rifugio dalle persecuzioni, ricercavano il loro ideale di povertà e distacco dal mondo.

Ciò che colpisce, all’interno, è soprattutto la luce, quasi folgorante nella parte superiore e tenue nella parte bassa, così da favorire il raccoglimento. L’ambiente emana dolcezza e serenità. Gli affreschi, scoperti dall’archeologo Paolo Orsi nel 1927, sono gli unici esempi di pittura normanna intorno al Mille in Calabria.

Se la Cattolica di Stilo può considerarsi l’esempio perfetto di tempio bizantino in Italia, un altro ricordo lasciato dai monaci è la piccola chiesa di San Nicola da Tolentino, con una dolce cupola a “trullo” e la caratteristica disposizioni degli “embrici”, le tegole, che la ricoprono. Da qui lo sguardo sconfina verso gli infiniti orizzonti del mare e le colline digradanti della vallata dello Stilaro..

Il piccolo convento della chiesa di San Domenico, costruita intorno al ‘600 dai Domenicani, ospitò il frate Tommaso Campanella nei suoi anni giovanili.

Pure barocca e internamente decorata a stucchi, con una bella facciata affiancata da due campanili, è la chiesa di San Giovanni Theresti, eretta nel 1625 e dedicata nel 1662 dai monaci basiliani al loro santo, di cui si conservano le reliquie.

Il Duomo di Stilo, trecentesco ma variamente rimaneggiato, fu una delle più antiche sedi vescovili della Calabria e presenta almeno tre capolavori: il maestoso portale gotico ogivale, incorniciato da tante colonnine, la scultura in pietra alla destra dello stesso portale, raffigurante due uccelli affrontati e stilizzati di fattura normanna e la tela secentesca Il Paradiso del Battistello, pittore napoletano allievo di Caravaggio.

Il 24 giugno ha luogo la Fiera della Ribusa, mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici.

A questo segue il Palio di Ribusa, rassegna di spettacoli medievali, la prima settimana di agosto. Una delle manifestazioni estive più seguite della Calabria con rievocazione storica, musica, spettacoli e cucina per le vie del borgo e, l’ultimo giorno, la Giostra dell’Anello con assegnazione al vincitore del Pallium, un drappo artisticamente lavorato.

Eventi che si trasformano in occasioni per assaggiare la pasta fatta in casa, filata con il “ferro” secondo l’uso antico e condita con sughi dai sapori forti, tra cui ragù alla carne di capra o con una salsa di melanzane ripiene. Le saporite olive “cumbité”, i profumatissimi pomodori secchi, il piccante e candido pecorino, gli insaccati di maiale sono altri gustosi elementi che arricchiscono l’offerta gastronomica di Stilo.

Alessandro Campa

Pietre, volti, oggetti e storia

Il viaggio alla scoperta dell’incantevole e particolare regione delle Marche inizia nella provincia di Ascoli Piceno con Offida dove le pietre, i volti e gli oggetti che si incontrano sembrano portare felicità e buonumore.

Racchiuso dentro le mura castellane del XV secolo, il centro storico di Offida, da qualsiasi punto, offre un panorama che spazia dal monte Ascensione alla catena dei Sibillini fino al mare Adriatico, lasciando intravedere nei giorni limpidi anche il Gran Sasso e la Maiella.

La visita inizia dal monumento alla Merlettaia, realizzato nel 1983 dallo scultore locale Aldo Sergiacomi, che subito introduce nell’anima del borgo, ricamata sulla pazienza delle donne che lavorano il merletto a tombolo che si ritrova ne I Venerdì d’Estate, tra luglio e agosto, una serata dedicata al merletto a tombolo, in cui esposizione di merletti fanno da contorno alle merlettaie al lavoro nel centro storico.

All’ingresso del paese si trova anche il settecentesco ex Ospedale Civile, opera di Pietro Maggi. Da lì si raggiunge in breve piazza del Popolo, il cuore di Offida, una di quelle piazze italiane che si ricordano a lungo per l’armonia e per l’accostamento naturale di una molteplicità di stili e materiali.

Colpisce subito l’insolita forma triangolare, dovuta al riassetto tardo settecentesco, quando furono demolite alcune strutture ospedaliere e fu costruita sul lato sinistro la nuova chiesa della Collegiata.

La facciata della chiesa è un compendio di stili che vanno dal greco-romano al barocco, mentre l’interno è a pianta latina con tre navate. Sul lato principale della piazza si ammira il palazzo Comunale con il portico del XV secolo formato da colonne in laterizio sormontate da capitelli in travertino.

Da qui si accede a una meraviglia nascosta come lo splendido teatro Serpente Aureo, realizzato nel 1820 su progetto dell’architetto Pietro Maggi e rimodernato nel 1862. Un gioiellino di concezione barocca, uno di quei teatrini all’italiana, con schema a ferro di cavallo e profusione di stucchi e intagli dorati, di cui è ricca la provincia italiana.

La storia e le bellezze di Offida, però, non si esauriscono nella piazza, perché restano sicuramente da vedere le chiese: quella dell’Addolorata del XV secolo, che si trova all’estremità del palazzo Comunale, quella del Suffragio, chiamata anche della Morte per il finto scheletro in legno del Seicento ed infine la chiesa in stile barocco di San Marco annessa al Convento delle monache benedettine, esistente dal 1655.

Ma l’edificio di culto più importante di Offida è la chiesa di Santa Maria della Rocca, costruita nel 1330 su una chiesetta di età longobarda. Qui si ammirano i bellissimi affreschi del Maestro di Offida (e degli altri artisti che hanno lasciato il loro segno, come il Maestro Ugolino di Vanne e Frà Marino Angeli, anch’egli monaco pittore.

Ricca di manifestazioni, feste e ricorrenze che si susseguono tutto l’anno, Offida è sede di una delle due enoteche regionali delle Marche (l’altra è Jesi), segno dell’importanza che il vino ha per questo territorio. Enoteca Regionale ospitata nell’ex convento di San Francesco

Quattro sono le doc: il Rosso Piceno, il Rosso Piceno Superiore, il Falerio dei Colli Ascolani e, ultima approvata, l’Offida, che testimonia lo sforzo di qualità dei produttori di questo Comune con oltre 1.100 ettari coltivati a vigneto.

La doc Offida valorizza due antichi vitigni bianchi autoctoni, il Pecorino e la Passerina. Il Rosso, invece, è un promettente connubio di Montepulciano e Cabernet Sauvignon. l’Offida doc è adatto ad accompagnare, se bianco, le olive all’ascolana e i piatti a base di pesce; se rosso, i più saporiti vincisgrassi e il piccione ripieno. Caratteristici della zona il mistrà, un liquore artigianale efficace come digestivo, e il vino cotto, ottenuto dalla cottura del mosto e servito con il dolce a fine pasto

E la prima domenica di agosto si svolge la Sagra del Chichì Ripieno una focaccia molto saporita, farcita con tonno, alici, capperi e peperoni. Tipici sono anche i funghetti, dolci a base di acqua, zucchero, farina e anice.

Tra i primi piatti, li taccù sono una sorta di grossi tagliolini impastati unicamente con acqua e farina, cucinati in brodo con soffritto di cipolla e pancetta oppure asciutti con sugo di pomodoro.

Alla cucina povera tradizionale appartengono anche i maccheroncini della trebbiatura, che i contadini preparavano in questa fase dei lavori agricoli, e il pollo ncipp nciapp, che è il re dei secondi piatti offidani: consiste in uno spezzatino rosolato in padella e aromatizzato con aglio e rosmarino. In alternativa, il saporito coniglio in salsa.

Tra gli eventi di spessore, da non perdere il Carnevale Storico, dove tra 17 gennaio e martedì grasso si svolgono: lu bov fint (il bue finto), sorta di pacifica corrida con soste mangerecce, e la sfilata dei vlurd, fasci di canne che come un serpente di fuoco attraversano il centro storico.

In direzione della costa adriatica si incontra Grottammare

Un piccolo centro storico raccolto sul ciglio di un colle, che guarda verso il mare come una sentinella ed è raggiungibile tra il profumo degli aranceti e le agavi rigogliose sui pendii

Nel borgo si incrociano due itinerari, quello “sistino” che va alla ricerca dei segni lasciati da Papa Sisto V e quello che si snoda tra le sculture di Pericle Fazzini. Giunti al torrione della Battaglia, fortificazione del XVI secolo recentemente recuperata, si entra nel vivo dell’arte fazziniana, perché vi è custodita una collezione di duecentocinquanta opere, tra disegni, bozzetti in bronzo e litografie, che testimoniano il complesso percorso artistico dello scultore e culminano nel bozzetto in argento della celebre Resurrezione della Sala Nervi in Vaticano.

Addentrandosi nelle viuzze del borgo si incontrano la chiesa di San Giovanni Battista, dov’è allestito il Museo Sistino con gli oggetti donati dal pontefice al suo paese d’origine, la cinquecentesca chiesa di Santa Lucia, costruita per volontà di Sisto V proprio accanto alla sua casa natale, su progetto dell’architetto Domenico Fontana, e il settecentesco Teatro dell’Arancio, anch’esso sapientemente restaurato, che in una nicchia della facciata esibisce una statua del papa realizzata nel 1794 da uno scultore svizzero.

Scendendo verso la Marina si possono ammirare le forme tipiche del liberty e dell’architettura di inizio Novecento che caratterizzano diversi villini, tra cui il villino Matricardi-Cola con le sue decorazioni di maioliche, opera di Cesare Bazzani, uno dei massimi architetti del Liberty italiano, e il Kursaal, famoso per essere stato, anni fa, uno dei locali notturni più prestigiosi di tutta la costa adriatica. Oggi, invece, è sede del MIC–Museo dell’Illustrazione Contemporanea.

Il MIC ospita l’esposizione permanente di disegni e fumetti, in prevalenza comico-satirici, con opere originali di alcuni tra i fumettisti e illustratori italiani più conosciuti. A questo si aggiunge il Museo del Tarpato, dedicato alle opere del pittore naif Giacomo Pomili detto “Il Tarpato” e definito anche il Ligabue dell’Adriatico che completa il percorso di valorizzazione della figura di questo incredibile artista.

Se si è inclini alle fantasie romantiche, si può seguire un terzo itinerario, quello lisztiano. A partire dal settecentesco palazzo Fenili, che ospitò il musicista ungherese, per proseguire nel centro città con la chiesa di San Pio V, progettata dall’architetto Pietro Augustoni nel 1779 insieme all’impianto urbanistico della Marina.

E poi ancora palazzo Laureati, una delle prime ville della Marina, dove la marchesina Laureati organizzò diversi ricevimenti in onore di Liszt e dove, nell’ottobre 1860, fu ospite il re Vittorio Emanule II.

In estate, per onorare la memoria del maestro ungherese, il prestigioso Festival Liszt, sorto nel 2003, è diventato un’importante vetrina internazionale per virtuosi e interpreti lisztiani. Nei giorni del festival, i ristoranti del borgo antico preparano cene romantiche a lume di candela per far rivivere i le armonie al chiaro di luna di Franz Liszt.

Anche durante l’inverno non mancano proposte culturali ed appuntamenti di ogni genere. Tra queste la Fiera di San Martino ha luogo l’11 novembre, una tradizionale fiera popolare diventata un’occasione di festa per migliaia di partecipanti, con espositori, bancarelle e stand.

A Grottammare il prodotto principale non può essere che il pesce. Il porto della vicina San Benedetto del Tronto fornisce grandi varietà di specie tra spigole, orate, rane pescatrici cucinate nei modi più diversi: in guazzetto, all’acquapazza, in brodetto o in gustose fritture di calamari, merluzzetti e zanchette.

Ma la vera caratteristica del tratto di mare grottammarese è la piccola pesca artigianale, quella delle retine da posta, nella quali si catturano pesci come triglie, scorfani, piccoli crostacei come le cicale di mare o le mazzancolle, molluschi come lumache di mare, seppie e polpi.

Tra le altre specialità che offre il territorio si annoverano sicuramente l’arancio biondo del Piceno e l’alloro di Grottammare, due coltivazioni che nel corso dei secoli sono diventate caratterizzanti per la zona.

Muovendosi nell’entroterra ecco Montefiore dell’Aso 

Un delizioso paese del Piceno, posto in collina tra le valli del fiume Aso e del torrente Menocchia. Il suo orizzonte spazia dai Monti Sibillini al mare, distante solo pochi km.

La visita offre gradevoli scorci e preziose testimonianze del passato storico e artistico del borgo. Dal Belvedere De Carolis, suggestivo terrazzo panoramico, attraverso la porta Aspromonte si entra nel centro storico e si giunge in piazza della Repubblica, il cuore del paese dominato dalla collegiata di Santa Lucia.

La chiesa è completamente rifatta in stile neoclassico, ma le sue origini sono antichissime, tra il III e il V secolo, e vanno ricercate nella pieve che è stata poi ricostruita all’interno delle mura castellane nella seconda metà del XV secolo.

La chiesa di San Francesco, invece, è stata costruita tra il 1247 e il 1303 con i proventi delle elemosine raccolte dai frati. Conserva l’originario stile romanico-gotico nella struttura esterna e nel portale del 1303, custodito in sacrestia.

Un piccolo borgo e tre pittori. Montefiore dell’Aso illustra anche la sua parte artistica con tre poli culturali degni di nota. Il primo è il Polo Museale San Francesco, allestito nel chiostro del XIV-XVI secolo annesso alla chiesa di San Francesco, che grazie alla recente ristrutturazione consente di ammirare le opere degli artisti che hanno dato lustro al paese, primo fra tutti Carlo Crivelli.

Poi il Museo Domenico Cantatore che accoglie le opere del pittore e incisore pugliese cui è dedicato con litografie, acqueforti e acquetinte raffiguranti contadini pugliesi, ulivi, nature morte e paesaggi ispirati dalla frequentazione delle contrade picene.

Nel Museo Adolfo De Carolis, invece, è ospitata la collezione di circa 500 opere del celebre artista nato a Montefiore dell’Aso, tra cui 69 bozzetti ad olio realizzati per gli affreschi del Salone dei Quattromila nel palazzo del Podestà di Bologna, e circa 250 disegni, studi e bozzetti donati dalla famiglia di Carlo De Carolis.

La Valle dell’Aso, così come ha conservato il paesaggio, l’arte, la storia, ha gelosamente custodito anche i segreti dell’antica cucina, basata su ingredienti semplici e naturali come legumi, cereali, verdure, olio e maiale per i condimenti e i vini Rosso Piceno, Falerio e Pecorino per accompagnare le gustose prelibatezze.

Un esempio è la Maialata in piazza la settimana di ferragosto. Una sagra di prodotti suini con stand gastronomici, tra cui il più importante è il salame Montefiore’ all’erba. Un prodotto di altissima qualità dove la tritatura delle carni suine è stata eseguita rigorosamente a mano con l’aggiunta di alcuni ingredienti tipici dell’insaccato locale.

E poi la Fiera Grande d’Autunno la terza domenica di settembre. Un evento molto antico, risalente al ‘600., un tradizionale mercato di prodotti tipici e artigianali e laboratori didattici di antichi mestieri.

Tra orti e frutteti cui il vento porta l’odore del mare, sorge il villaggio fortificato di Moresco chiuso dal profilo di una Torre Eptagonale che sembra la bizzarra prua di un nave arenata in collina.

All’altro capo del paese risponde la torre dell’Orologio e in questo gioco di rimandi e messaggi si svolge la vita del borgo.

Il castello sembra una sentinella a guardia della campagna, degli orti mediterranei, delle colture della vite e dell’olivo che disegnano un paesaggio quieto e ondulato, al cui orizzonte c’è sempre il mare. Il borgo medievale prende dal castello la sua forma a ellisse e la sua posizione a dominio della verde valle dell’Aso, nota anche per la produzione di frutta.

Il profilo che subito identifica Moresco è quello della torre Eptagonale del XII secolo, alta 25 metri, dalla cui sommità lo sguardo spazia, nei giorni limpidi, dal monte Conero al Gran Sasso e fino alle coste albanesi. La grande campana del Cinquecento scandisce ancora i suoi rintocchi ogni giorno, alternandosi con quella della torre dell’Orologio, guardiana del castello eretta a difesa dell’antico accesso.

Fuori dalle mura del borgo sono da visitare il santuario della Madonna della Salute e, soprattutto, la chiesa di Santa Maria dell’Olmo, ampliata nel 1521 inglobando l’antica edicola gotica, che la divide in due parti con due differenti altari.

Proprio qui, dopo la messa dell’ultima domenica di aprile ci si incontra a pranzo nel prato dietro la pieve rurale dando vita alla Scampagnata alla Madonna dell’Olmo. La terza domenica di ottobre, invece, si svolge la Festa della Madonna della Salute l’evento religioso più sentito si conclude con la processione al santuario.

In estate gli eventi caratteristici e storici di Moresco sono la Sagra della Polenta con le vongole, 9 e 11 agosto e la Cena Medioevale, il terzo venerdì di luglio. Alla luce delle torce e dei bracieri, personaggi in costume servono nella piazza del borgo una cena preparata secondo ricette di epoca medievale. Musica antica e buona tavola invitano ad immergersi nella cultura di un tempo lontano.

A Moresco, inoltre, si possono conoscere altre specialità gastronomiche. Una è la pesca della Val d’Aso, tra i massimi punti di forza della produzione ortofrutticola della zona. Poi il ciauscolo anche noto come il “salame che si spalma” è un altro gustoso prodotto tipico di Moresco. Ed infine la “Pizza di Natale” è il dolce natalizio delle massaie di Moresco: gli ingredienti sono fichi secchi, mandorle, noci, farina, zucchero e cacao

Servigliano è un borgo dalla struttura quadrangolare chiusa e dalle forme neoclassiche con tre porte monumentali di accesso.

L’impostazione architettonica si rifà al simbolo cristiano della croce, ben visibile nell’incrocio ortogonale delle due vie principali confluenti verso la chiesa collegiata. In Europa ne è un esempio praticamente unico.

La Collegiata di San Marco è sicuramente uno dei monumenti da visitare, con il suo organo settecentesco e le reliquie di San Servigliano e di San Gualtiero. Poi il recuperato complesso monastico dei Frati Minori Osservanti con il Santuario di Santa Maria del Piano, costruito su resti di villa romana del primo secolo ed infine il Palazzo Vecchiotti, imponente edificio signorile di tre piani con altana.

Nel territorio si produce olio di oliva di ottima qualità e vini pregiati, premiati a livello nazionale. Artigiani lavorano il ferro battuto e decorano a mano porcellane a terzo fuoco, mentre tra i prodotti tipici della zona spiccano il serpe di cioccolato ed i celebri vincisgrassi, lasagne al forno con ragù e besciamella.

Torre di Palme (frazione di Fermo) è una delle dieci contrade della città di Fermo, nonché la più antica.

Borgo prediletto dai molti villeggianti che ne sanno apprezzare il fascino, Torre di Palme propone scorci urbani incomparabili. Le anguste vie, strette tra le facciate in cotto delle case fiorite di gerani, inquadrano ampie vedute del mare e delle colline circostanti.

Lungo il corso, poco oltre l’antico palazzo priorale, si incontra la Chiesa gotica di Sant’ Agostino, che conserva un pregevole polittico di Vittore Crivelli: trafugato nel 1972, è stato in seguito recuperato e restaurato, pur mancando all’appello tre scomparti della predella.

Sempre passeggiando sul corso si giunge alla chiesa di Santa Maria a Mare, le cui strutture murarie recano i segni di varie modifiche subite nel corso dei secoli che non hanno del tutto cancellato l’impianto gotico del tempio.

Nel contesto del caratteristico borgo di Torre di Palme si inserisce la passeggiata al Bosco del Cugnolo, un breve e facile percorso che si svolge lungo un tratto di duna fossile del Poliocene vicina al mare, attraverso un piccolo boschetto che rappresenta uno dei pochi lembi residui di vegetazione mediterranea del litorale marchigiano.

La locale vicenda della “Grotta degli amanti“ tra storia e leggenda, contribuisce a rendere più suggestiva questa bella passeggiata. La vicenda che ha dato il nome alla “Grotta degli amanti” si svolse durante le guerre coloniali per la conquista della Libia quando un giovane di nome Antonio ebbe una licenza di pochi giorni per tornare a casa della sua famiglia e dalla promessa sposa Laurina.

Trascorsi i giorni di licenza concessi al giovane militare, i due giovani non ebbero il cuore di lasciarsi e si rifugiarono nella piccola grotta di arenaria scavata nelle pareti tufacee del bosco dove vissero la loro avventura d’amore, mangiarono pane e sarde procurati loro dai vicini pescatori.

Quando poi si diffuse la voce che le autorità stavano cercando Antonio perché disertore, i giovani amanti si rifugiarono nella chiesina silvestre di San Filippo Neri e dopo qualche giorno, divorati del rimorso e sentendosi braccati, piuttosto che separarsi scelsero la morte e si gettarono nel fosso di S. Filippo, strapiombo di 70 metri, legati insieme con lo scialle di Laurina e al polso con la cinta di Antonio.

Ogni martedì di luglio e agosto le vie del centro storico del borgo si vestono delle luci e dei colori dei migliori prodotti dell’artigianato locale e non solo, dando vita al Mercatino dell’Artigianato. La gastronomia locale, invece, rispecchia le tradizioni contadine, utilizzando prodotti genuini. Tra i piatti tipici sono da gustare i tradizionali vincisgrassi, i maccheroncini di Campofilone, il fritto misto e, tra i dolci, il ciambellotto della trebbiatura.

Superando Civitanova Marche ed entrando nella provincia di Macerata si arriva a Montecosaro che si tiene stretti i suoi tesori d’arte e si gode un panorama che abbraccia il mare, i monti Sibillini e le verdi colline della valle del Chienti,

Pochi km dividono il centro storico dal nuovo insediamento di Montecosaro Scalo, che ospita uno dei monumenti più importanti della regione, la basilica romanica di Santa Maria a piè di Chienti, di probabile origine longobarda.

Con la sua perfetta architettura cluniacense, che incrocia lo stile lombardo e quello borgognone, la chiesa si presenta con lo squisito gioco di volumi della parte absidale esterna. L’elegante campanile a vela sovrastante la parete sud dell’abside, conserva la campana che dal 1425 chiama i fedeli alle funzioni. Sulla via per il centro, la chiesa di San Rocco, a pianta ottagonale, conserva magnifici affreschi attribuiti a Simone de Magistris, pittore marchigiano allievo di Lorenzo Lotto.

Delle tre antiche porte, si è conservata solo la duecentesca porta San Lorenzo a levante, oggi fusa con palazzo Marinozzi, mentre le mura di cinta avvolgono il borgo come nel Trecento. Risalendo una via acciottolata si arriva in piazza Trieste, e da lì al teatro delle Logge, inaugurato nel 1809 e restaurato nel 1874 e nel 2003.

Qui, ad aprile, si svolge il Premio Internazionale Anita Cerquetti che per tre giorni ospita un concorso lirico aperto a cantanti di tutto il mondo e dedicato ad Anita Cerquetti, soprano tra i più grandi di tutti i tempi, che svolge il ruolo di madrina.

Sulla piazza si affaccia anche la collegiata di San Lorenzo, costruita nel 1723 sui ruderi dell’antica pieve, di cui resta il campanile romanico del X secolo. Sul lato opposto della piazza, invece, si trova il complesso agostiniano, costituito dal compatto fronte di mattoni della chiesa di Sant’Agostino, che ha cancellato le sue origini duecentesche con la ristrutturazione del 1773, ma conserva un reliquiario dorato e cesellato di raffinata arte bizantina

Nella parte alta del centro storico, il parco del Cassero, realizzato sui pochi ruderi di un’antica rocca fortificata, è un angolo verde sotto il quale si distende il sereno paesaggio marchigiano, con le infinite fughe di colli che dal Monte Conero raggiungono il Fermano.

Il mare a pochi km consente tutte le attività legate alla balneazione, mentre la catena montuosa dei Sibillini, che si scorge dal borgo, è adatta alle escursioni e nel periodo invernale mette a disposizione una cinquantina di km di piste da sci.

Passeggiare Degustando, la terza settimana di luglio, rappresenta una passeggiata enogastronomica e culturale organizzata all’interno delle mura del centro storico, con degustazioni di prodotti tipici, artigianato, antiche officine ed esposizione di attrezzi agricoli.

Questa è la terra dei vincisgrassi, sorta di lasagne al forno marchigiane fatte con ragù di carne di manzo e maiale, rigaglie di pollo e besciamella. Ma nel borgo si cucinano ancora i cibi della tradizione come il cicerù, un grosso raviolo dolce farcito con purea di ceci e mosto, e i frascarelli, una polenta di farina di grano preparata in vari modi, il più gustoso dei quali prevede un condimento di salsicce soffritte, passato di pomodori e pancetta di maiale.

A poca distanza Montelupone il borgo “ideale” che sa coniugare passato e futuro.

Nella zona esterna sorgono realtà industriali importanti che danno sostanza alla bellezza, portando il borgo ai vertici del benessere. La salubrità dell’aria, le aree verdi, gli itinerari fiabeschi ne disegnano, invece, l’anima ecologica.

Montelupone è uno dei piccoli centri delle Marche che meglio ha conservato le testimonianze della sua ricca storia. Lo si comprende subito osservando le lunghe mura castellane con le quattro porte d’ingresso, e l’originale pavimentazione in pietra del borgo.

Sulla splendida piazza-salotto si affaccia il palazzetto del Podestà (o dei Priori), edificio trecentesco a forma rettangolare in cui si evidenzia l’influenza lombarda. Parte integrante del monumento è l’imponente torre Civica trecentesca con merlatura ghibellina che accoglie lo stemma più antico della città, l’orologio e la grande campana di bronzo.

All’interno del piano nobile si trova la pinacoteca Civica “Corrado Pellini” che custodisce la preziosa Madonna Immacolata del fiammingo Ernest Van Schaych risalente al 1631, pervasa di accenti devoti secondo i modelli del classicismo bolognese.

Opera ottocentesca dell’architetto Ireneo Aleandri, il palazzo Comunale si affaccia sulla piazza con il suo loggiato di stile neoclassico. Al suo interno si dischiude il teatro Storico Nicola Degli Angeli, ideato dallo stesso Aleandri ed eseguito nel 1884 da Giuseppe Sabbatini.

Girovagando per le vie del borgo, salta agli occhi la bellezza dei palazzi nobiliari, un tempo residenze di antiche famiglie, con i loro portali, fregi, antichi stemmi e decorazioni pittoriche all’interno.

In particolare, palazzo Emiliani merita attenzione per il fregio del pittore Biagio Biagetti raffigurante le Quattro stagioni interpretate attraverso il ciclo del grano, dalla semina fino alla produzione del pane.

Uno dei monumenti più significativi è la chiesa di San Francesco, eretta nella seconda metà del Duecento e poi rimaneggiata in stile tardo-barocco. Il coro ligneo settecentesco, le quattro statue delle Virtù teologali (1752) e l’organo del 1753 rappresentano la “collezione” di questa chiesa.

Nella chiesa di Santa Chiara, antico convento delle Clarisse ridisegnato nel ’700, si ammirano le porte intarsiate dall’ebanista Cristoforo Casari nel 1796 e una pala d’altare di Onofrio Gabriello da Messina.

Gli azzurri campi di carciofo annunciano il prodotto del borgo, ovvero il Carciofo di Montelupone, a cui è dedicata una sagra la seconda domenica di maggio. La manifestazione chiama a raccolta da quasi 50 anni gli amanti del gustoso carciofo locale, re della gastronomia e insieme protagonista della storia di questo paese.

Ma un’altra specialità locale è anche il miele dei Colli Monteluponesi che viene celebrato con Apimarche la terza settimana d’agosto. Una mostra mercato di apicoltura e dei prodotti naturali che trae origine dalla fama del miele dei colli intorno a Montelupone. La manifestazione si distingue per la Serata Medioevale “A Cena con i Priori” e per il Festival Etnico del Folklore.

Montecassiano presenta un medioevo di collina, quieto, discreto, così umano e amorevole.

La sua identità è racchiusa tra le alte mura, edificate a partire dal 1437, che ancora circondano il centro storico.

La struttura urbanistica si sviluppa a vie concentriche che culminano nella piazza centrale. Qui sorgeva il castello di Santa Maria in Cassiano, già esistente nel 1151. Insieme all’attuale piazza Leopardi, dove si trovava la corte del castello, facevano parte dell’antico nucleo la pieve di Santa Maria e il sovrastante terziere fortificato del Girone, l’attuale piazza del Girone.

All’ingresso del borgo sorge l’oratorio di San Nicolò che possiede una campana del 1382 e, all’interno, affreschi del Quattrocento di scuola umbro-marchigiana. Superata la merlata Porta di Santa Croce (oggi Cesare Battisti), si sale alla centrale piazza Leopardi dove fa bella mostra di sé il palazzo dei Priori, sede del Comune.

La vicina collegiata di Santa Maria Assunta risale al XII secolo, ma fu ricostruita dai monaci dell’abbazia di Fiastra nel 1234 e modificata in seguito da Antonio Lombardo. Particolare la facciata in cotto con rosone, affiancata da un robusto campanile ornato da terrecotte. L’itinerario prosegue con la vicina chiesa di San Marco, completamente ristrutturata nel Settecento, in cui sono conservati dipinti del secolo XVII e una Raccolta Archeologica ricca di reperti piceni.

All’interno delle mura cittadine sono stati recentemente recuperati tre cortili storici: il chiostro degli Agostiniani, in cui ha sede il Centro di degustazione, il giardino di San Giacomo, angolo di pace e serenità e il cortile del monastero delle Clarisse, che vanta un impianto edilizio risalente al XII secolo. Tutti e tre sono a servizio delle taverne in occasione del Palio dei Terzieri.

Un evento caratteristico che si svolge dalla terza alla quarta domenica di luglio. Organizzato dall’omonima associazione, punta alla riscoperta dell’identità culturale di Montecassiano attraverso la ricostruzione storica di un evento che risale alla metà del Quattrocento. Come allora, si ripropongono giochi e disfide, accompagnati da mercatini tradizionali, degustazione di prodotti tipici in taverne e osterie, sfilate in costume storico.

La Festa di Sant’Egidio, invece, il primo di settembre è sicuramente l’occasione ideale per assaggiare le tagliatelle con la papera, mentre la Sagra dei Sughitti, ad ottobre, celebra la specialità locale, una sorta di polenta dolce con mosto, farina di mais e noci, dolce tipico della civiltà contadina

Treia non ha mai tagliato il suo cordone ombelicale con la terra che riappare nel caldo ocra dei mattoni illuminati dal sole.

Terra solida e mistica insieme: attraverso il territorio treiese, vero collegamento tra mondo romano e cristiano, si snoda la Settempedana, via commerciale e militare, ma anche itinerario dello spirito prediletto da San Francesco

Questa, che si stende tra l’Adriatico ed i Sibillini, è la terra dell’argilla rossa e dei panorami che evocano suggestioni d’infinito non solo leopardiano. Mura duecentesche, torri longobarde, palazzi rinascimentali e neoclassici, un labirinto di suggestivi vicoli e viuzze che sfocia nella magnifica piazza della Repubblica.

Un panorama mozzafiato circondato dalla neoclassica palazzina del Valadier, sede dell’accademia Georgica, dal palazzo Comunale e dalla chiesa di San Filippo con il suo Crocifisso del Quattrocento. La cattedrale, invece, progettata da Andrea Vici, allievo del Vanvitelli, custodisce una lunetta del Pagani, una tavola di Giacomo da Recanati ed un busto di papa Sisto V, la cui copia fa parte della collezione del Victoria and Albert Museum a Londra.

L’Accademia Georgica, famosa in tutta Europa, è ancora un centro di cultura grazie al ricco patrimonio librario, archivistico ed artistico. A manoscritti, pergamene, bolle si affianca anche la documentazione degli studi sulla coltura del “maceratino”, vitigno autoctono che è il capostipite del celeberrimo Verdicchio. All’ Accademia, tra l’altro, si devono i primi bollettini metereologici per l’agricoltura ed i primi esperimenti di estrazione dell’olio dai semi.

Il calcione di Treia, prodotto DOP, tipico del periodo pasquale è un disco di sfoglia tirata al mattarello ripieno di un impasto di farina, uova, pecorino, zucchero, olio. Dolce la pasta esterna, salato il ripieno, è apprezzato come spuntino o dessert.

Per gustarlo anche fritto ed al forno, l’occasione migliore è la Sagra del Calcione, il terzo fine settimana di maggio, quando è “innaffiato” con Verdicchio o Vernaccia di Serrapetrona. A Treia un assaggio obbligato sono i vincisgrassi e il ciauscolo, gustoso salame a pasta morbida, mentre l’evento da non perdere è la Disfida del bracciale, che si svolge la prima domenica di agosto

Procedendo verso sud si incontra San Ginesio  “il balcone dei Sibillini”, per le belle vedute panoramiche, il verde intorno e i tesori all’interno.

Il suo ampio panorama sulla suggestiva terra delle Marche, così ricco di architetture monumentali, siede sul Piceno a 690 metri di altitudine di fronte alla catena dei Monti Sibillini.

Il centro storico del borgo conserva veri e propri monumenti architettonici: la Pieve-Collegiata che custodisce molte opere d’arte, si erge maestosa come unico capolavoro marchigiano di romanico e gotico-fiorito nella piazza centrale intitolata ad Alberico Gentili, illustre giureconsulto sanginesino alla corte di Elisabetta I d’Inghilterra e padre del diritto internazionale, autore del famoso “De Jure Belli”.

Quasi contemporanea alla Collegiata è un’altra bellissima chiesa romanico-gotica, edificata nel 1050 e dedicata a San Francesco. L’armonioso portale e l’abside sono le testimonianze più antiche, mentre l’interno a sala, in stile neoclassico, ospita opere pregevoli tra cui un’intensa Crocifissione di scuola riminese-marchigiana.

Ancora perfettamente conservato l’Ospedale dei Pellegrini di San Paolo, risalente alla fine del XIII secolo, con i suoi due eleganti ordini di archi in pietra, una delle domus hospitales che davano riparo ai pellegrini in cammino verso Roma o Loreto.

A San Ginesio, le Rievocazioni storiche si concentrano soprattutto in agosto con la settimana di “Medievalia” che inizia con la “Battaglia della Fornarina” e termina il 15 agosto con l’assegnazione del “Palio di San Ginesio”, il drappo che ogni anno si aggiudica il Rione vincitore del torneo cavalleresco.

La storia che riconduce al nome di San Ginesio lega la cittadina alla tradizione musicale. Il Santo Patrono, infatti, viene iconograficamente rappresentato con un violino in mano, sia negli affreschi del ‘400 che nei dipinti del ‘600.

Ecco perché ogni anno, il 24 agosto, si svolge San Ginesio Mimo e Musico, concerto di violino e giornata della gratitudine. Il Santo Patrono, invece, viene festeggiato il 25 agosto ed è la festa rumorosa e allegra che conclude ogni anno l’estate ginesina.

A San Ginesio si trovano intatte le più genuine tradizioni culinarie: la pasta fatta in casa, i salumi, i formaggi, il pane, il miele e il vino “San Ginesio doc” sono le specialità del luogo. E da provare il “Polentone di San Ginesio”, piatto tipico e ormai unico sul territorio perché prodotto con farina di mais quarantino quasi introvabile altrove, condito con sugo composto di cinque carni differenti o in bianco con salsiccia, costate di maiale e funghi.

La dolce suggestione che traspare dalla parola “borgo” trova conferma a Sarnano.

A guardarlo dall’alto, con la sua struttura ellittica e i tetti rossi che danno il segno della compattezza, il borgo è una meraviglia.

Strade strette e ripide convergono verso piazza Alta dove si affacciano i principali monumenti: il palazzo del Popolo, la chiesa di Santa Maria Assunta, il palazzo dei Priori e quello del Podestà.

La chiesa di Santa Maria Assunta, edificata tra il 1265 e il 1286, è sovrastata da un solido campanile, più vecchio di un secolo, mentre la facciata è abbellita da un portale in pietra bianca finemente scolpito.

Il palazzo del Popolo, trasformato nel 1831 nello splendido teatro della Vittoria, è stato recentemente restaurato e riportato all’antico splendore. Sono piccoli edifici, il palazzo dei Priori e il palazzo del Podestà, che restituiscono l’avvolgente calore della piazza dove, come in tutto il borgo, domina il cotto, dalle colonne ai pilastri, dalla pavimentazione ai muri portanti, dalle decorazioni alle coperture voltate.

Nella stagione estiva, piazza Alta, con la sua particolare acustica e con la sua atmosfera, si trasforma in palcoscenico all’aperto per ospitare manifestazioni e concerti di musica classica che vengono racchiusi all’interno di Sarnano Estate.

La seconda settimana di agosto va in scena il Palio del Serafino, nato come espressione del naturale antagonismo tra le contrade, era una competizione che si svolgeva tutti gli anni nella ricorrenza della festa dell’Assunta;

Oggi è una delle manifestazioni più belle delle Marche, sia per la rievocazione storica con circa 500 figuranti tra dame e cavalieri, sia per la sfida in sé, che ha per protagoniste le quattro contrade di Brunforte, Poggio, Abbadia e Castelvecchio. Al termine dei giochi la contrada vincitrice riceve lo stendardo raffigurante il Serafino.

Anche questa è terra del ciauscolo, il “salame che si spalma” tipico dell’entroterra marchigiano. Ma il borgo contribuisce anche al mantenimento delle tradizioni gastronomiche con il più semplice dei prodotti, il pane, che qui si esalta nelle numerose produzioni artigianali che lo vogliono rigorosamente cotto nel forno a legna, così da assumere i profumi unici delle “fascine” dei Monti Sibillini.

Ed in questo meraviglioso paesaggio, Sarnano offre un’attrezzata stazione per gli sport invernali con piste di varie difficoltà, impianti di risalita, scuole di sci. Oltre allo sci sui campi del comprensorio Sassotetto – Santa Maria Maddalena, si possono praticare, nella bella stagione, l’equitazione, il trekking e il cicloturismo grazie a una vasta rete d’itinerari escursionistici segnalati.

Quasi al confine con l’Umbria ecco Visso incantevole centro montano delle Marche.

La “perla” dei Monti Sibillini dal passato ricco di storia: le imponenti mura, i balconcini medievali, le case, le torri, i palazzi gentilizi rinascimentali, costituiscono un insieme armonioso e grandioso.

La piazza dei Martiri Vissani è delimitata da eleganti palazzetti quattro-cinquecenteschi e caratterizzata da due strutture architettoniche: la collegiata di Santa Maria e la chiesa di Sant’Agostino.

La collegiata in stile romanico-gotico risale, nel suo impianto originario, al XII secolo ed è sovrastata da un elegante campanile e abbellita da una facciata con un portale trecentesco finemente lavorato.

La chiesa di Sant’Agostino, risalente al XIV secolo, ha una facciata a tre cuspidi con portale e rosone. Oggi sconsacrata, è sede del Museo che raccoglie opere di proprietà comunale ed ecclesiastica provenienti in gran parte dalle chiese del territorio vissano.

Visso, sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è l’ideale punto di partenza per conoscere il mondo aspro e selvaggio di queste montagne, dove nei mesi invernali è possibile praticare gli sport sulla neve, mentre in estate il paesaggio, l’aria pura, le acque sorgive predispongono a serene passeggiate tra i boschi.

Visso, inoltre, eccelle nella lavorazione dei salumi, tanto da essere considerata il contraltare marchigiano di Norcia. Ma tra i sapori robusti e genuini di questa terra ci sono anche i formaggi, da gustare nelle diverse stagionature, la lenticchia e il farro dei Monti Sibillini, il castrato di montagna. E, a completare il menu, i piatti preparati con la trota del fiume Nera e soprattutto con il pregiato tartufo nero.

Nella parte ovest della regione ecco Esanatoglia è un piccolo gioiello nelle Marche più appartate, al confine con l’Umbria.

Per la sua forma sottile, allungata, Esanatoglia era anticamente chiamata la città “filetta”. Vista dall’alto, sembra accudita dai sette campanili che percorrono il corso Vittorio Emanuele, l’asse viario principale. Il borgo si dispone come una sorta di fuso, innestato di vie secondarie che portano ai rioni, ognuno con la propria piazzetta.

Nella parte più antica svetta con il suo campanile la pieve di Santa Anatolia. Presenta uno splendido portale in pietra trecentesco e un’epigrafe romana posta sul basamento della torre campanaria che, secondo gli storici, sarebbe la prova di un insediamento romano al tempo delle conquiste di Augusto.

Nelle vicinanze, Palazzo Varano, attuale sede del Municipio, conserva una tela interessante come La cacciata dei diavoli da Arezzo e singolari pitture a scialbo raffiguranti una parata di cavalieri della famiglia Varano.

Sulla piazzetta Cavour prospettano quattro insigni edifici: il palazzo detto delle Milizie, fortificato nel XIV secolo e un tempo collegato alla rocca del castello con un camminamento, il palazzo del Podestà, il cui pianoterra veniva utilizzato come mercato coperto, il palazzo Zampini, che ospitava già arredi futuristi di Ivo Pannaggi, unito alla chiesa di Santa Maria, che conserva tracce di affreschi di Diotallevi e la grande tela della Crocifissione dei fratelli De Magistris di Caldarola risalente al 1565.

Ad Esanatoglia i piaceri della tavola non mancano. La maestria delle massaie è la base per preparare a mano la pasta all’uovo, che può essere condita anche con un sugo di gamberi di fiume

Le cotiche con i fagioli sono la specialità locale, accompagnate con il pane abbrustolito, generalmente la crescia di farina di grano o di mais, cotta sotto la cenere, e le patate utilizzate per rassodare il sugo. I legumi secchi sono la materia prima per la zuppa di ceci o fagioli, mentre le favorite, dolcetti secchi a base di anice, concludono il pranzo.

Dirigendosi verso l’entroterra si visita Cingoli dove si viene subito colpiti, appena entrati nel centro storico, dai colori caldi degli intonaci delle facciate che si susseguono lungo l’arteria principale della città.

Cuore di Cingoli è la piazza Vittorio Emanuele II su cui si affacciano il Municipio e la cattedrale. Il palazzo Municipale è costituito da corpi realizzati in epoche successive: la struttura più antica è avvolta dall’edificio in stile rinascimentale voluto nel 1531 dal governatore della città Egidio Canisio da Viterbo, come recita l’iscrizione lungo la cornice del parapetto del secondo piano.

La cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, sorge sul luogo occupato fino al 1615 dalla piccola chiesa di San Salvatore. L’incapacità della pieve di Santa Maria (oggi San Filippo) ad accogliere un sempre crescente numero di fedeli, spinse le autorità ecclesiastiche ad avviare i lavori per la costruzione di una chiesa più grande, inaugurata nel 1654.

A destra della cattedrale si imbocca via Foltrani, su cui gettano ombra i bei palazzi rinascimentali appartenuti alle famiglie della nobiltà cingolana. Poco oltre, scendendo, si apre sulla destra l’ampio piazzale su cui si affacciano la chiesa di San Domenico e il connesso convento dell’ordine dei Predicatori.

Continuando lungo via Foltrani, appaiono all’improvviso le mura del Monastero Silvestrino di San Benedetto, oltre il quale si svela il cinquecentesco palazzo Puccetti. Costeggiandolo, si scende tra le case rinascimentali lungo via dello Spineto che conduce, nel suo concludersi, fuori delle mura cittadine, dove si trova la chiesa di Santa Caterina D’Alessandria, risalente al secondo decennio del XIII secolo.

Da via dello Spineto ha inizio una stradina dalla quale si ammira il quartiere della Polisena, il più antico della città, con le sue viuzze scoscese selciate a pietre irregolari e le rustiche casupole non intonacate.

A Cingoli è ottimo l’olio extravergine d’oliva che si produce in località Troviggiano, ma il territorio dona anche una buona qualità di sedani, mentre tra i piatti tipici spiccano la parmigiana di cardi, chiamati localmente gobbi, le tagliatelle al sugo di cinghiale e gli gnocchi all’anatra.

Non molto distante, nella provincia di Ancona, si visita Sassoferrato in cui l’icona di San Demetrio si presenta come una raffinata opera d’arte bizantina realizzata verso la fine del XIV secolo.

Un piccolo mosaico su supporto ligneo rivestito in lamina d’argento sbalzata e dorata che fa parte della prestigiosa Raccolta Perottiana di reliquiari bizantini custodita nel Museo Civico.

Il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, invece, è dedicato all’attività agricola, molto sviluppata in questo angolo di Marche, mentre il Museo della miniera di zolfo e il Parco archeo minerario testimoniano l’attività industriale.

In aggiunta nel Parco Archeologico di Sentinum sono visibili i resti di un edificio termale in località Civita, di una fonderia e di un altro edificio termale in località Santa Lucia, al di fuori della cinta muraria della città romana.

A Sassoferrato, l’ultimo fine settimana di luglio, rivive la battaglia di Sentinum o “delle Nazioni”, che durante la terza guerra sannitica vide i Romani trionfare sui popoli italici coalizzati contro di essi.

A Offagna l’imponente rocca domina un quieto borgo adagiato sui morbidi rilievi dell’entroterra di Ancona, a pochi km dalla riviera del Conero, in una campagna bellissima.

Poco tempo è richiesto alla visita del centro storico di Offagna, ma vale la pena soffermarsi sui particolari, osservare con calma, confrontare l’oggi con le cose di ieri. Ad esempio, nella strada principale del borgo, si ammira la finestra triloba ottocentesca appartenente al vecchio Monte di Pietà: sparito questo, è rimasto un segno della passata bellezza.

Altro segno è la chiesa del Santissimo Sacramento costruita dall’architetto Andrea Vici, approdato a Offagna dopo aver lavorato con il Vanvitelli alla Reggia di Caserta. La chiesa, datata 1787, è un gioiello dello stile neoclassico, apprezzabile per la sua purezza formale e per la sorprendente collocazione all’incrocio tra due strade.

Un’altra notevole opera di Andrea Vici è il monastero di Santa Zita, costruito nel 1767 all’interno delle mura e a dominare la valle, il monastero si presenta come una struttura fortificata ma modesta, in linea con l’austerità che doveva ispirare.

La rocca di Offagna è un caratteristico esempio di architettura militare a cavallo tra Medioevo e Rinascimento. Di forma quadrangolare, poggia su una rupe di tufo e ha la particolarità di un mastio alto cinque piani, intervallato da torri che recintava il borgo.

Restano da vedere due episodi architettonici rilevanti. Villa Montegallo, posta su un colle vista mare, poco fuori dal centro storico, deve il suo ampliamento sempre ad Andrea Vici. L’aspetto scenografico della facciata principale e lo splendido giardino all’italiana sul retro, svelano la sua origine di residenza aristocratica per gli ozi di campagna.

Stessa funzione doveva assolvere villa Malacari, risalente al 1668 e dotata già all’epoca di magazzini, cantina, frantoio, stalle, prefigurando, così, la sua attuale destinazione di azienda vitivinicola.

L’atmosfera già propria delle stradine del centro storico, viene esaltata dalle Feste Medievali, la terza settimana di luglio, con la presenza di personaggi in costume, quali dame, cavalieri, musicanti, giocolieri, menestrelli, mangiafuoco, cartomanti, soldati e popolani, che passano allegri dalla taverna al mercato e si sfidano in armi.

Per un’intera settimana il paese si trasforma con le rievocazioni storiche che lo riportano alle sue radici, con gli spettacoli calibrati sul repertorio medievale, come il teatro di strada, il dramma sacro, i trionfi carnascialeschi e la comparsa in scena di cantastorie, giullari, danzatrici.

Durante questo evento il dolce della Contesa attende i visitatori con la sua antica ricetta che lo vuole accostato al Moretum, vino di more e miele di evidente origine medievale. Altra particolarità gastronomica è la crescia, sorta di piadina cotta sulla brace che si sposa con le foie de campo, un miscuglio di erbe particolari raccolte nei campi intorno al borgo, che vengono bollite, scolate e insaporite in padella con sale, aglio, rosmarino.

Per gli amanti della carne c’è il coniglio in porchetta, con il suo ripieno di cotica di maiale e di carne e il suo profumo di finocchietto selvatico. Ad accompagnare tutto ci pensano il Rosso Conero doc e il Conero docg Riserva Grigiano, i vini di questa terra generosa.

Morro d’Alba presenta un monumento architettonico unico in Europa come il Camminamento di Ronda, detto La Scarpa, lungo 300 metri e che percorre tutta la cinta muraria.

I sotterranei del castello, sede del Museo Utensilia, consentono di conoscere la struttura architettonica profonda del borgo, apprezzare la raccolta ragionata degli strumenti della cultura mezzadrile e vedere la mostra fotografica di Mario Giacomelli.

A questi si aggiunge un monumento importante come la Chiesa di San Gaudenzio, straordinariamente luminosa grazie alla pavimentazione originaria in pietra rosa e bianca e alle paraste dorate che decorano il transetto e le colonne.

Presso il Camminamento “La Scarpa” con un apericena-degustazione si caratterizza un pregevole evento estivo come Concerti al Tramonto. L’altro è Calici di Stelle, il 10 agosto, con musica, spettacoli e degustazioni del vino Lacrima Doc di Morro d’Alba, del Verdicchio e acquisto dei prodotti tipici.

Il terzo weekend di maggio, invece, con Cantamaggio, vengono rievocati gli antichi canti rituali di questua della tradizione popolare, mentre il terzo fine settimana di ottobre ha luogo la Festa del Lacrima di Morro d’Alba e Tartufo di Acqualagna che vede il connubio tra i due prodotti dell’eccellenza enogastronomica essere il motore per l’elaborazione di piatti che coniugano tradizione ed originalità, nello scenario offerto dalle piazze del borgo

Arroccato in posizione strategica tra la Marca di Ancona e lo Stato di Urbino, il borgo di Corinaldo ha il suo simbolo nelle imponenti mura rimaste praticamente intatte dal Quattrocento.

Se ne può percorrere l’intera cerchia, lunga 912 metri, con una suggestiva passeggiata.

La parte più interessante della cerchia muraria è forse quella di porta San Giovanni, in quanto conserva inalterati molti elementi di difesa. L’architettura militare dell’epoca presenta in questo tratto tutto il suo corredo di saettiere, archibugiere, beccatelli, piombatoi e merlature.

Tra le torri, spiccano anche quella dello Scorticatore (dove le mura raggiungono i 15 metri di altezza), quella del Mangano e quella del Calcinaro, che prendono il nome dalla professione che svolgeva chi vi abitava.

Il nucleo urbano del borgo comprende numerosi palazzi gentilizi e notevoli edifici civili e religiosi. Tra gli edifici pubblici, sono da vedere il palazzo Comunale, bell’esempio di architettura neoclassica con il lungo loggiato che dà su via del Corso, l’ex convento degli Agostiniani, costruito nella seconda metà del Settecento e ora utilizzato come albergo e il teatro Comunale intitolato a Carlo Goldoni.

Le chiese rivelano tutta la spiritualità del luogo, rinforzata dalla lunga appartenenza allo Stato Pontificio. La collegiata di San Francesco ha origini antiche, ma si presenta attualmente nelle forme della ricostruzione secentesca.

Il santuario di Santa Maria Goretti, con l’ex monastero ora adibito a pinacoteca civica e Biblioteca comunale, ingloba con fattezze settecentesche l’antica chiesa medievale di San Nicolò. L’interno è un bell’esempio di tarda architettura barocca e custodisce numerose opere d’arte

Corinaldo, inoltre, è famosa nel mondo cattolico per essere la città natale di Maria Goretti, martirizzata a soli 12 anni nel 1902 e canonizzata nel 1950. La città mantiene viva la memoria della santa bambina sia con il Santuario a lei dedicato che, a poca distanza dal centro, con la casa dove è nata la santa. Una testimonianza di fede, ma anche di cultura contadina, con gli arredi originali e gli strumenti del lavoro ai quali nel tempo si sono aggiunte numerose immagini su Maria Goretti.

Il borgo fa parte del Consorzio che si occupa del Parco Archeologico di Suasa, la città romana sorta nel III secolo a. C. nella valle del fiume Cesano su un’antica via di tramite tra la costa adriatica e i valli appenninici. Il Parco si trova a circa 4 km da Corinaldo, in località Pian Volpello e qui gli archeologi hanno trovato una domus della metà del I sec. a. C. da cui sono affiorati pavimenti a mosaico.

Dall’antipasto al dolce, sono molte le specialità marchigiane che attendono di essere gustate nei ristoranti di Corinaldo, all’interno di suggestivi locali medievali o in piacevoli terrazze al sole.

Tra i primi piatti spiccano i passatelli, da provare in brodo o asciutti, i vincisgrassi, gustosa versione locale delle lasagne e la polenta, alla quale Corinaldo ha legato la più famosa delle sue storielle, quella del pozzo. Se tra i secondi c’è un tripudio di carni arrosto, come il coniglio o l’oca al forno, è sui dolci che Corinaldo si distingue.

Solo qui infatti, nel periodo autunnale, si possono trovare le pecorelle, piccoli rettangoli di una sfoglia semplice, fatta di farina, olio, zucchero e vino bianco che racchiudono un ripieno ricchissimo di gusto, con mosto ristretto, pangrattato, noci, buccia d’arancia e cannella. Biscotti della tradizione del periodo natalizio, le pecorelle accompagnavano i giocattoli portati in dono ai bambini dalla Befana per l’Epifania.

Un altro prodotto degno di nota da queste parti è il rinomato Verdicchio dei Castelli di Jesi sulle colline intorno a Corinaldo danno un vino delicato, di colore paglierino tenue, dal sapore asciutto, armonico, ottimo per piatti a base di pesce.

Lentamente si entra nella provincia di Pesaro- Urbino visitando il borgo di Mondolfo un lembo di Marche a balcone sul mare.

Salendo dal litorale, il primo incontro è l’abbazia di San Gervasio, basilica paleocristiana di età barbarica con i pavoni immortali scolpiti sul sarcofago bizantino.

Le chiese di Mondolfo sono un libro aperto di storia dell’arte con le figure di Dio e dei santi. La duplice cortina muraria racchiude in questo borgo fortificato l’impronta rinascimentale e barocca, e dai belvedere lo sguardo contempla il mare, l’Adriatico, oltre il quale c’è Bisanzio, l’origine di tutto.

Il cuore dell’antico castello è la grande piazza centrale dominata dalla residenza municipale, costruita con la torre civica in stile neogotico del 1931, con mattoni recuperati dall’antica sede comunale distrutta dal terremoto dello stesso anno.

Accanto, la parrocchiale di Santa Giustina, già attestata nel 1290, fu ristrutturata ed eletta a collegiata da Papa Urbano VIII nel 1635. L’interno a navata unica è tardo barocco e nell’elegante cantoria posta sopra l’ingresso principale, c’è un organo del 1776 di Gaetano Callido, il massimo esponente della scuola organaria veneta del Settecento.

Dal rinascimentale palazzo Peruzzi si giunge all’ottocentesco varco di Porta Fanestre e quindi alla prima cerchia muraria, di forma ovale e databile al VI secolo nella sua parte più antica, mentre le attuali mura in laterizio sono del XV secolo.

Il bastione di Sant’Anna, costruito nella prima metà del Cinquecento in sostituzione della torre danneggiata nell’assedio del 1517, cessata la funzione militare è diventato un giardino all’italiana scandito dalle geometrie delle aiuole segnate dalle siepi in bosso e dalle rose rosse e gialle

Dal Borgo Ospedaletto, luogo dell’antico spedale per i pellegrini fuori dalle mura, si arriva alla seconda cerchia muraria, eretta nel Duecento e risistemata nel Quattrocento. Porta Santa Maria è il varco da superare per raggiungere il complesso monumentale extraurbano di Sant’Agostino. L’insediamento degli agostiniani risale al 1291, ma la chiesa di Santa Maria del Soccorso si presenta in una veste tardo cinquecentesca con rimaneggiamenti interni del Settecento.

Una breve passeggiata porta da Mondolfo alla millenaria sorgente della Fonte Grande, dove nel 1526 c’era già un lavatoio e nei cui pressi sono stati rinvenuti reperti dell’età del rame. Poco oltre, percorrendo una strada ombreggiata dalle querce, si arriva al santuario della Madonna delle Grotte , eretto nel 1682 dalla confraternita della Misericordia. La chiesa si trova al centro del percorso della Valle dei Tufi che collega Mondolfo con Stacciola e San Costanzo, tra boschi, pinete, panorami, colline ricche di flora e il mare a pochi km.

La duplice anima contadina e marina del territorio si riflette nella cucina. Dal mondo agricolo arrivano ricette con protagonista un legume come la fava, e dall’Adriatico il pesce azzurro, il brodetto e i succulenti garagoj (molluschi).

I sapori sono esaltati dall’olio e dal vino dei colli mondolfesi. Gli spaghetti al sugo rosso di tonno e alici sono l’interpretazione locale del piatto tipico italiano. Da non perdere le pietanze a base di farina di fava come i “tajolini sa la fava”.

Un saliscendi di morbide colline è la via che dal mare porta alla valle del Cesano e al borgo di Mondavio, annunciato da lontano dai campanili di San Francesco e della Collegiata.

Porta San Francesco è l’ingresso principale del borgo. L’ultimo varco rimasto, dei tre che si aprivano sulla cinta muraria, è ricavato nel torrione della Rocca, capolavoro di Mondavio che si integra con il paesaggio circostante.

Voluta da Giovanni della Rovere, fu costruita tra il 1482 e il 1492 dal più grande architetto militare del tempo, il senese Francesco di Giorgio Martini, ed è ritenuta una delle massime espressioni italiane di arte delle fortificazioni.

Il mastio ha dieci facce e ingloba la preesistente torre quadrangolare malatestiana che è stata sopraelevata di tre piani. L’ingresso è al terzo piano, nel quarto, nella sala di rappresentanza, è stato ambientato un banchetto storico, mentre nel quinto e ultimo piano è collocata l’armeria.

Terminata la visita al mastio, un passaggio immette in piazza Della Rovere consentendo la vista del fossato e di altre macchine d’assedio. Sulle mura castellane di nord-ovest, mimetizzato tra gli edifici, si apre l’ingresso del piccolo teatro Apollo in stile liberty, recentemente restaurato riportando gli affreschi che decorano gli interni.

Una costruzione dalle pure linee rinascimentali, palazzo Giorgi Pierfranceschi, mette in collegamento piazza Della Rovere e piazza del Municipio. Su quest’ultima si affacciano la chiesa e il chiostro di San Francesco, le cui vicende si snodano dal 1292 al 1860, anno di soppressione del convento.

Uscendo dalla chiesa a destra s’incontra il chiostro del convento, con diciotto arcate a tutto sesto e basse volte a crociera. Al piano terra ospita il museo civico dove, oltre a tre preziosi incunaboli, sono da vedere un tabernacolo secentesco e, soprattutto, uno splendido ciborio ligneo della stessa epoca, realizzato da Frate Liberale da Macerata in legno di ciliegio e osso.

Dal 13 al 15 agosto la splendida rocca di Mondavio e il centro storico diventano il palcoscenico per la Rievocazione storica della caccia al cinghiale. Una spettacolarizzazione della storia del borgo con gare di tiro con l’arco degli Arcieri Storici di Mondavio, musici e teatranti in costume rinascimentale.

Il centro storico di Pergola è ricco di testimonianze medievali con costruzioni in pietra, portali a sesto acuto e case-torri, a conferma dell’importanza che la città si conquistò nel tempo.

Le numerose chiese, ricche d’arte, hanno attribuito alla Città l’appellativo di “Pergoletta Santa” segno di religiosità e forti tradizioni. La Chiesa gotica di San Giacomo, risalente al XII secolo è una delle più antiche: a piante rettangolare, custodisce al suo interno un interessante crocifisso ligneo dei primi del ‘400.

Non lontano, ecco la Chiesa di San Francesco, fondata dai francescani nel 1255 e trasformata nel secolo successivo, è caratterizzata da un bel portale trecentesco a sesto acuto in pietra arenaria. Magnifico il Duomo, edificato dai monaci agostiniani a partire dal 1258, che riesce a far convivere lo stile romanico-gotico originario della torre campanaria con l’interno tardo barocco e con la facciata neoclassica.

Barocchi anche gli interni di altre tre Chiese: quella dei Re Magi a Santa Maria dell’Assunta, quella di Santa Maria delle Tinte e quella di San Biagio. Non tralasciando la Chiesa di Santa Maria di Piazza, una delle più antiche della città, con affreschi del XV secolo o l’Oratorio dell’Ascensione al Palazzolo, che custodisce affreschi che rappresentano uno dei momenti più alti della pittura a fresco del Quattrocento marchigiano.

In questo percorso religioso è quasi d’obbligo rivolgere il proprio sguardo verso le antiche “porte del morto”. Presenti in molte città medievali dell’Italia centrale, hanno origini antiche, probabilmente risalenti agli etruschi. Porte rialzate rispetto al livello stradale, cui erano collegate con gradini retrattili in legno dai quali partiva una scala interna, ripidissima, fino all’ultimo piano.

Porte così anguste da permettere il passo a una sola persona, che avevano scopo prettamente difensivo, poiché, grazie alla loro conformazione, un solo uomo poteva difendere la propria abitazione dagli assalitori. Successivamente, venuta meno la loro funzione difensiva, venivano utilizzate per far uscire, con i piedi davanti, il defunto dalla propria abitazione, e poi prontamente murate di nuovo.

Pergola è inoltre la città dei Bronzi Dorati, unico esemplare al mondo di gruppo bronzeo dorato d’epoca romana. Le sculture, per imponenza, bellezza e suggestione, non hanno eguali e sono conservate in un museo ricco di singolarità indimenticabili.

Il Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola conserva beni preziosi e unici. Il percorso organizzato come una suggestiva passeggiata tra le vie della città, termina con la visione dei “quattro Bronzi più belli del mondo”, ovvero I Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola, l’unico gruppo di bronzo dorato di epoca romana esistente al mondo.

Accanto all’oro della storia, Pergola vanta altri ori nell’enogastronomia. La città è capitale del tartufo, dal nero al bianco pregiato, che cresce tutto l’anno, e organizza una partecipatissima e ricca Fiera Nazionale del tartufo nel mese di ottobre. Pergola è anche terra di ottimi vini, come il Pergola DOC, e del visciolato, prodotto dalla visciola (ciliegia selvatica) fatta fermentare col vino rosso.

Quasi al confine con la Toscana si incontra Mercatello sul Metauro in cui si scopre l’antica pieve di San Pietro d’Ico, poi diventata collegiata dei Santi Pietro e Paolo, l’edifico attorno a cui è nato il borgo.

Le testimonianze della costruzione romanica del X secolo e della ricostruzione gotica del 1363 si leggono solo sulle pareti esterne, mentre la facciata è un rifacimento del 1927 su linee romaniche. L’interno si presenta nelle forme delle radicali ricostruzioni realizzate tra Sei e Settecento, mentre nell’ampia basilica, consacrata nel 1730, spicca la Maria Immacolata dipinta da Raffaellino del Colle, uno degli ultimi allievi di Raffaello Sanzio.

Nell’area presbiteriale della chiesa di San Francesco pende dal soffitto il Crocifisso del 1309 di Giovanni da Rimini, allievo di Giotto, uno dei dieci crocifissi gotici più importanti d’Italia, dove la lezione giottesca si mescola con il decorativismo ravennate.

Negli spazi della sacrestia è ospitato il Museo di San Francesco dove si conservano opere di pittori riminesi del Trecento e scuole locali attive fino al Quattrocento, dall’epoca rinascimentale alla stagione della controriforma e al manierismo.

Il nucleo medievale conserva costruzioni due-trecentesche, che in alcuni casi mostrano le caratteristiche porte del morto, smurate solo per il breve periodo necessario all’uscita di un defunto. Nell’edilizia civile, invece, si distinguono il Monte di Pietà fondato nel 1516, con il suo arredo interno originario del Cinquecento, il seicentesco palazzo Gasparini e il municipio di fine Ottocento.

Il prodotto tipico della zona sono i “tacconi”, simili alle tagliatelle, una pasta fatta mano con uova, farina di grano e farina di fave. Luglio è il mese in cui si svolge “Il Palio del Somaro”, gara di abilità sui simpatici asinelli che coinvolge tutto il paese in una divertente sfida tra cantoni.

Da Giugno a Ottobre, invece, si svolge il festival “Musica e Musica”, un contenitore di peculiarità musicali che spaziano su vari generi, nelle splendide cornici del centro storico e della Chiesa di San Francesco.

Solitario castello di confine dei duchi di Montefeltro, a cui fu sempre fedele nella contesa con i Malatesta, Frontino guarda la valle del fiume Mutino, le cui pietre lastricano le sue vie.

Con queste stesse pietre è stato edificato il minuscolo borgo che è il più piccolo comune della provincia di Pesaro e Urbino, ma ricco di architetture rurali e di opere d’arte. Il castello che ha respinto i Malatesta e vinto l’assalto di Giovanni delle Bande Nere è arroccato su uno sperone. Alte mura, torri, stradine e piazzette lastricate di ciottoli accolgono chiunque visiti questa graziosa località.

A Frontino la realtà diventa quasi fantastica, richiamando immagini di Medioevo nella torre civica, sentinella del palazzo comunale, nel torrione che presidia le mura castellane, nel nobile e quattrocentesco palazzo Vandini che, in realtà, indossa lo stile dell’Umanesimo e del Rinascimento.

Il convento di Monte Fiorentino risale per tradizione al suo fondatore San Francesco ed è uno dei conventi più grandi delle Marche, con ampi spazi interni e un grande parco. La sua struttura, posta su un verde poggio, ha subito nei corsi dei secoli restauri e ampliamenti, specialmente nel Seicento.

Il monastero di San Girolamo fu eretto nel 1500 da don Ghisello, appartenente all’illustre famiglia Vandini, per concessione del vescovo di Montefeltro Luca Melini e con il sostegno dei duchi di Urbino. Luogo suggestivo, circondato da querce secolari, il monastero è stato recentemente restaurato dal Comune, che ne è proprietario e l’ha adibito a turismo, con alloggi, ristorazione e sale convegni.